Maybaygiare.org

Blog Network

Hur man bygger en snabb, låg budget 302

mina tankar om att bygga en 302

startsidan

blåst Coupe

460 ’Stang

Turbo Capri

snabba vänner

delar till salu

Race Stories

ja, jag vet vad du tänker,”….en annan kille som tror att han vet något om att bygga Ford 5.0-motorer.”Jag erkänner att jag inte är någon expert, men jag har gjort dessa 302 saker i 10 år nu, och jag har sett många andra människor som försöker samma sak. Det gemensamma målet med de flesta ’street’ 5.0 killar är tillförlitlig kraft, gör bara vad som är nödvändigt. Det finns aldrig någon mening att utföra mods till din 5.0 / 302-motor om de inte kommer att göra den mer kraftfull eller pålitlig. Jag tror på att hålla det så enkelt som möjligt, jag tror inte på alltför kan ’anpassade’ eller mycket dyra delar. Vad jag gillar mest är att se en mycket lager eller mild kombination bil som slår höga dollar bolt-on delar bilar.

Jag börjar med en sen modell bränsleinsprutad 5.0-motor. Jag kommer att gå in på ändringar av varje del av motorn och min åsikt i dessa frågor. Tänk på att det finns ett antal sätt du kan uppnå samma mål, det här är bara mina åsikter och hur jag skulle göra (och göra) saker.

mitt mål här är att bygga en 11 sekunders gatubil. Elva sekunder är vad jag tror är den yttre gränsen för ’street’. Om det kostar dig $ 4000 för att gå 11, kommer det att kosta dig ytterligare $4000 för att gå tiotals eftersom lagerdrivlinan inte kommer att hålla upp (inte för länge ändå)

insugningssystem

någon motor behöver effektivt flöde för att få bra effekt. För en mild bil är lagerkomponenterna utmärkta (med undantag för luftljuddämparen och filtret). Många människor kör eller har kört höga 12-tal med lagerintagskanalen. På superladdade bilar har flera personer jag känner till kört 11-talet (Jag är en av dem) och till och med höga tiotals med lagerintag, gasreglage och massluftmätare. På min bil som gjorde 402 rwhp med en 6 psi-fläkt, fick jag bara ~40 hk genom att gå till 8 psi och ett Cobra-intag, 65mm gasreglage och 73mm massluftsmätare (med 30# injektorer). Jag anser inte att 40 hk är en bra vinst för de pengar jag spenderade. Jag undrar fortfarande om hela 40hp kom från ytterligare 2 psi av boost! Om du kör en superladdad bil är ett enkelt sätt att hämta 10hp och 10 lb ft vridmoment genom att ersätta den lilla K&N som kommer med de flesta kit med en anständig storlek (7″ lång eller så).

För naturligt aspirerad kombination har mer än en kille stött på 12-talet eller till och med 11-talet med lagermaterialet. Om ditt mål är bang för pengarna, lämna de höga priserna intag och saker för de andra killarna. Vissa saker som är effektiva är en uttråkad fabriksmassamätare. Dessa kan i allmänhet vara uttråkad ut till 61mm för ca $20 till $30. Detta låter lite mer luft in i motorn, och får den att köra en ’bit’ smalare. Detta kommer att göra mer makt. Också en effektiv mod för en ’gata’ bil är en fenolisk spacer. Om du någonsin har kört din bil genom trafiken ett tag och sedan lagt handen på det övre intaget, vet du att det kan bli väldigt varmt. Värme dödar kraft, så en fenolisk spacer hjälper till här. På banan är de inte så kritiska, eftersom de flesta tillåter tillräckligt med tid för kylning mellan körningar, men på gatan kan du inte dra över i 1/2 timme innan du tävlar Camaro i nästa körfält. Om du kör en fenolisk spacer (med egr-hålet blockerat), kan du säkert än kringgå kylvätskeledningen vid din gasreglage också. Vissa säger att detta är dåligt för körförmåga i kallare väder, ja kanske, på vintern då skulle jag bara fästa gasreglaget kylvätskeledningar. För att bekämpa värmen ännu mer i ditt intag kan du polera det övre intaget. Detta gör bara om du har en fenolisk distans och kringgått TB-kylvätskeledningar. Ett polerat intag reflekterar värmen under huven och hjälper till att hålla den svalare. Även denna mod skulle jag också bara göra om du kan göra det själv, prestationsvinsten är väldigt liten och jag skulle inte betala för att få det gjort.

