Když jsem byl dítě, můj děda Alfred Downes často mluvil o 128-denní cestu, kterou si vzal v roce 1949 na palubě Pamir. Slavné čtyři-masted barque, německé Létající P-Liner loď, plující z Port Elizabeth do Adelaide, Austrálie, do města Falmouth v Cornwallu, Anglie, naplněné s 60.000 pytlů Australské obilí. Byla to poslední cesta barque přes bouřlivé moře Drake Passage, a bylo by to naposledy, kdy komerční plachetnice obešla Cape Horn v jižním Chile.
u příležitosti 70. výročí mého dědečka cestu a blížící se 500. výročí objevení Průlivu Magellan moře trasu, která odděluje Jižní Ameriky nejjižnější s Chile-Tierra del Fuego souostroví, jsem nastoupil Ventus Australis expedice výletní parník v Punta Arenas, Chile. Měl jsem vždycky chtěl vidět některé z krajiny můj dědeček mluvil o, a zatímco to bylo nemožné, aby replikovat jeho čtyři-měsíc odyssey, my čtyři-noční výlet nech mě následovat v duchu jeho dobrodružství, přičemž mi přes Úžinu úzkých fjordů, že on se plavil kolem a pak na jih k vyvrcholení jeho plavby: nebezpečné Mysu Horn ostrohu, který s ním zůstal po zbytek svého života.
můj dědeček opustil Austrálii jako 20letý deckhand na Pamíru a nikdy se nevrátil domů. Dlouho snil o odchodu z Austrálie, protože jeho vztah s otcem nebyl šťastný. Jeho otec chtěl, aby si vzal dívku ze svého rodného města na předměstí Adelaide a pracoval na rodinné farmě. Místo toho chtěl začít nový život v Anglii. Byla to země, o které věděl málo, ale jako školák byl vždy fascinován její historií.
také by vás mohlo zajímat:
• Při hledání mého dědečka zlata
• Z Afriky na čaj s Královnou
• otec-a-syn pouť na Tour du Mont Blanc
Když se naskytla možnost připojit se k Pamir vznikl s laskavým svolením rodinný přítel, můj dědeček rychle přijal a nastoupil na loď o tři dny později, spolu s 33 dalšími členy posádky. Pracoval 18hodinové směny a trávil dny čištěním a vytíráním paluby, pomáháním v kuchyni a vyprazdňováním toalet. Nenáviděl práci natolik, že zatímco ostatní členové posádky byli přihlášení pro 128-denní zpáteční cestě zpět do Austrálie, on vystoupil a zamířil rovnou do města Wymondham v Norfolku. Slyšel zvěsti, že na venkově v tržním městě jsou příležitosti pro zemědělce, a žil tam 54 let, dokud nezemřel v roce 2003.
jediné, co můj dědeček miloval o cestě byly vidět vzdálené Tierra del Fuego souostroví, které útulky Úžiny Magellan od oceánu, dýchání Antarktický vzduch hluboko do plic a pocit ledově chladný vánek fouká do obličeje. „Bylo to jako nikde jinde na Zemi a daleko od mého života pracovat na suché a vyprahlé farmě mého otce,“ řekl mi, když jsem byl 10letý chlapec, s výrazem údivu v očích. „Ani jedna věc mi nepřipomínala domov. Cítil jsem se ztracený a vyděšený, přesto svobodný.“
o sedmdesát let později jsem dorazil do Punta Arenas a putoval po hlavním náměstí města Plaza de Armas. Bronzová socha Ferdinanda Magellan, první Evropskou navigaci stejnojmenné úžiny v roce 1520 během jeho globální, circumnavigational cesty, věže nad dělo. Portugalský průzkumník plavil poblíž dnešního města – nachází se v blízkosti nejjižnější úsek regionu Chilské Patagonie – a, jak o tom svědčí zabarvení jeho bronzové boty, to je nyní považováno za štěstí pro ty, palubní plavby na dotek Magellan prsty, než v jeho stopách a putování jeho průlivu.
téměř 400 let byl Magellanský průliv hlavní cestou pro lodě cestující mezi Atlantickým a Tichým oceánem. I přes jeho úzký 600km dlouhý průchod seskupeného síť ostrovů a fjordů, to bylo si myslel, že je rychlejší a bezpečnější cestu, než zaokrouhlení Mysu Horn na jihu a vstupuje do neslavně bouřlivého Drakeova průlivu, který odděluje Cape Horn a Antarktida je Jižní Shetlandské Ostrovy.
