slibning mejsler
Jeg ser flere hundrede nye studerende i mit klasseværelse hvert år, alle ivrige efter at begynde at hugge træ. Men der venter lidt hård kærlighed på dem: jeg giver de studerende det billigste, mejsler til hjemmecenter til rådighed af to grunde. For det første er enhver utilsigtet skade ingen big deal, fordi de koster kun et par bukke at erstatte. For det andet, og vigtigst, disse mejsler har relativt bløde stålblade, så de kedeligt hurtigt. Hvorfor er det en god ting? Fordi hyppig skarphed indkorn i deres sind og muskel hukommelse korrekte skarphed teknikker, som er de samme uanset mejsel kvalitet. Og at have en skarp mejsel trumfer altid med en dyr mejsel.
uanset hvilken teknik eller mekanisme du bruger til at skærpe dine mejsler, skal du være komfortabel med at bruge den og vende tilbage til den regelmæssigt for at røre ved dine værktøjer. Jeg foretrækker at skærpe frihånd på vandsten-års skarphedserfaring betyder, at jeg ikke har brug for smarte maskiner eller gadgets. Og hvis de behandles ordentligt, varer stenene i årevis. Men hvis du foretrækker at bruge en honingguide til at holde dine mejsler i den rigtige skråvinkel, eller måske en motoriseret slibemaskine, gør det på alle måder. De fungerer alle, hvis du tager dig tid til at blive fortrolig med dem.
start altid en ny – eller, tør jeg sige det, en misbrugt-mejsel med en hul slib på en bordkværn, som vist (foto). Jeg bruger 36 – og 60-grit hjul, fordi jeg vil forme stålet hurtigt og undgå at opvarme værktøjerne. Overophedning, normalt angivet med en blå nuance af stålet, får skærekanten til at blive kedelig hurtigere. Og jeg foretrækker en hulformet skråning, fordi det er lettere og hurtigere at skærpe og røre op på stenene. (Med mindre stål, der trækker over stenen, er der mindre friktion, og skråningens to-punkts kontakt hjælper med at opretholde korrekt vinkelretning på slibestenens overflade.)
flad ryggen
efter at have lavet den hule slib, skød du mejslens bagside for at gøre den perfekt flad, som vist (foto). Du behøver kun at gøre dette på de nederste to inches. Nogle mejselarbejde kræver ikke en flad ryg, men andre opgaver, såsom mortising og paring, gør; så bare få for vane at lappe. Start med en grov sten (800 korn) og gentag på flere finere kornsten. Dette skal kun gøres igen, hvis ryggen går ud af flad, eller hvis du har brugt den flade del af mejselbladet op.
skær skærekanten
skær derefter skærekanten på sten eller sandpapirkorn. Begynd med en grov grus (800 vandsten, grå Arkansas oliesten eller 150 sandpapir) for at definere skråningen, hvilket skaber to smalle, flade kontaktpunkter over og under den udhulede hule slibning (foto). Fremskridt gennem flere finere grits, op til 15.000 sten eller 1.000 sandpapir, for at finpudse skråningen til en knivskarp kant. Jeg går et skridt videre og brænder skråningen på brunt slagterpapir eller købmandspose.
selvom det ikke er nødvendigt, kan jeg godt lide at tilføje et sekundært mikrobevel, omkring 1 liter stejlere end hovedskråningen, for en endnu finere kant. For at gøre dette, når du er færdig med den første skråning, skal du gå tilbage til en 8.000-kornsten eller 1.000-sandpapir, hæve mejslen lidt fra skråningen, så kun spidsen berører, og giv det forsigtigt et par streger. Hvis du forventer at lave en masse tung hakning eller arbejder med et særligt hårdt eller slibende træ, såsom hvid eg eller silica-rig teak, skal du tilføje en sekundær skråning. Den mere stumpe mikrobevel vil dramatisk øge mejslens kantholdende holdbarhed i disse situationer.
jo mere du skærper, jo mere vil du uddele stenene. At holde stenene flade garanterer, at dine mejslers kanter forbliver flade. Brug en fladsten til at fjerne de høje pletter. Jeg gør sandsynligvis dette mere, end jeg har brug for, men jeg har for vane at flade hver sten, før jeg skærper med den.
