amikor gyerek voltam, nagyapám, Alfred Downes gyakran beszélt a 128 napos utazásról, amelyet 1949-ben tett a Pamir fedélzetén. A híres négyárbocos barque, egy német repülő P-vonalhajózási hajó az ausztráliai Adelaide-i Port Elizabeth-ből az angliai Cornwall-i Falmouth városába vitorlázott, 60 000 zsák Ausztrál gabonával töltve. Ez volt a barque utolsó útja a Drake Passage viharos tengerein, és ez volt az utolsó alkalom, hogy egy kereskedelmi vitorlás hajó valaha is megkerülte a Horn-fokot Chile déli részén.
nagyapám útjának 70.évfordulója és a Dél-Amerika legdélibb csúcsát Chile Tierra del Fuego szigetvilágával elválasztó Magellán-szoros felfedezésének közelgő 500. évfordulója alkalmából felszálltam a Ventus Australis expedition óceánjáróra Punta Arenasban, Chilében. Mindig is szerettem volna látni azokat a tájakat, amelyekről nagyapám beszélt, és bár lehetetlen volt megismételni négy hónapos odüsszeáját, négy éjszakás kirándulásom kalandjának szellemében követte, végigvitt a szoros keskeny fjordjain, amelyeket körbehajózott, majd délre utazásának csúcspontjáig: a veszedelmes Horn-foki-hegységhez, amely egész életében vele maradt.
nagyapám elhagyta Ausztráliát, mint egy 20 éves deckhand a Pamir és soha nem tért haza. Régóta álmodott, hogy elhagyja Ausztráliát, mivel az apjával való kapcsolata nem volt boldog. Apja azt akarta, hogy feleségül vegyen egy lányt a szülővárosából, Adelaide külvárosában, és dolgozzon a családi gazdaságban. Ehelyett új életet akart kezdeni Angliában. Ez egy olyan ország volt, amelyről keveset tudott, de mindig is lenyűgözte annak története, mint iskolás.
Ön is érdekelt lehet:
• a keresés a nagyapám arany
• Afrikából tea a királynő
• Egy apa-fia zarándoklat a Tour du Mont Blanc
amikor egy lehetőséget, hogy csatlakozzon a Pamir felmerült jóvoltából egy család barátja, nagyapám gyorsan elfogadta, és felszállt a hajó három nappal később mellett 33 másik legénység tagjai. 18 órás műszakban dolgozott, napjait a fedélzet takarításával és felmosásával töltötte, segített a konyhában és WC-ket ürített. Annyira utálta a munkát, hogy míg a legénység többi tagja feliratkozott a 128 napos visszaútra Ausztráliába, kiszállt és egyenesen a norfolki Wymondham városába indult. Hallotta a pletykákat, hogy a mezőváros gördülő vidékén lehetőség nyílik a gazdálkodókra, és 54 évig élt ott, amíg 2003-ban meghalt.az egyetlen dolog, amit nagyapám szeretett az utazásban, az volt, hogy látta a távoli Tierra del Fuego szigetcsoportot, amely a Magellán-szorost védi az óceántól, mélyen belélegezte az antarktiszi levegőt a tüdejébe, és érezte, hogy a jeges-hideg szellő fúj az arcába. “Olyan volt, mint sehol máshol a földön, és messze volt az életemtől, amikor apám száraz és száraz farmján dolgoztam” -mondta nekem, amikor 10 éves fiú voltam, csodálatos pillantással a szemében. “Egyetlen dolog sem emlékeztetett az otthonomra. Elveszettnek és rémültnek éreztem magam, mégis szabadnak.”hetven évvel később megérkeztem Punta Arenas-ba, és végigsétáltam a város főterén, a Plaza de Armas-on. Bronzszobra Ferdinand Magellan, az első európai, aki 1520-ban navigált a névadó szoroson globális, körutazási útja során, egy ágyú fölé tornyosul. A portugál felfedező a mai város közelében hajózott-Chile Patagónia régiójának legdélebbi szakasza közelében – – és amint azt bronzcsizmájának elszíneződése is bizonyítja, ma már szerencsének tekintik, hogy a beszálló Hajóutak megérintik Magellan lábujjait, mielőtt nyomdokaiba lépnének és áthaladnának a szorosán.
közel 400 évig a Magellán-szoros volt a fő útvonal az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán között közlekedő hajók számára. Annak ellenére, hogy keskeny, 600 km hosszú útja a szigetek és a fjordok csoportosult hálózatán keresztül haladt, úgy gondolták, hogy gyorsabb és biztonságosabb útvonal, mint a Horn-fok déli megkerülése és a hírhedten viharos Drake-átjáró, amely elválasztja a Horn-fokot és az Antarktisz Déli Shetland-szigeteit.