Poslední je dobrá, jako první budete jít dolů v historii,
dokončení Panamského Průplavu v roce 1914 způsobilo námořní dopravě Úžinou výrazně klesat, ale na rozdíl od parníky, plachetnice pocházející z Austrálie, měl potíže se získáním přístupu na Kanál je západním vstupem, protože jeho umístění uprostřed notoricky známý pás depresi. Ale kvůli délce 114 m a 14m paprsku byl mamut, ocelový trup barque příliš velký na to, aby proplul klikatou úžinou. Můj dědeček tedy neměl jinou možnost, než obepínat okraje ostrovů strait a Tierra del Fuego a kolem mysu Horn. On byl docela hrdý, že on a jeho kolegové byli poslední obchodní námořníci se někdy dělat tak, že říká, „Poslední je dobrá, jako první budete jít dolů v historii.“
usrkával jsem pisco sour, když posádka Ventus Australis vytáhla kotvu v Punta Arenas. Rozdíl mezi zkušeností mého dědečka a mým se na mě neztratil: pokud navigaci 26.000 km přes některé ze světově rozbouřené moře bylo jako vylézt na Mount Everest pro námořníka, moje plavba byla něco jako lezení na Šerpu přes ramena, aby mě nosit na vrchol.
světla Punta Arenas vybledla, když jsme vstoupili do bludišťovitých kanálů úžiny. Obloha brzy zčernala a jediné, co jsem cítil, byl pohyb lodi po vlnách. Můj dědeček mluvil o dlouhých nocích temnoty a osamělosti na otevřeném moři. Bylo pro něj těžké opustit svou matku a sestry, ale nikdy nezpochybnil své rozhodnutí začít nový život v nové zemi podle svých vlastních podmínek.
brzy ráno jsem nastoupil do malého nafukovacího zvěrokruhu a vydal se ke skalnatým břehům Ainsworthovy zátoky. Dlouhý fjord je obklopen podpolárním lesem a zasazen pod tyčící se bílé vrcholy ledovce Marinelli. Když jsme mířili blíž k ledovcům, byl jsem ohromen krásou místa. Slunce se odrazilo od ledovce a moře bylo tak jasné, že si ho mohlo splést s čerstvou pitnou vodou.
je To o čase jsi zažil Patagonie Chvíli – jen být potichu
strávil jsem dvě hodiny pěší turistika hřebenu ledovcové jezero, kolem tyrkysové proudy a vodopády. Naprosté ticho místa bylo kouzelné. Můj dědeček často vzpomínal na ticho regionu-fenomén, který popsal jako „patagonský okamžik“. Jako dítě, tento pojem byl pro mě těžké pochopit, ale jako dospělý, miloval jsem to. Kdykoli jsem nad ním mluvil a můj dědeček chtěl, abych byl zticha, přísně se na mě podíval a řekl: „je na čase, abys zažil patagonský okamžik.“. Jen buď zticha.“Ainsworth Bay byl poprvé v mém životě, kdy jsem zažil úplné ticho, a nemohl jsem si pomoci, ale myslel jsem na něj.
Později odpoledne, jsme skočil zpátky na Zvěrokruhu a cestoval mnohem drsnější moře na pozorování Magellanových tučňáků na Tuckers Ostrůvků. Můj dědeček rád vzpomínal na skalnatý patagonský ostrov pokrytý tučňáky, který si prohlížel z paluby Pamíru. Popsal ptáky jako „páchnoucí, legračně vypadající věci“ a často dělal vtipy o jejich jídle. 4000 tučňáci, kteří obývají Tuckers dnes objevil poměrně obsahu jako nebe naladěni tmavě šedá a začal nalévat. Usmál jsem se na sebe, když jsem sledoval tučňáky ve hře, přemýšlel, jestli to byli vzdálení příbuzní těch, které můj dědeček viděl 70 před lety.
Jak jsme se blížili Pia Glacier ráno a velkolepé krajiny, známé jako Ledovec Alley, jsem si vzpomněl, můj dědeček nadšeně mluví o dramatický úsek vody uprostřed Tierra del Fuego ostrovů plněné icefields a „obrovské kusy ledu mezi horami“. Teprve mnohem později v životě se dozvěděl, že tyto útvary mají jméno: ledovce. Vždy, když Pamir by prošel jeden z tyto kusy ledu‘, připomněl, že posádka by zastavit to, co dělají, aby se ve velkolepé scéně. Muselo jim to připadat nadpozemské.
