czasy Starożytneedytuj
spódnice były noszone od czasów prehistorycznych. Były one standardowym ubraniem dla mężczyzn i kobiet we wszystkich starożytnych kulturach Bliskiego Wschodu i Egiptu.
Królestwo Sumeru w Mezopotamii, którego największym osiągnięciem było wynalezienie pisma, odnotowało dwie kategorie ubioru. Rytualnym strojem dla mężczyzn była Futrzana spódnica przywiązana do pasa zwanego Kaunakes. Termin kaunakes, który pierwotnie odnosił się do owczego runa, został później zastosowany do samej odzieży. Pierwotnie używane skóry zwierzęce zastąpiono tkaniną kaunakes, tkaniną imitującą fleecy owczą skórę. Płótno kaunakesa służyło również jako symbol w ikonografii religijnej, jako płaskorzeźba św. Jana Chrzciciela.
przedstawienia królów i ich towarzyszy ze starego imperium asyryjskiego i Babilonii na pomnikach, takich jak Czarny Obelisk Salmanazara, pokazują mężczyzn w frędzlach owiniętych wokół ich tuniki z rękawami.
szaty starożytnego Egiptu były wykonane głównie z białego lnu. Wyłączne używanie drapowanych lnianych ubrań i noszenie podobnych stylów przez mężczyzn i kobiety pozostało prawie niezmienione jako główne cechy stroju starożytnego Egiptu. Od około 2130 pne podczas Starego Królestwa Egiptu, mężczyźni nosili również owijane spódnice (kilty) znane jako shendyt, były one wykonane z prostokątnego kawałka materiału owiniętego wokół dolnej części ciała i związanego z przodu. W Środkowym Królestwie Egiptu panowała moda na dłuższe kilty, prawie jak spódnice, sięgające od talii do kostek, czasami zwisające z Pachy. W okresie Nowego Królestwa Egiptu modne stały się dla mężczyzn kilty z plisowaną trójkątną sekcją. Poniżej noszono trójkątną przepaskę na biodrach lub shente, których końce były zapinane na sznurki.
w starożytnej Grecji prosta tunika w kształcie litery T została zbudowana z trzech szwów z tkaniny, stylu, który powstał na semickim Bliskim Wschodzie, wraz z semickim słowem khiton, określanym również jako chiton. Chiton z opasanego płótna był podstawowym ubiorem dla mężczyzn i kobiet.
-
posąg Ramaata, urzędnika z Gizeh ubranego w plisowany egipski kilt, ca. 2.250 p. n. e.
-
Grecki rydwan z Delphi noszący długi chiton, ok. 470 p. n. e.
-
ilustracja z lat 1325-1335 przedstawiająca Anglika w szacie podszytej
-
sukienka męska z czerwonego jedwabiu (1480-90) zapinana z przodu, muzeum historii Berna (Szwajcaria)
-
książę Ulrich z Meklemburgii w podwójnej spódnicy z dekoltem i czarnymi rajstopami, (1573)
-
Henryk VIII noszący dublet i spódnicę z dekoltem
Rzymianie przyjęli wiele aspektów kultury greckiej, w tym ten sam sposób ubierania się. Celtowie i ludy germańskie nosili spódnicę, którą historyk Diodorus Siculus (fl. I w.p. n. e.) zwany chitonem. Poniżej nosili spodnie do kolan. Anglosasi, Normanowie, Frankowie i inni mieszkańcy zachodniej i północnej Europy kontynuowali tę modę aż do średniowiecza, co można zobaczyć w gobelinie z Bayeux.
postęp technologiczny w tkaniu krosnami podłogowymi na stopy i zastosowanie nożyczek z obrotowymi ostrzami i uchwyty w XIII-XV wieku doprowadziły do powstania nowych wzorów. Górna część sukienek może być teraz dopasowana dokładnie do ciała. Męskie sukienki zapinane były z przodu na guziki, a damskie na dekolt. Dolna część sukienek męskich była znacznie krótsza niż damska. Były szeroko krojone i często plisowane linią A, dzięki czemu jazda konna stała się wygodniejsza. Nawet Zbroja Rycerska miała krótką metalową spódnicę poniżej napierśnika. Obejmowało paski mocujące górną część nogi żelazne cuisse do napierśnika.Inne podobne ubrania noszone przez mężczyzn na całym świecie to grecka i Bałkańska fustanella (krótka rozkloszowana bawełniana spódnica)
DeclineEdit
innowacyjne nowe techniki specjalnie ulepszone spodnie krawieckie i rajstopy, które projekty wymagały bardziej inaczej ciętych kawałków materiału niż większość spódnic. „Prawdziwe” Spodnie i rajstopy coraz częściej zastępowały powszechne użycie węża (odzieży), który podobnie jak Pończochy zakrywał tylko nogi i musiał być przymocowany podwiązkami do majtek lub dubletu. Strój przypominający spódnicę do zakrycia krocza i dołu nie był już potrzebny. W fazie pośredniej do otwartego noszenia spodni klasy wyższe preferowały obszerne pantofle i spódnice, takie jak wyściełany wąż lub te ostatnie halki.
