Quando è stato annunciato che Hedi Slimane stato nominato al timone Celine, non c’era alcun dubbio nella mente di chiunque che avrebbe rapidamente rinnovare il minimalista etichetta che Phoebe Philo aveva così accuratamente costruito durante il suo mandato come direttore creativo. Questa ipotesi è stata dimostrata solo poche settimane fa, quando Slimane ha debuttato un logo Celine senza accento. E non è una sorpresa; è il bad boy della moda, una reputazione che ha giustamente guadagnato dopo aver completamente rivisto Yves Saint Laurent nel 2012. Per alcuni, la notizia Celine è stata accolta con gioia e anticipazione. Per gli altri-i filofili, vale a dire-non lo era.
Poco prima del debutto di Slimane della nuova Celine (lo spettacolo di primavera 2019 è previsto per presentare alle 8:30 pm di settembre. 28 durante la Settimana della moda di Parigi), questi cambiamenti stanno già iniziando a mostrare: l’annuncio di una linea maschile e di una collezione couture, un account Instagram appena cancellato e una nuova borsa chiamata “Le 16” che Slimane aveva evidentemente concepito il primo giorno del suo nuovo ruolo.
Ma per quanto sia difficile ingoiare il cambiamento (specialmente uno così drastico e immediato come questo), è necessario per la sopravvivenza e l’evoluzione di un marchio. Perché mentre tutti conosciamo e amiamo la Celine di oggi-un’estetica meravigliosamente minimalista e senza fronzoli che risuona con la donna di lavoro moderna-non è sempre stato così per il marchio francese di 73 anni.
Celine è stata fondata da Celine Vipiana e suo marito Richard nel 1945 come misura calzature per bambini boutique che si trova in 52 rue Malte. Il negozio è stato denotato da un logo di elefante rosso altamente distinto creato dal fumettista Raymont Peynet. Trovando il successo, il duo si espanse e aprì altri tre negozi nel 1948. Più di un decennio dopo, Vipiana ha usato il suo successo come trampolino di lancio per espandersi nel ready-to-wear, con l’obiettivo di consegnare la moda alla donna di tutti i giorni. Su una piattaforma che sosteneva l’abbigliamento pratico per la frivolezza, ha lanciato una linea di abbigliamento sportivo che ruotava attorno a tailleur in lana, camicie aderenti, gilet in pelle e denim color pastello.
Nel 1963, ha presentato una linea di scarpe da donna e un anno dopo ha introdotto Vent Fou, la prima fragranza del marchio che presentava note di galbano, gelsomino e rosa. Vipiana ha aggiunto accessori in pelle nel 1966, tra cui borse, cinture e guanti. Nella sua missione di consegnare pezzi di altissimo calibro, ha cercato una fabbrica di pelletteria a Firenze.
Da anni ‘70, Celine era andato internazionale, con l’apertura di nuove boutique in tutto il mondo, da Monte Carlo a Beverly Hills a Hong Kong. Ma il 1973 ha segnato una riprogettazione del logo, in cui Vipiana ha rivelato il Cs intrecciato (un cenno al punto di riferimento parigino Arc de Triomphe) che è stato visto sulla prima firma del marchio “C” Sulky canvas.
Nel 1987, il francese Bernard Arnault, presidente e CEO di lusso LVMH conglomerato, visto il marchio, il potenziale di, ha acquistato la sua capitale, e ha ereditato tutti gli 89 dei suoi negozi. Nove anni dopo, Celine è entrata ufficialmente a far parte del gruppo LVMH e ha iniziato a sviluppare le sue collezioni di prêt-à-porter e accessori. Vipiana è rimasta la designer di Celine fino alla sua morte nel 1997 a 84 anni; le successe subito Michael Kors come lead designer per il prêt-à-porter (un appuntamento notevole visto che altri due designer americani molto richiesti sono stati nominati alla guida delle etichette europee contemporaneamente: Marc Jacobs di Louis Vuitton e Narciso Rodriguez di Loewe).
Kors ha portato a Celine la sua sensibilità marchio sportivo di lusso e glamour facile. Quando tradotto in abbigliamento, che ha portato in cashmere maglia imposta in tonalità vivaci, pantaloni dorati slouchy, sartoria tagliente, e abiti pelle-scrematura. Celine di Kors ha visto collezioni a tema che si sono adattate al jet-setter, incentrate su destinazioni esotiche come Monte Carlo e Tahiti, o attività dopo l’ora, come un night club o un casinò di Miami, non diversamente dalle attuali collezioni di Kors. Ha avuto una mano nel potenziare l’appeal della borsa “It” di Celine con gli stili Boogie e Poulbot. Nel 1999, è stato nominato direttore creativo, ma nel 2004, buzz era morto e ha lasciato per concentrarsi sulla sua etichetta omonima.
“Sono stato maltrattato? No. Sono stato trascurato? Sì”, ha detto una volta Kors dopo lo spettacolo di Celine Fall 2004, la sua finale per il marchio. “E’ solo che non ho mai sentito nessuno stava guardando le aziende più piccole a tutti, ma tutti stavano spendendo il loro tempo sui due figli primogeniti-Louis Vuitton e Christian Dior. In un certo senso, se sei un bravo ragazzo, nessuno ti presta attenzione. Se sei un bambino cattivo, ti vizi.”
Post-Kors, il futuro di Celine era incerto. L’ex designer Burberry Roberto Menichetti è durato al timone solo per un anno. Ivana Omazic—che in precedenza era stata in Prada, Jil Sander e Miu Miu-ha preso le redini nel 2006, ma non è riuscita a consegnare e gli è succeduta la designer britannica Phoebe Philo.
Ovviamente, non dobbiamo dirvi quanto successo sia stata l’era di Phoebe Philo. Era la salvatrice di Celine, avendo strappato il marchio dall’oscurità e rendendolo rilevante attraverso la sua interpretazione incredibilmente chic e minimalista dell’estetica originale di Vipiana. Per la sua prima collezione, durante la stagione primavera 2010, ha mostrato vestiti che le donne aspiravano a indossare: linee precise e sartorialità nitide che si giustappongono a forme fluide, il tutto reso in una rigida tavolozza di colori neutri.
“Ho solo pensato di ripulirlo”, aveva detto del suo debutto. “Renderlo forte e potente—una sorta di minimalismo contemporaneo.”
E Filone bloccato con tutto attraverso i suoi 10 anni alla guida—e ‘stata la base delle sue collezioni anche se lei ha presentato nuove idee (di pelliccia Birkenstock-come i sandali, per uno), ha lanciato “movimenti” (Stan Smith bianco sneaker di tendenza), inviato responsabilizzare i messaggi (come il suo femminista-driven Primavera 2017 collezione che inequivocabilmente evidenziato il corpo femminile), e il tributo pagato da cifre significative (come il casting di Joan Didion, 79 anni, come volto della campagna Primavera 2015). E ha anche lanciato una sfilza di borse ormai iconiche (gli stili Trapeze, Classic, Luggage, Cabas).
“Lavorare con Celine è stata una esperienza eccezionale per me in questi ultimi 10 anni,” Philo ha detto che quando ha lasciato. “Sono grato di aver lavorato con un team incredibilmente talentuoso e impegnato e vorrei ringraziare tutti lungo il percorso che ha fatto parte delle collaborazioni e conversations…it e’ stato fantastico.”
Slimane ha il suo bel da fare per lui—ma sappiamo già che è all’altezza del compito.