hur snabbt vill du gå? För att slå det mesta som byggts behöver du en bra 12 sekunders bil. Detta är vad jag kommer att koncentrera mig på. Om du vill gå snabbare och hålla den streetable (så det driver trevligt) måste du överväga lustgas eller tvångsinduktion. Som jag sa tidigare tror jag verkligen inte på att ändra lagerintaget upp till cirka 450 eller 500 hk från en kraftmatad bil.

huvuden

det finns en hel del BS flyter runt ute om vad huvuden att köpa. Ärligt talat tror jag att någon efter marknadschef kommer att göra ett bra jobb. Valet kommer ner till pris och tillförlitlighet. Jag minns ett tag tillbaka ett par killar debatterade som hade bättre huvuden. En kille sa att hans Edelbrocks var bättre än TFS-huvuden som den andra killen hade för att hans bil gick snabbare. Åh hur många gånger jag hör detta, och hur många gånger jag vill vara sjuk. DET SPELAR INGEN ROLL! Om inte de två killarna hade identiska motorer, bilar och upphängningsmods och båda bilarna hade samma körsträcka på ett identiskt byggt kortblock, som kom från fabriken, byggt på samma monteringslinje, samma dag, är någon bänkracing meningslös.

Jag har sett en kille med väl genomtänkt combo, och väl ställa in bilen kör 111mph i kvartalet med inget annat än en ’Dremel’ städa upp av lager huvuden. Det är snabbare än båda killarna som argumenterade för e ’ bock vs TFS-saken (men det är inte att säga att aktiehuvuden är bättre). Jag vill också bara säga att den enda fördelen med aluminiumhuvuden över stålhuvuden är vikten. Också kanske för de riktigt seriösa killarna är aluminium lättare att svetsa om du vill ha mycket seriöst hamnarbete. För kraft och hållbarhet vågar jag säga att ett stålhuvud är bättre.

min åsikt är att om du har ett lager 50 000 mil 5,0, och du bultar på en uppsättning huvuden (jag bryr mig inte om vilken typ), kommer du inte att få någon prestanda, om du inte går igenom besväret med att förbereda ditt korta block. Aluminiumhuvuden sägs falla mellan 1/2 och 1 Full punkt av din effektiva kompression eftersom de drar mer värme ur din förbränningskammare (det enda stället du faktiskt vill ha lite värme). Detta är särskilt viktigt om du bor och tävlar på högre höjder (2000 fot och uppåt). Upp där luften är tunnare och har mindre O2-innehåll behöver du all komprimering du kan få (för lagerappar). Aluminiumhuvuden vid dessa höjder på en lagermotor kan faktiskt skada prestanda… tro mig, Jag har sett det. Bara för att övertyga dig kommer jag att ge dig två exempel.

på en Ford shoot out deltog jag tillbaka 1990, två killar från out of town kom för att tävla i Calgary. Den effektiva alltituden här är ofta 4000 – 6000 fot. Jag hade mitt lager motored Stang med 3,55 växlar, underdrive remskivor och fritt flödande avgaser. De två killarna hade båda nästan identiska kombinationer. Aluminiumhuvuden, GT 40-intag och B303-kameror. En kille hade 4,10 växlar, den andra killen hade 3,73 s. de båda hade slicks, medan jag var på Mcreary ’street’ däck. Hur som helst, båda dessa killar sprang låga 14-tal på 97-98 mph. Bilarna var standardpris, en var en LX den andra en GT. Att vara i en sådan ’shitty’ luft gjorde hela skillnaden, men min LX lucka sprang en [email protected] mph.

vad försöker jag säga om huvuden??? Samma som intaget, lagerhuvuden kan sätta dig in i 12: s naturligt aspirerade och 11: s blåst. Portade lagerhuvuden (med större ventiler) kan sätta dig i de låga 11-talet eller till och med tiotals! Jag skulle bara uppgradera huvuden om du stöter på din kompression till 10:1 och bygger om ditt shortblock, eller du kommer att köra en fläkt. Dessa dagar är det nästan samma pengar att köpa ett eftermarknadshuvud som det är att ha beståndet portat och ha större ventiler installerade.