chociaż przez większość historii, mężczyźni, a zwłaszcza dominujący mężczyźni, byli kolorowi w spodniach i spódnicach, takich jak Hinduski Maharadża ubrany w jedwabie i diamenty lub król Francji Ludwik XIV na wysokim obcasie z odwróconą spódnicą, pończochami i długą peruką. Rewolucja francuska i Rewolucja Przemysłowa zmieniły ubiór mężczyzn i kobiet nie tylko we Francji. Od początku epoki wiktoriańskiej nastąpił spadek noszenia jasnych kolorów i luksusowych tkanin przez mężczyzn, z wyraźnym preferowaniem trzeźwości ubioru. Zjawisko to angielski psycholog John Flügel nazwał „wielkim męskim wyrzeczeniem”. Spódnice były zniewieściałe. „Odtąd spodnie stały się ostatecznym ubraniem dla mężczyzn, podczas gdy kobiety miały swoją podstawową frywolność wymuszoną na nich przez sukienki i spódnice, które miały nosić”. Do połowy XX wieku w ortodoksyjnym zachodnim stroju męskim, zwłaszcza biznesowym i półformalnym, dominowały trzeźwe garnitury, zwykłe koszule i krawaty. Konotacja spodni jako wyłącznie męskich została zniesiona przez siłę ruchu feministycznego, podczas gdy konotacja spódnic jako żeńskich nadal istnieje, pozostawiając szkocki kilt i albańską i grecką fustanellę jako jedyne tradycyjne męskie spódnice w Europie.
Odrodzenie
w latach 60.XX wieku powszechna była reakcja na przyjęte Północnoamerykańskie i europejskie konwencje ubioru męskiego i damskiego. Ten ruch mody unisex miał na celu wyeliminowanie różnic krawieckich między mężczyznami i kobietami. W praktyce oznaczało to zazwyczaj, że kobiety będą nosić męskie stroje, tj. koszule i spodnie. Mężczyźni rzadko posuwali się tak daleko w przyjmowaniu tradycyjnie kobiecych trybów ubioru. Najdalej, że większość mężczyzn poszedł w 1960 roku w tym zakresie były aksamitne spodnie, kwieciste lub falbanki koszule i krawaty, i długie włosy.
w latach 70.David Hall, były inżynier badawczy w Stanford Research Institute (SRI), aktywnie promował użycie spódnic dla mężczyzn, pojawiając się zarówno w The Tonight Show z Johnnym Carsonem, jak i w The Phil Donahue Show. Ponadto był opisywany w wielu artykułach w tym czasie. W swoim eseju „Spódnice Dla Mężczyzn: zalety i wady różnych form pokrycia ciała” wyraził opinię, że mężczyźni powinni nosić spódnice zarówno ze względów symbolicznych, jak i praktycznych. Symbolicznie, noszenie spódnic pozwoli mężczyznom nabrać pożądanych cech kobiecych. W praktyce spódnice, zasugerował, nie ocierają się pachwiny i są bardziej dostosowane do ciepłego klimatu.
