Sådan oprettes portrætter med en sort baggrund

hvem elsker ikke en skarp, dyb sort baggrund til et portræt? Du kan opnå dette ved anvendelse af kun to ideer, og bare lidt efterbehandling også.

vi taler om et par techy ting på forhåbentlig en ikke-techy måde. Disse to ideer giver dig tip til, hvordan du laver sorte baggrunde til dine portrætter.

ingen beregninger nødvendige

som en tidligere lærer i matematik bør jeg ikke undskylde for tal, skal jeg? Der er en hel del matematik i fotografering. Du kan dog være glad for at vide, at jeg tror, du kan opnå alt uden at tænke meget ud over det grundlæggende. Hvis du har en bred forståelse af begreberne, vil du være helt fint.

disse teknikker gælder ikke kun for portrætter.

for det første skal du tænke på stop af lys som enheder. Brug af udtrykket stop er som at sige, at noget vejer 12 kg, eller at det er 10 miles væk. Som fotografer har vi en tendens til at tale om stop og stop, men det er lige så gyldigt at sige enheder. Sagen er ikke at blive kørt ned i tekniske forhold, udtrykket stop er kun en måleenhed.

lysets fald

det første koncept kan angives simpelthen, når lyset falder hurtigt af. Fleshing det ud bare lidt, mængden af lys til rådighed falder kraftigt som du bevæger dig væk fra kilden til lyset. Men vi er fotografer, og vi har en tendens til at tro, at et billede er tusind ord værd, så se på diagrammet nedenfor:

i eksemplet ovenfor ankommer en lysenhed til vores emne, en meter væk fra vinduet. Hvis hun bevæger sig to meter væk, vil kun en fjerdedel af en lysenhed nu ankomme til hende. Så hvis hun bevæger sig tre meter væk fra vinduet, som er lyskilden, vil der kun være en niendedel af en lysenhed. Det tilgængelige lys forsvinder meget hurtigt.

det kan passe nogle, hvis jeg illustrerer det samme punkt med en graf (som jeg tidligere har haft tendens til at introducere for studerende som et matematisk billede).

hvordan påvirker det baggrunden?

når du forsøger at opnå en sort baggrund, er du interesseret i mængden af lys, der rammer den. Igen, billeder fortæller historien bedst. Begge disse fotos havde kun hvidbalance og meget små justeringer af balanceeksponeringen udført i efterbehandling.

billedet til venstre har baggrunden tæt på motivet, cirka tre meter (en meter) bag hende. Så til højre er den hvide baggrund omkring tretten meter (fire meter) tilbage. Du behøver ikke mig til at lave beregninger, citere nogle gode formler for at bevise, hvad der sker ovenfor. Det er indlysende, er det ikke?

på disse fotografier er motivet ikke flyttet, og eksponeringen ændres ikke. Baggrunden bevæger sig længere væk, og mængden af lys, der når den, reduceres hurtigt. Selv når baggrunden er hvid, snarere end den ønskede sort, bliver den meget mørkere, jo større afstand den er placeret fra lyskilden.

i den praktiske verden kan der være grænser for, hvad du kan gøre, måske ved det skydeplads, du har til rådighed. Meddelelsen er dog enkel, skub baggrunden så langt væk som muligt, og selv en tilsyneladende lille afstand hjælper med at få den til at se mørkere ud.

baggrunden for dette fotografi var indersiden af et rum. Den teenage Filippinske dreng stod i en døråbning og fik fuld fordel af lyskilden. Baggrunden, rummets fjernvæg, kan kun være otte meter (lidt over to meter) væk, men det kommer meget tæt på de sorteste sorte, er det ikke?

kombiner denne rimeligt ligetil videnskab, den måde, lyset falder væk på, med videnskaben om det dynamiske område af kamerasensorer, og du vil være langt i retning af at opnå sorte baggrunde til dine portrætter.

dynamisk område

forstå, at de tal, jeg bruger her, er omtrentlige. De varierer fra kamera til kamera, og fra konklusionen fra en kilde til en anden. Men jeg vil bruge det, der er let, hvad der virkelig er nødvendigt for at gøre det punkt, så du forstår.

dynamisk område er målingen fra det mørkeste til det lyseste element, der kan ses. Dit kamera har meget mindre dynamisk rækkevidde end det menneskelige øje. Det er meget mindre i stand til at se ind i mørke og lyse områder på samme tid. Det er derfor, når dit kamera producerer et billede med sprængte højdepunkter og blokerede skygger. Men dit øje kan stadig se detaljerne i en fugl, der sad i stærkt sollys, og du kan også se den sorte hund, der sad i de mørkeste skygger. Dit kamera kan simpelthen ikke se begge dele på samme tid.

Tænd motivet, ikke baggrunden

det kan være det indlysende, men det skal siges – det første skridt til at få en sort baggrund er at bruge en sort baggrund. Så hvis du kan få motivet tændt mere lyst end baggrunden, vil det skubbe baggrunden ind i de undereksponerede, mørke områder uden for kameraets mere begrænsede dynamiske område.

Hvis du kan kaste lidt ekstra lys på motivet og få dem eksponeret korrekt, i den lysere ende af det dynamiske område, hjælper det med at sende resten af billedet i mørke. Det stærkt oplyste emne skal udsættes korrekt. Så er der en god chance for, at baggrunden vil være uden for den del af det dynamiske område, som du udsætter for. Det vil i det mindste være på vej mod sort.