När det gäller huvuden har jag ett litet tips för er när ni monterar dina motorer. När du bultar ner huvudet, få några ’flygplan’ kvalitetsbrickor (härdade stålbrickor) och lägg dem under bultarna. Olja bultarna och waskers väl. Du kan faktiskt känna skillnaden i din momentnyckel när du skruvar ner dem. Rörelsen blir mjukare och mycket mindre ryckig vid de högre vridmomentnivåerna. Jag är övertygad om att detta ger en mycket bättre och mer exakt vridmomentläsning och håller huvudet nere bättre.

Kort Block

Ahhh, det korta blocket. Lämna beståndet ensam! Om du behöver en ombyggnad, gör det rätt. Försök att inte undergräva vevet om det är i gott skick, bara ha det polerat, det här öppnar dina avstånd lite, men det är ok (upp till ungefär .003″). .0022 ” är idealisk för stavar och elnät. Köp nya bultar och bry dig inte om en oljepump med hög volym om inte stången/huvudavståndet är närmare .003″. Även detta lös, kan du komma undan med lager pump och tjockare olja (20w50). En hög volym oljepump är inte nödvändigt i de flesta fall, och kommer att beröva dig av 7hp! Installera ett vindfack, dessa fungerar och är förmodligen värda 5 eller mer hk vid 5500 eller 6000 rpm. Se till att du rensar vindfacket för oljedippstickan (på FMS-brickor ändå träffar doppstickan brickan och går inte alltid ner i pannan…en stor PITA!).

om du får dina stavar gjort, gå till en ARP stavbult. När det gäller kolvar, ändra inte dem om inte de gamla är dåligt skadade och kolven till väggavstånd är för höga. Att gå till en 306 kommer inte att göra mer kraft, och du får förmodligen en tyngre kolv i gengäld. Det enda undantaget är om du har fabriksgjutna kolvar och vill ha BOOST eller mycket lustgas. I det här fallet skulle jag få efter marknaden smidda föremål …. Det är absolut inget fel med lagerbytet TRW smidda kolvar. I alla fall, om aktie kolvar är i god form, bara få en bra finslipa jobb gjort på borrningar och sikta på en kolv till vägg clearance av ca .005″. Vissa människor kan säga att detta är för hög, men jag håller inte och föredrar det förlorare, jag har aldrig upplevt någon kolv Prat, ända fram till .006 ” p/w. jag kör alltid totala tätningsringar i mina motorer. Vissa människor hävdar att det finns mer drag med dessa ringar, men jag känner att en 6000 rpm motor, denna ’extra’ dra kommer inte att vara betydande. Även för en’ street ’ motor som ser en hel del körning, de totala tätningar ringar kommer att upprätthålla en nivå av prestanda längre än konventionella ringar. På min blåst Coupe, efter 2 års spår, gata och dyno missbruk, min läcka ner var mindre än 5% över hela linjen. De gaplösa ringarna ger dig också extra kraft genom bättre cylindertätning som verkligen borde dyka upp på tvångsinduktion eller kväveapplikationer.

Cam-val är alltid kul, och jag kommer att säga att för våra prestationsmål är lagerkammen tillräcklig. Det finns flera racers som kör blåsare eller turbos med en lagerkamera, och körs i tiotals. Jag skulle rekommendera en uppsättning 1.7 roller rockers, men akta dig för lagerventilfjädrarna (låt dem kontrolleras eller bytas ut, de kostar inte så mycket). En annan utmärkt kamera är FMS E303. Denna kam är inte för stor och fungerar bra naturligt aspirerad eller med tvångsinduktion. Återigen skulle jag inte bry ändra lager cam om du bygger motorn ändå, eller vill ha en ’elakare’ klingande tomgång. Jag ser ingen mening med att köpa $270 custom grind cam för en 11 sekunders gatubil.

vad jag skulle göra för att köra 12 ’S

förutsatt havsnivåförhållanden och en vanlig tranny skulle jag göra följande till bilen:

Alternativ A

* 3.73 gears

•Underdrive remskivor

•1 5 / 8″ långa rörhuvuden (dessa är troligen för stora, men ger dig utrymme om du går med en fläkt eller NOS)

* 2.5 ” Hi Flo h-rör (med långa rörhuvuden, de flesta butiker kan bygga ett H-rör med endast 1 mindre böjning. (61mm) med K&n filter

•fenolisk spacer

•portade lagerhuvuden med 1,94/1,6 ventiler och 1,7 rockers.

