“Un chimico per uno dei più grandi marchi di cosmetici di design al mondo—non dirò quale fosse il marchio, ma lo sai—mi ha chiamato per venire anni fa, e ho pensato, Oh mio Dio, questo è enorme”, ricorda Rose-Marie Swift, truccatrice e fondatrice di RMS Beauty.
Il loro incontro è iniziato nel solito modo. Ciao, come stai, mi piace quello che stai facendo. Il chimico ha complimentato le formulazioni del prodotto di Swift (tutto-naturale, organico) il senso soltanto un chimico può. “Poi ha detto,’ L’industria cosmetica sta distruggendo le cellule delle donne.'”Lei prende un ritmo. “Cellula. C-e-l-l-s. ”
Ho ascoltato Swift raccontare questa storia tre volte. Una volta al telefono, una volta a casa sua a Savannah, e una volta nelle scene di apertura di Toxic Beauty, un nuovo documentario del regista Phyllis Ellis, pubblicato oggi su Amazon e Apple TV. Ogni volta, il suo volto nudo e le sue labbra audaci si animano come se fosse il primo racconto, la sua voce sale e scende e si ferma per un effetto drammatico.
” La mia bocca si è aperta”, continua, “e ho detto:” Perché non dici qualcosa? E sai cosa ha detto? Ha detto, ‘Non posso. ‘”
È un inizio potente per la pluripremiata Toxic Beauty, che condensa un’indagine di tre anni sulle sostanze chimiche praticamente non regolamentate nei prodotti per la cura personale in 90 minuti riflessivi e stimolanti. Molti lo troveranno scioccante, anche se Swift non lo fa. Questo è un argomento che conosce personalmente.
Dopo essersi ammalato—attacchi di panico, perdita di memoria, squilibrio ormonale, eruzioni cutanee—due decenni fa, la truccatrice ha avuto una strana interazione con il tecnico che ha consegnato i suoi risultati di laboratorio. Ha chiesto se ha lavorato nel settore cosmetico. Poteva dire perché le sostanze chimiche nei capelli, nel sangue e nelle urine si trovavano più comunemente nei prodotti di bellezza che nelle persone.
La scoperta ha ispirato Swift per il lancio BeautyTruth.com nel 2004 per esporre gli ingredienti più brutti del settore: agenti cancerogeni, interferenti endocrini, irritanti, allergeni. Non che l’informazione sia necessariamente ben accolta. Swift ei suoi coetanei-Gwyneth Paltrow a Goop, Gregg Renfrew a Beautycounter, Tiffany Masterson a Drunk Elephant-sono stati accusati di paura. ” Ma guarda l’industria del tabacco”, dice Swift. “Questo sarà più grande.”
Ellis disegna lo stesso parallelo in Toxic Beauty, che si concentra in gran parte sulle recenti cause intentate contro Johnson & Johnson da più di 15.000 donne con cancro che credono che le polveri per neonati e per il corpo a base di talco siano da biasimare. “Sono caduto sulla storia del talco e ho contattato il Dr. Daniel Cramer, che aveva collegato causalmente il cancro ovarico e l’uso a vita del talco”, dice Ellis a Vogue. Il Dr. Cramer, indicato nel film come uno dei “nonni dell’epidemiologia”, pubblicò per la prima volta le sue scoperte nel 1982. Toxic Beauty sostiene Johnson& Johnson sapeva dei rischi dei loro prodotti molto prima.
Rapporti di un laboratorio di consulenza del 1957 notano che l’amianto, un noto cancerogeno, era stato rilevato nella fornitura di talco di Johnson &. Memo dal 1960 mostrano l’azienda alla ricerca di fonti di talco pulito e, come Talc Litigation Group avvocato R. Allen Smith mette nel film, “ammettendo che non può essere ‘tranquillamente assorbito nella vagina.'”
Nonostante questi documenti, nonostante il Dott. Cramer ricerca, nonostante le migliaia e migliaia di ex Johnson s Baby Polvere di devoti che hanno sviluppato il cancro ovarico—alcuni caratterizzato tutta Tossici di Bellezza, alcuni dei quali hanno perso la loro vita prima che le riprese sono finite—e nonostante il fatto che la società ha ricordato che un lotto di polvere di bambino nel 2019, quando la Food and Drug Administration ha rilevato prove di amianto in un campione di prodotto, Johnson & Johnson mantiene, sotto giuramento, che il talco è sicuro. (Vale la pena notare che la società ha pagato miliardi di danni punitivi ai querelanti in tutto il paese.)
