på det seneste er forkant med sneakers begyndt at se sig rundt. Ikke bare blødt, men volumetrisk, fedt, Lubben. Kald det blobby. Disse er ikke sko-de er shoose.
Konge blandt skydningen er Pyer Moss Sculpt. Den sneaker debuterede faktisk i designer Kerby Jean-Raymond ‘ s udstilling på Brooklyn Kings Theatre i oktober 2019, men det ramte markedet lige i November i sort og gul og blev hurtigt udsolgt. Skyd bevæge sig langsomt: en ny farvevej, gul og hvid, falder denne fredag. (Selvom Jean-Raymond gør dobbeltarbejde som kreativ direktør for Reebok, blev disse sneakers introduceret under pyer Moss-banneret alene og er derfor prissat til $595.) Da jeg først så dem efteråret før sidst, slog de mig som en blobbier tage på Raf Simons, som syntes at snappe en Adidas sneaker i en blokeret, gummiagtig eller metallisk beskyttelsesbase. Et år senere, Der opstod under Jean-Raymonds bannerår, lignede de mere som en forudgående udtale for amerikansk modeherredømme.
Courtesy of Pyer Moss
courtesy of pyer Moss
Jean-Raymonds 2019-klatter har endelig selskab. Tidligere i denne uge, lækkede billeder af en ny model af Yesy Boost dukkede op online, med latterlige proportioner, der antyder, at Kanye Vest ikke vil blive outblobbed. Det ser ud til at smelte den skumindsprøjtede glathed af den allerede Croc-lignende Foamrunner med en overdimensioneret sål, der ligner et par gamle Boosts, der er nedsænket i vaskevand. For kun et år siden var vest på vej i en anden retning med sneakers, der så appellerende halvt færdige-prototypen som færdigt produkt. Nu ser hans sko ud som det mest færdige produkt af alle. (Om vi nogensinde vil se dem er en anden sag.)
høflighed af Adidas Yv
hvorfor alle disse klatter, og hvorfor lige nu? Den seneste sneakerhistorie har et par spor. I 2017 frigav Balenciaga sin blokerede, dorky Triple S sneaker og med den et skår af grimme sneakers. I en funhouse-spejling af den globale politiske situation blev sneakers grimmere og grimmere, hvor designere trak uklare referencer fra performance dansesko og anti-mode ikoner fra 80 ‘erne og 90 ‘erne på Louis Vuitton (Archlight), Versace (kædereaktionen) og i en meget mørk periode bedst overladt til historiens fodnoter, Fila (Disruptoren). Når du er gået stor og grim, der er slags ingen steder at gå, men slank og lille, eller større og mærkeligere.
Courtesy of Adidas Raf Simons / Stock
den sande oprindelse af blob kan ligge hos Martine rose, der tilbragte de første par år af Demna gvasalias embedsperiode i Balenciaga med at hjælpe med at finpudse herretøjet. Men Rose havde en grim erklæring at gøre på egen hånd: tilbage i 2017 tog Rose den farligste sko af dem alle, Nike Air Monarch, og sivede sin eneste udad og skabte en vaklende silhuet, der bedøvede og skræmte sneakerheads. Roses Air Monarch er det ordsprogede manglende link: broen mellem de grimme eller far sko tendenser, der syntes at drive sneaker design i løbet af de sidste fem år, og denne nye blobby fremtid.
Courtesy of Adidas Raf Simons / Vrients
det sidste årti inden for design klamrede sig til ting, der føltes todimensionale og Instagram-klar, hvad enten det var designet med planhed i tankerne (som Balenciagas andet hit, Sokkesneakeren) eller anspore vrede (farsneakeren). Nu er der noget magtfuldt ved at skabe dimension og hævde en følelse af plads. Hvis far sko følte firkantet og kontrolleret, blob føles ukuelig, sjusket, og umuligt at indeholde. Efter år med sneakerdesignere, der vovede hinanden til grimmere og grimmere silhuetter, når ud til fremmede og mere dårlige referencer, har sneakers måske nu et skræmmende nyt sind.