Az utolsó jó, mivel először megy le a történelembe
a Panama-csatorna 1914-es befejezése miatt a szoroson keresztüli tengeri forgalom jelentősen csökkent, de a gőzhajókkal ellentétben az Ausztráliából érkező vitorlás hajók nehezen tudtak hozzáférni a csatorna nyugati bejáratához, mivel a hírhedt doldrums öv közepén helyezkedik el. De a Pamir 114 méteres hossza és 14 méteres gerendája miatt a mamut, acélhéj barque túl nagy volt ahhoz, hogy áthajózzon a kanyargós szoroson. Így nagyapámnak nem volt más választása, mint a szoros és a Tierra del Fuego-szigetek széleit és a Horn-fokot megkerülni. Nagyon büszke volt arra, hogy ő és a legénységi társai voltak az utolsó kereskedelmi tengerészek, akik ezt tették, mondván: “Az utolsó jó, mivel először mész le a történelembe.”
kortyoltam egy pisco sour-t, amikor a Ventus Australis legénysége horgonyt húzott Punta Arenas-ban. A különbség nagyapám tapasztalata és az enyém között nem veszett el rajtam: ha a 26 000 km-es navigálás a világ legviharosabb tengerein olyan volt, mint a Mount Everest megmászása egy tengerész számára, akkor a körutazásom olyan volt, mint egy Serpa vállára mászni, hogy a csúcsra vigyen.
Punta Arenas fényei elhalványultak, amikor beléptünk a szoros labirintusszerű csatornáiba. Az ég hamarosan feketévé vált, és csak a hajó mozgását éreztem a hullámok felett. Nagyapám beszélt a sötétség és a magány hosszú éjszakáiról a nyílt tengeren. Nehéz volt otthagynia édesanyját és nővéreit, de soha nem kérdőjelezte meg döntését, hogy új életet kezd egy új földön a saját feltételei szerint.
másnap kora reggel felszálltam egy kicsi, felfújható Zodiac-ra, és az Ainsworth-öböl sziklás partjaira hajtottam. A hosszú fjordot egy szubpoláris erdő veszi körül, amely a Marinelli-gleccser magasodó fehér csúcsai alatt helyezkedik el. Ahogy közelebb mentünk a jégsapkákhoz, megdöbbentett a hely szépsége. A nap visszatükröződött a gleccserről, és a tenger olyan tiszta volt, hogy összetéveszthették a friss ivóvízzel.
itt az ideje, hogy megtapasztalta a Patagónia pillanat – csak csendben
két órát töltöttem túrázás a gerincén egy jeges tó, elhaladó türkiz patakok és vízesések. A hely puszta csendje varázslatos volt. Nagyapám gyakran felidézte a régió csendjét – ezt a jelenséget Patagónia pillanataként jellemezte. Gyerekként, ezt a fogalmat nehéz volt megértenem, de felnőttként, imádtam. Amikor beszéltem róla, és a nagyapám azt akarta, hogy hallgassak, szigorúan rám nézett, és azt mondta: “Itt az ideje, hogy megtapasztald a patagóniai pillanatot. Csak maradj csendben.”Ainsworth Bay volt az első alkalom az életemben, hogy teljes csendet tapasztaltam, és nem tudtam nem gondolni rá.
később délután visszaugrottunk a Zodiákusra, és sokkal durvább tengereken utaztunk, hogy megfigyeljük a Magellán pingvineket a Tuckers-szigeteken. Nagyapám szeretett felidézni egy pingvinekkel borított sziklás Patagóniai szigetet,amelyet a Pamir fedélzetéről nézett. A madarakat ‘büdös, vicces kinézetű dolgoknak’ nevezte, és gyakran viccelődött azzal, hogy megette őket. A 4000 pingvin, amelyek ma a Tucker-ben élnek, meglehetősen elégedettnek tűnt, amikor az ég sötétszürkére hangolt, és elkezdett ömleni. Mosolyogtam magamban, miközben néztem a pingvineket játék közben, azon tűnődve, vajon azok távoli rokonai-e, akiket nagyapám látott 70 évekkel ezelőtt.
ahogy másnap reggel közeledtünk a Pia gleccserhez és a Glacier Alley néven ismert látványos tájhoz, eszembe jutott, hogy nagyapám izgatottan beszélt egy drámai vízszakaszról a Tierra del Fuego-szigetek között, tele jégmezőkkel és “hatalmas jégdarabokkal a hegyek között”. Csak sokkal később az életben megtudta, hogy ezeknek a formációknak neve van: gleccserek. Amikor a Pamir elhaladt ezen ‘jégdarabok’ egyikén, emlékeztetett arra, hogy a legénység abbahagyja azt, amit csinálnak, hogy felvegyék a látványos jelenetet. Biztos túlvilági érzés volt számukra.