“Hanno detto fin dall’inizio il fumo di sigaretta era sicuro”, osserva Swift. “Il mercurio era’ sicuro ‘nel corso della giornata, l’arsenico era ‘ sicuro.’Quando c’è denaro in questione, naturalmente la gente sta per dire che è sicuro.”
Le grandi prove del tabacco degli anni ’90 hanno una somiglianza inquietante con le più recenti prove Johnson& Johnson. Ellis contrappone una clip del dirigente del tabacco James Johnston affermando: “Sigarette e nicotina chiaramente non soddisfano la classica definizione di dipendenza” con filmati dei moderni Johnson & Dirigenti Johnson che negano le affermazioni sul cancro. Mette in evidenza gli scienziati che hanno testimoniato la sicurezza del fumo e tagli a quelli che ora fanno lo stesso per il talco. È interessante notare che ci sono anche prove di memo interni sullo stato della nicotina come “una droga che crea dipendenza” che circola in tutte le compagnie del tabacco negli 1960, anche se un momento spartiacque non sarebbe arrivato fino al 2000.
Pone la domanda: la cura della pelle è la nuova sigaretta? Quarant’anni da oggi, il talco sarà irrefutabilmente collegato al cancro ovarico come il fumo è al cancro del polmone? Gli scienziati, i medici e gli avvocati intervistati in Toxic Beauty la pensano così—e il talco (che, va notato, si trova anche nelle polveri per il viso, negli ombretti e altro ancora) è lontano dall’unico ingrediente cosmetico che stanno mettendo in discussione.
“La migliore scienza disponibile indica che questo problema dei cosmetici è ancora più grande dell’industria del tabacco”, ha detto il Dott. Rick Smith, ambientalista e autore di Slow Death by Rubber Duck, dice in Toxic Beauty, ” perché stiamo parlando di migliaia di sostanze chimiche, la maggior parte delle quali non sono state accuratamente testate per la sicurezza.”
Le sostanze chimiche a cui si riferisce il dottor Smith sono le decine di migliaia di sostanze disponibili per l’uso nei prodotti per la cura personale negli Stati Uniti, la maggior parte delle quali non è stata valutata per la sicurezza dalla Cosmetic Ingredient Review. Dal momento che l’industria opera sotto un sistema di regolamentazione post-mercato (vale a dire, non è realmente regolamentato), la maggior parte degli ingredienti non vengono esaminati da un’agenzia governativa prima di andare sul mercato. Il regolamento entra in vigore solo se i clienti segnalano problemi dopo l’acquisto.
Ellis aggiunge che la legislazione cosmetica negli Stati Uniti non è stata aggiornata dal 1938, il che significa che i dati di sicurezza attuali non sono contabilizzati—dati che collegano sostanze chimiche comuni come parabeni e ftalati a disturbi ormonali e cancro al seno e che mostrano metalli pesanti cancerogeni nei prodotti per la cura personale.
Toxic Beauty azzera la ricerca dietro i parabeni (una classe di conservanti) e gli ftalati (plastificanti che si trovano comunemente nelle fragranze). Entrambi sono considerati interferenti endocrini, o sostanze chimiche che imitano gli ormoni, che possono portare a squilibri ormonali, infertilità, danni allo sperma, pubertà precoce e persino tumori correlati all’ormone, come il cancro al seno. Entrambi hanno dimostrato di infiltrarsi nel corpo. ” In realtà sono abbastanza arrabbiato per quanto ho misurato nel tessuto mammario umano”, osserva il dottor Philipa Darbre, professore di oncologia, nel film.
Come il talco, i potenziali pericoli di parabeni e ftalati sono molto dibattuti, uno dei motivi è che queste molecole sono minuscole e sono teoricamente filtrate dal corpo attraverso il fegato. Ma come dice Ellis, ” Non è un prodotto, è l’accumulo di un certo numero di prodotti e la riapplicazione di quei prodotti.”
Quando si utilizzano 27 prodotti al giorno, tale esposizione si aggiunge.