Portrætopsætning

Her er opsætningen for et portræt, hvor kun naturligt lys rammer motivet. Det er ikke så indlysende i denne reducerede jpeg som i den originale RÅFIL, men baggrunden er temmelig mudret og kommer bestemt mod sort, men ikke den rene sorte, du leder efter. I originalen kan du tydeligt se folder i kluden.

Her er den samme opsætning igen, med lidt ekstra lys på emnet.

Jeg tror, at punktet er illustreret. Er det klart, at baggrunden er værdig til den klassiske beskrivelse “inky”? Andre ting kunne forbedres med et par efterbehandlingsjusteringer. De præsenteres for at vise baggrunde, ikke som færdige portrætter, og jeg har kun ændret farvebalance og forsøgt at afbalancere eksponeringerne.

brug den naturlige lov (det kaldes den Inverse firkantede lov), som dikterer, at lyset falder væk hurtigt fra kilden, og det begrænsede dynamiske område af dit kamera, og du er en lang vej til at få en god, dyb sort baggrund. Dernæst kan du hjælpe med at fuldføre det yderligere i efterbehandling.

efterbehandling

Jeg henviser til Lightroom her, men der er tilsvarende værktøjer i andre programmer.

Dette er fotografiet fra toppen af artiklen, som det først dukkede op fra kameraet. Du vil ikke høre mine undskyldninger, men jeg fik det ikke så helt rigtigt i kameraet, som jeg normalt gerne ville gøre. Det viser sig imidlertid, at det er heldigt, da det er et godt eksempel på en efterbehandling i dette tilfælde. Fordi filen blev produceret med anvendelsen af de ideer, der er nævnt ovenfor, er den meget brugbar.

Rediger intuitivt

et af de bedste råd, jeg nogensinde har modtaget, som jeg undertiden formår at anvende, er at ignorere tallene. Du skal flytte disse skydere, indtil de giver det udseende, som du synes passer til billedet. Se på billedet og se hvad der sker, tag et åndedrag, pause et øjeblik og lav en vurdering af, om det giver dig det, du leder efter. Ofte indebærer dette at gå lidt for langt (hvad enten det er med skarphed eller eksponering, skygger eller hvad som helst) og derefter ringe lidt tilbage.

det lykkedes mig at gøre netop det med dette billede. Det får mig til at smile, når jeg ser på det nu, et par uger senere, da jeg er lidt overrasket over, hvor langt jeg gik. Jeg justerede farvebalancen, børstede en vis negativ klarhed på mors ansigt, roterede billedet lidt mod uret, men eksponeringen blev slet ikke justeret, da ansigterne så fint ud for mig. Så begyndte jeg at skubbe skyderne rundt.

skub grænserne

det var lidt overraskende at se, hvor langt mod det negative jeg havde flyttet kontrastskyderen. Dette kan være kontraintuitivt, når du prøver at gøre dele af billedet mørkere, men fordi vi har en rimelig velproduceret fil, kan vi slippe af sted med at reducere kontrasten, og dette har den behagelige virkning at lette håret og adskille det fra baggrunden.

af største betydning for denne øvelse er skyderen skygger, som blev flyttet i den modsatte retning til sædvanlig. Det blev flyttet til det negative, for at blokere skyggerne, snarere end til højre, for at forsøge at trække nogle detaljer ud.

Jeg var også lidt overrasket over, hvor langt jeg flyttede det sorte punkt. Det syntes at arbejde, selvom. Som jeg siger, synes jeg, det ofte fungerer bedst, hvis du flytter skyderne uden for meget bekymring for de tal, de repræsenterer. Prøv at se på hvert fotografi individuelt, snarere end at anvende en slags formel.

det endelige billede havde kun et par mere, små, detaljerede justeringer.

ekstra Tips

et par andre ting.

hvordan du beslutter dig for at kaste lys over emnet på fotografiet er for andre artikler. Der er mange andre store digitale fotografering skole artikler, som tilbyder et stort antal forslag til belysning emner. Jeg troede, du skulle vide, at jeg meget gerne mine lysdioder, som jeg kan lide at kunne se lyset. Jeg bruger også reflekser. Imidlertid er den første lyskilde på alle fotografierne ovenfor naturligt lys. Du behøver ikke nødvendigvis et fancy kit.

med hensyn til den sorte klud vil de fleste råd foreslå, at du køber sort fløjl. Jeg er sikker på, at det gør et fremragende stykke arbejde med at absorbere lys fra alle retninger. Men det er dyrt, og med omhyggelig teknik ser det ud til, at en anden mørk, ikke-skinnende klud også kan gøre jobbet. En ting at være lidt opmærksom på er at sørge for, at du strækker baggrundskluden lidt ud. Prøv at få det så glat og jævnt som muligt uden folder, da eventuelle ufuldkommenheder kan fange lyset.

konklusion

fotografiets kraft! 25 år efter begivenheden hyldede jeg lidt til Annie Leibovits fotografi af Demi Moore. Jeg forsøgte ikke at gentage det som sådan, bare nikke i fotografiets retning. Men det lykkedes mig at få en rigtig sort baggrund, gjorde jeg ikke? Giv det en chance selv.