” Ez volt a legmegdöbbentőbb oldal!”azt mondta nekem egy karácsony reggel, amikor nyolc éves voltam, amikor a hálószobám ablakán bámult egy lógó jégcsapra. “Még soha nem láttam gleccsert. Adelaide-ben nem voltak.”
a Beagle-csatorna északnyugati sarkában fagyott Pia-gleccser egykor 14 négyzetkilométeres jégdarab volt, most pedig körülbelül 7 négyzetkilométerre zsugorodott. Ahogy közel jártam a gleccserhez, és felmásztam a Darwin-hegységbe, a gleccserről letépő és az alatta lévő tengerbe zuhanó jég hangjai összetörték a csendet.
kicsit csalónak éreztem magam, amikor azon a délutánon a fedélzeten maradtam a melegben, és néztem az egyik óriási gleccsert a másik után. Nagyapám gyakran beszélt arról, hogy a fedélzeten ül egy itallal az egyik kezében, hogy meleg maradjon, a másikban pedig cigarettával, miközben belélegzi a fagyos-hideg levegőt. Ahogy a hajónk úszó jégdarabok körül navigált, figyeltem, ahogy egy kis delfinek úsznak mellettünk. Később, észrevettem egy bálnát, mindössze 20 méterre a hajótól, permetezzen vizet 1 méterre a levegőbe, mint egy robbanó gejzír.
olyan volt, mint sehol máshol a Földön
a Glacier Alley végén délkeletre kanyarodtunk, és nagyapám és utazásaim fénypontja, a Horn-fok felé tartottunk. A Pamírnak a Drake-átjáróval kellett megközelítenie ezt a sziklás hegyoldalt, amelynek gyakori széllökései és 10 emeletes duzzadása hajók százait süllyesztette el, és Charles Darwint, Herman Melville-t és Jules Verne-t arra ösztönözte, hogy írjanak dühéről.
tudtam, hogy közel vagyunk, amikor 04:30-kor élesen felébredtem, amikor a hajó nagy hullámokon kezdett gurulni. Még egy körutazás fedélzetén is, a Drake-átjáró körüli vizek továbbra is a világ egyik legveszélyesebb tengeri útvonalaként ismertek. Küzdöttem, hogy az utat a zuhany, mint a hajó szerepel, és egy éles kopogás a bordák az erős áram segített felébreszteni.
a terület kiszámíthatatlan időjárási viszonyai miatt sok hajóút nem képes leszállni a Horn-fokon. Valójában, amikor a Pamir 1949-ben közeledett a fokhoz, nagyapám és a legénység többi tagja a reggelt azzal töltötte, hogy havat lapátolt a hajó fedélzetéről. De ahogy a szél eléggé megnyugodott ahhoz, hogy végül biztonságosan elérjük a köpenyt az állatövön, éreztem, hogy nagyapám rám mosolyog.
eső, jégeső és szél borította az arcomat, amikor leszálltunk a Horn-fokon. Felmásztam a sziklákra egy világítótoronyhoz, egy kis kápolnához és egy óriási szoborhoz, amely megemlékezett a tengerészek ezreiről, akik meghaltak, amikor megpróbálták megkerülni a köpenyt.
a Pamir nem landolt a Horn-fokon, de nagyapám soha nem felejtette el, amit a szigeten egy gonosz kinézetű sziklának nevezett, amely a hajóról visszanézett rá. “Túl sokan haltak meg ott előttem, pontosan azt tették, amit tettem” – mondta egyszer. “Nagyon szerettem volna minél hamarabb elhagyni a Horn-fokot, és eszem ágában sem volt visszatérni.”
mégis, itt egyenesen bámultam a szaggatott tájat, amely arra ösztönözte nagyapámat, hogy továbbra is vitorlázzon, éljen és soha ne nézzen vissza. Kíváncsi voltam, mit gondolt volna arról, hogy megpróbálok követni a nyomában, én pedig visszaugrottam a Zodiákusba, engedve, hogy a szél előrébb lökjön.
A Travel Journeys egy BBC utazási sorozat, amely az utazók belső átalakulási és növekedési útjait vizsgálja, amikor megtapasztalják a világot.csatlakozzon több mint hárommillió BBC Travel rajongóhoz, ha kedvel minket a Facebook – on, vagy kövessen minket Instagram-on és Twitteren.
Ha tetszett ez a történet, iratkozzon fel a heti bbc.com jellemzők hírlevél úgynevezett “ha csak olvasni 6 dolgokat ezen a héten”. A BBC Future, Culture, Capital and Travel válogatott történetei minden pénteken a postaládájába kerülnek.