“ bylo to nejúžasnější místo!“řekl mi jednoho vánočního rána, když mi bylo osm let, když zíral z okna mé ložnice na visící rampouch. „Nikdy předtím jsem neviděl ledovec. V Adelaide jsme je neměli.“
ledovec Pia, zamrzlý v severozápadním rohu kanálu Beagle, byl kdysi kusem ledu o rozloze 14 km čtverečních a nyní se zmenšil na přibližně 7 km čtverečních. Když jsem se procházel v blízkosti ledovce a vyšplhal vysoko do Darwinova pohoří, zvuky trhání ledu z ledovce a klesají do moře pod roztříštil ticho.
cítil jsem se trochu jako podvodník, když jsem odpoledne zůstal na palubě v teple a sledoval jeden obří ledovec za druhým. Můj dědeček často mluvil o tom, jak sedí na palubě s pitím v jedné ruce, aby se zahřál a cigaretou v druhé, zatímco inhaluje zmrazení-studený vzduch. Když se naše loď pohybovala kolem plovoucích kousků ledu, sledoval jsem, jak vedle nás plaval malý lusk delfínů. Později jsem spatřil velrybu, pouhých 20 metrů od lodi, stříkající vodu 1 m do vzduchu jako explodující gejzír.
bylo To, jako nikde jinde na Zemi
Na konci Ledovce Alley, otočili jsme se na jih-východ a směrem vrcholem mého dědečka a mé cesty: Cape Horn. Na Pamír měl přistupovat k této skalnatém ostrohu tím překonali Drakeův průliv, jehož časté vichřice-větry síly a 10-podlažní zvětší způsobily stovky lodě potopit, a inspiroval Charlese Darwina, Herman Melville a Jules Verne k napsání jeho hněvu.
věděl jsem, že se blížíme, když jsem se prudce probudil v 04: 30, když se loď začala valit na velkých vlnách. I na palubě plavby jsou vody kolem Drake Passage stále známé jako jedna z nejnebezpečnějších námořních tras na světě. Snažil jsem se dostat do sprchy, jak je uvedena loď, a prudké klepání do žeber v silném proudu mě pomohlo probudit.
vzhledem k nevyzpytatelným povětrnostním podmínkám v oblasti není mnoho plaveb schopno přistát na mysu Horn. Ve skutečnosti, jak Pamir přiblížil Cape v roce 1949, můj děda a další členové posádky strávil ráno házet sníh z lodní paluby. Ale jak se vítr uklidnil natolik, abychom nakonec bezpečně dosáhli mysu na zvěrokruhu, cítil jsem, jak se na mě dědeček usmívá.
déšť, krupobití a vítr mi házely tvář, když jsme přistáli na mysu Horn. Vylezl jsem po skalách směrem k majáku, malé kapli a obří soše připomínající tisíce námořníků, kteří zahynuli při pokusu „obejít Mys“.
Pamir nepřistáli na Mysu Horn, ale můj dědeček nikdy nezapomněl, co popsal jako ‚zlý‘ rock na ostrově zírá na něj z lodi. „Přede mnou tam zemřelo příliš mnoho lidí, kteří dělali přesně to, co jsem dělal,“ řekl mi jednou. „Chtěl jsem se co nejrychleji dostat z mysu Horn a neměl jsem v úmyslu se nikdy vrátit.“
Přesto, tady jsem byl díval se přímo na rozeklané krajiny, která se inspirovala můj dědeček udržet plachtění, žít dál a nikdy se neohlížet zpět. Přemýšlel jsem, co by si myslel o tom, že se ho pokusím následovat, a skočil jsem zpět do zvěrokruhu, nechal mě vítr tlačit dál.
Travel Journeys je cestovatelská série BBC, která zkoumá vnitřní cesty cestovatelů transformace a růstu, když prožívají svět.
přidejte se k více než tři miliony BBC Travel fanoušky tím, že nás líbí na Facebook, nebo Sledujte nás na Twitteru a Instagram.
Pokud se vám tento příběh líbil, zaregistrujte se do týdeníku bbc.com funkce newsletter s názvem „Pokud jste jen číst 6 Věci Tento týden“. Vybraný výběr příběhů z BBC Future, Kultura, kapitál a cestování, doručeno do vaší doručené pošty každý pátek.