Questo è il numero di saponi, sieri, correttori e altro che Mymy Nguyen, uno studente di medicina di 24 anni alla Boston University e uno dei soggetti protagonisti del documentario, raggiunge ogni mattina. ” Sto sempre inseguendo questo tipo di look, questo tipo di estetica”, dice Nguyen a Vogue. “Non penso che sia una brutta cosa voler guardare in un certo modo. Fa parte di chi sono e di come mi vesto.”Ancora, quando Nguyen collegato con Ellis, era curioso di vedere come la sua routine di bellezza (Clairol shampoo, Fenty Beauty foundation) influenzato il suo carico corpo chimico, soprattutto dopo un recente pennello con un tumore benigno al seno.
Toxic Beauty segue Nguyen mentre si sottopone a tre esami del sangue in tre giorni: uno dopo il suo solito regime di 27 fasi, uno dopo una giornata di disintossicazione a zero prodotti e uno dopo il passaggio a prodotti di bellezza puliti. I risultati, rivelati nei momenti finali del film, sono sconcertanti: In una giornata tipo, i livelli di ftalato di Nguyen erano cinque volte più alti e i suoi livelli di parabeni erano 35 volte più alti rispetto a quando è passata a cosmetici non tossici.
“Penso che ci sia sicuramente una connessione tra ftalati e parabeni e, ma non penso che queste cose siano destinate a causare alcun danno”, dice lo studente di medicina. “Con molte delle ragazze con cui parlo, amiamo aiutarci a trovare nuovi prodotti e sollevarci a vicenda. La bellezza è una cosa molto potente.”
Per Ellis, questo parla del potere manipolativo del marketing, che può essere altrettanto tossico dei prodotti che promuove. “Dobbiamo cambiare queste norme di bellezza in modo che le donne non debbano scegliere tra la loro salute e cercare di apparire belle”, afferma. “Credo davvero che questo sia un problema di salute delle donne.”
E ancora di più per le donne di colore. I prodotti destinati alle donne minoritarie-creme schiarenti per la pelle, trattamenti per lisciare i capelli – ” hanno livelli più elevati di agenti cancerogeni e tossici”, afferma Ellis. La ricerca del gruppo di lavoro ambientale mostra che uno su 12 prodotti di bellezza commercializzati per le donne nere contiene sostanze tossiche, con meno del 25% dei prodotti nello spazio considerato a basso contenuto di ingredienti potenzialmente pericolosi. Un nuovo studio collega l’uso di tinture per capelli permanenti e piastre chimiche con un aumento del 60% del rischio di cancro al seno per le donne nere, al contrario di un aumento dell ‘ 8% per le donne bianche. ” La ricerca sta arrivando, sta arrivando lentamente”, dice Nguyen. “Ma io ci credo. Non ha senso per me che queste sostanze chimiche sono regolamentati in altri paesi e non nel U.S.”
Il talco, i parabeni e, in una certa misura, gli ftalati sono tutti soggetti a restrizioni in Europa, dove sono vietati più di 1.300 prodotti chimici cosmetici, rispetto agli Stati Uniti’ 11. Le prove contro queste sostanze potrebbero non essere definitive, ma sono lì, e stanno crescendo. “Penso che se mettiamo in discussione un ingrediente, non usarlo”, dice Ellis. “Se c’è una possibilità che possa causare il cancro, non usarlo. Non metterlo nei tuoi prodotti. Usa qualcos’altro. O richiedere un’etichetta di avvertimento.”
Ma un’etichetta di avvertimento farebbe mettere in pausa i consumatori prima dell’acquisto? Farebbe qualcosa per smantellare gli standard di bellezza profondamente radicati e irraggiungibili su cui è costruita l’industria?
“È davvero difficile tirarlo indietro”, ammette Ellis. “Quando stavo cercando di disintossicare la mia routine, ho deciso che avrei lasciato i miei capelli diventare grigi ed essere orgoglioso della mia età e farlo per mia figlia. E poi stavo andando a Londra perché Toxic Beauty stava proiettando laggiù, e tre giorni prima di partire, ho pensato, Oh mio Dio, non posso andare a Londra in questo modo! Così ho messo chemicals 300 vale la pena di sostanze chimiche sulla mia testa, e me ne sono andato.”
A partire dal 28 gennaio, Toxic Beauty è disponibile per lo streaming o il noleggio su iTunes e Amazon.