•lager kamaxel

• * lager bottenänden med vindbricka •* 190 eller 255 lph bränslepump

•Justerbar bränsletrycksregulator

Jag hade en kombination som denna vid två separata tillfällen. Båda bilarna körde ~13,2 @ 103 mph (12,6 @ 107 mph NHRA korrigerad för Calgarys ’dåliga’ luft). Den enda skillnaden mellan de 2 bilarna och kombinationsrutan ovan var att de hade 3,55 växlar. Om du vill ha snabbare än detta naturligt aspirerade, kan en bra ombyggnad hjälpa (beroende på motorns skick). Också en bump till ca 10: 1 kompression, och kanske 4.10 växlar. Om din motor är i god form och du fortfarande vill gå snabbare rekommenderar jag nästa steg…..Tvingad induktion.

alternativ B

det är nu uppenbart att en väl utformad turbo kit (INCON gör en stor och all inclusive ’street’ kit) kommer att sätta en helt lager motored Mustang i låga 12-talet med mycket få andra förändringar. I själva verket med 10 psi boost, och andra kloka lager motor (men hade växlar, och hi flow avgaser), flera bilar har kört 11 s! Turbos fungerar så bra eftersom de kan göra full boost så lågt som 2500 rpm, vilket ger bilen ett riktigt stort blockmoment. En centrifugalblåsare (Paxton, Vortech, Powedyne) bygger boost med rpm, så på bottenänden (vid 3000 rpm eller så) kommer det att bli väldigt lite boost (2 psi kanske), där turboen kanske kan generera hela 10 psi vid denna punkt.

vad jag skulle göra för att köra 11 ’ s

11 andra zonen är en skrämmande plats, bara de dyraste och exotiska produktionsbilarna är 11 andra kapabla. Dessa bilar inkluderar Lamborghinis, Mclaren ’s, Ferrari’ s, några exotiska Porsch ’s och Vector’ S. Detta är också det område som kan bryta din spargris.

varför är 11 dyra??? Det är här delar kommer att börja bryta. Om ditt lager T5 fortfarande lever (du skiftar det trevligt och missar inte skift) kommer det nästan säkert att bryta när du gör så mycket kraft. Även lageraxlarna släpper om din bil krokar hårt. Din posi skriker förmodligen redan ’stopp’. Om du tävlar på banan behöver du en 6-punkts rullstång, en blåsbeständig bellhousing, C-clip eliminatorer etc. Det är därför jag anser att 11 andra zonen gränsen för en ’sann’ ganska låg budget street Mustang. Du kommer att ha mycket roligt, men nu måste du vara försiktig med hur du kör den. Om du vill köra 10-talet kommer du nästan 100% att behöva åtminstone en överföring och en bra bakre ände (tro det eller inte, vissa människor har kört tiotals på lagertrannies!).

alla 12 andra saker plus en 150 hk ’våt’ lustgas kit kommer att sätta en bra hooking bil i 11-talet. även någon av blåsarna på marknaden kommer att göra samma sak. Se till att det gör ca 8 psi.

så för att köra 11 behöver du:

•fläkt, lustgas eller turbo

* i detta skede måste du uppgradera din tändning (jag gillar MSD)

•om du vill ha mitten till låg 11-talet behöver du 30# injektorer och en matchande luftmätare (75 mm eller större).

10-tal!!!

Om du har kommit så långt behöver du väldigt lite annat för att köra 10-talet. några av de andra sakerna du behöver:

* 65-75 mm Spjällhus

* extrudera honat/kraftigt portat lagerintag med en låda övre eller eftermarknadsintag

•Mer Boost. En mycket välbyggd bil kan förmodligen dyka in i 10-talet med så lite som 10 psi, även om 14 eller så kan krävas

•uppgraderat bränslesystem . Du behöver en extern pump och större bränsleledningar. Du kan också behöva större bränsleskenor och 36 eller 42 pund injektorer

•reservdelar för alla trasiga drivlinestycken

upp till tiotals kommer du sannolikt att komma undan med lagerblocket. Jag tror och från vad jag har sett, att blocket går före stavarna och beståndet vev. Om du gör tillräckligt med kraft för att bryta block, det är dags för några allvarliga pengar, men det var inte poängen med vår ’budget’ Mustang. Vem som helst kan gå riktigt snabbt med ett tillräckligt stort bankkonto, men att gå snabbt på en budget är det jag gillar mest.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.