w 1985 roku francuski projektant mody Jean-Paul Gaultier stworzył swoją pierwszą spódnicę dla mężczyzn. Przekraczając społeczne kody Gaultier często wprowadza spódnicę do swoich kolekcji odzieży męskiej jako środek wstrzykiwania nowości w męskim stroju, najbardziej znany z saronga widzianego na David Beckham. Inni znani projektanci, tacy jak Vivienne Westwood, Giorgio Armani, John Galliano, Kenzo, Rei Kawakubo i Yohji Yamamoto, również stworzyli męskie spódnice. W USA Marc Jacobs stał się najwybitniejszym zwolennikiem spódnicy dla mężczyzn. Pokazy mody męskiej w Mediolanie i pokazy mody w Nowym Jorku często pokazują spódnice dla mężczyzn. Jonathan Davis, wokalista Korn, był znany z noszenia kiltów na koncertach i w teledyskach przez całą swoją 18-letnią karierę z tym zespołem. Mick Jagger z The Rolling Stones i Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers zostali sfotografowani w sukienkach Antona Corbijna. Podczas kampanii antydyskryminacyjnej Fckh8 Iggy Pop był widziany w czarnej sukience i torebce. Wokalista Guns N ’ Roses, Axl Rose, był znany z noszenia męskich spódnic w okresie Use Your Illusion. Robbie Williams i Martin Gore z Depeche Mode występowali również na scenie w spódnicach. W czasach Berlińskich (1984-1985) Martin Gore był często widziany publicznie w spódnicach. W wywiadzie dla magazynu Pop Special (7/1985) powiedział: „Bariery seksualne i role płciowe są staromodne i przestarzałe. Ja i moja dziewczyna często dzielimy się naszymi ubraniami i makijażem”. Brand Nubian Lord Jamar skrytykował Kanye Westa noszącego spódnice, mówiąc, że jego styl nie ma miejsca w hip-hopie.
w 2008 roku we Francji powstało stowarzyszenie, które ma pomóc w ożywieniu spódnicy dla mężczyzn.Upały również zachęcały do korzystania. W czerwcu 2013 szwedzcy maszyniści uzyskali prawo do noszenia spódnic latem, gdy ich kabiny mogą osiągnąć temperaturę 35 °C (95 °F), podczas gdy w lipcu 2013 rodzice wspierali chłopców noszących spódnice w Gowerton Comprehensive School w Walii.
Ameryka nie jest również pozbawiona własnych współczesnych zwolenników spódnic jako odzieży męskiej. Jeden męski bloger ” zaprzecza, że spódnice są wyłącznie kobiecymi ubraniami „i sugeruje, że dominujący pogląd społeczny odzwierciedla” symbolikę władzy”, która przetrwała nawet po ruchu wyzwolenia kobiet. Sugeruje pozorny paradoks przyczynowości w postrzeganiu spódnic jako wyłącznie odzieży damskiej :” czy spódnice są postrzegane jako kobiece, ponieważ kobiety je noszą, czy też kobiety noszą je, ponieważ spódnice są postrzegane jako kobiece?”Chociaż lamentuje nad brakiem spódnic zaprojektowanych specjalnie dla mężczyzn, szczegółowo omawia, jak” rozwinąć punkt widzenia męskiej estetyki ” w swoim poradniku dla mężczyzn. Inni internauci wyrażają te uczucia (z różnym stopniem anonimowości) na forum internetowym” Skirt Cafe „poświęconym odkrywaniu, promowaniu i promowaniu spódnic i kiltów jako modnego wyboru dla mężczyzn.”Jednak Moderatorzy forum wyraźnie twierdzą, że” to nie jest forum transwestytów ani crossdresserów. Jesteśmy zaangażowani w zasadniczo męską tożsamość płciową.”
Metropolitan Museum of Art exhibitionedytuj
w 2003 roku Metropolitan Museum of Art wystawiło wystawę, zorganizowaną przez Andrew Boltona i Harolda Kodę z museum ’ s Costume Institute i sponsorowaną przez Gaultiera, zatytułowaną Bravehearts: Men in Skirtts. Ideą wystawy było zbadanie, w jaki sposób różne grupy i osoby (od hipisów przez gwiazdy muzyki pop po projektantów mody) promowały ideę mężczyzn noszących spódnice jako „przyszłość odzieży męskiej”. Przedstawiał męskie spódnice na manekinach, jakby w oknie domu towarowego, w kilku kontekstach historycznych i międzykulturowych.
wystawa wskazywała na brak „naturalnego związku” pomiędzy elementem garderoby a męskością lub kobiecością osoby noszącej, wspominając kilt jako „jedną z najsilniejszych, najbardziej wszechstronnych i trwałych form spódnic, często postrzeganych przez projektantów mody jako symbol naturalnej, nieskrępowanej męskości”. Wskazał, że projektanci mody i męscy spódnicy używają noszenia spódnic do trzech celów: przekraczanie konwencjonalnych kodów moralnych i społecznych, Redefiniowanie ideału męskości i wprowadzanie nowości w męską modę. Łączył noszenie męskich spódnic z ruchami młodzieżowymi i kontrkulturowymi, takimi jak punk, grunge i glam rock, oraz z ikonami muzyki pop, takimi jak Boy George, Miyavi i Adrian Young. Wielu męskich muzyków nosiło spódnice i kilty zarówno na scenie, jak i poza nią. Noszenie spódnic przez mężczyzn znajduje się również w subkultury gotyckiej.
Elizabeth Ellsworth, profesor medioznawstwa, podsłuchała kilku odwiedzających wystawę, zauważając, że ze względu na umieszczenie wystawy w niezależnej przestrzeni, do której prowadzą schody na drugim końcu pierwszego piętra Muzeum, odwiedzający zostali przede wszystkim wybrani jako ci, którzy byliby na tyle zaintrygowani takim pomysłem, aby go odszukać. Według jej raportu reakcje były szerokie, od liczby kobiet, które dokuczały swoim męskim towarzyszom, czy kiedykolwiek rozważą noszenie spódnic (na co odpowiedziało kilku mężczyzn) do mężczyzny, który powiedział: „kaftan po prysznicu czy na siłowni? Wyobrażasz sobie? Przepraszam! Przejście!'”. Dorastająca dziewczyna odrzuciła z obrzydzeniem pogląd, że spódnice są podobne do szerokich spodni noszonych przez artystów hip-hopowych. Dwie starsze kobiety nazwały ten pomysł „całkowicie absurdalnym”. Jeden człowiek, czytając prezentację wystawy na temat męskiego noszenia spódnic w kulturach innych niż Ameryka Północna i Europa, zauważył: „Boże! Trzy czwarte światowej populacji !”
sama wystawa próbowała sprowokować zwiedzających do zastanowienia się, w jaki sposób historycznie do tego doszło i czy faktycznie istnieje trend do noszenia spódnic przez mężczyzn w przyszłości. Próba postawienia trudnych pytań o to, jak prosty element ubioru oznacza (według słów Ellswortha) „ogromne konsekwencje w znaczeniach, zachowaniach, życiu codziennym, zmysłach siebie i innych oraz konfiguracjach Insidera i outsidera”.
styl Współczesnyedytuj
noszenie spódnic, kiltów lub podobnych ubrań na co dzień przez mężczyzn w kulturach zachodnich jest niezwykle niewielką mniejszością. Jeden z producentów współczesnych stylów kilt twierdzi, że sprzedaje ponad 12 000 takich ubrań rocznie, co daje sprzedaż o wartości ponad 2 milionów dolarów rocznie i pojawił się na dużym pokazie mody. Według korespondenta CNN: „na Fremont Market w Seattle mężczyźni często są postrzegani jako sportowcy.”W 2003 roku, US News powiedział, że”… wykonany w Seattle utilikilt, wytrzymały, codzienny riff na tradycyjnym szkockim stroju, przeskoczył z pomysłu do ponad 10 000 sprzedanych w ciągu zaledwie trzech lat, za pośrednictwem sieci i tylko ustnie.””Stały się one częstym widokiem Seattle, szczególnie w bardziej funkcyjnych dzielnicach i na wielu alternatywnych wydarzeniach kulturalnych miasta. Często są noszone z grubymi czarnymi butami ” – pisze reporterka AP Anne Kim. „Rzeczywiście widzę więcej ludzi noszących kilty w Seattle niż ja, gdy mieszkałem w Szkocji”, zauważył jeden z nabywców w 2003 roku.
ponadto od połowy lat 90. powstało wiele firm odzieżowych, które sprzedają spódnice zaprojektowane specjalnie dla mężczyzn. Należą do nich Spódnica Macabi w latach 90., Menintime w 1999, Odzież Midas w 2002 i Skirtcraft w 2015.
w 2010 roku sieć modowa H& m zaprezentowała w swoim lookbooku spódnice męskie.
w 2018 roku Zara dodała spódnicę dla mężczyzn do swojej kolekcji Reshape.
Wicca i neopoganizmedytuj
w Wicca i neopaganizmie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, mężczyźni (podobnie jak kobiety) są zachęcani do kwestionowania swoich tradycyjnych ról płciowych. Wiąże się to między innymi z noszeniem szat na festiwalach i uroczystościach sabbat jako stroju rytualnego (co Eilers jest równoznaczne z „ubraniami kościelnymi” noszonymi przez chrześcijan w niedziele). Niektóre Denominacje (zwane „tradycjami”) Wicca zachęcają nawet swoich członków do umieszczania szat, tunik, płaszczy i innych tego typu szat w swoich codziennych szafach.
