Hur man skapar porträtt med svart bakgrund

vem älskar inte en skarp, djup svart bakgrund för ett porträtt? Du kan uppnå detta med bara två ideer, och bara lite efterbehandling också.

vi talar om ett par techy saker i förhoppningsvis, en icke-techy sätt. Dessa två ideer ger dig tips för hur du gör svarta bakgrunder för dina porträtt.

inga beräkningar behövs

som en tidigare lärare i matematik borde jag inte be om ursäkt för siffror, ska jag? Det finns en hel del matematik i fotografering. Men du kanske är glad att veta att jag tror att du kan uppnå allt utan att tänka mycket bortom grunderna. Om du har en bred förståelse för begreppen kommer du att bli helt bra.

dessa tekniker är inte bara tillämpliga på porträtt.

tänk först på ljusstopp som enheter. Att använda termen stopp är som att säga att något väger 12 kilo eller att det är 10 mil bort. Som fotografer brukar vi prata om stopp och stopp, men det är lika giltigt att säga enheter. Saken är inte att fastna i teknikaliteter, termen stopp är bara en måttenhet.

den fallande av ljuset

det första konceptet kan anges helt enkelt som ljus faller snabbt. Att krossa det bara lite, mängden tillgängligt ljus minskar kraftigt när du rör dig bort från ljuskällan. Men vi är fotografer och vi tenderar att tro att en bild är värd tusen ord, så titta på diagrammet nedan:

i exemplet ovan kommer en ljusenhet till vårt ämne, en meter från fönstret. Om hon flyttar två meter bort kommer bara en fjärdedel av en ljusenhet nu att anlända till henne. Sedan, om hon flyttar tre meter från fönstret, som är ljuskällan, kommer det bara att finnas en nionde av en ljusenhet. Det tillgängliga ljuset försvinner mycket snabbt.

det kan passa vissa om jag illustrerar samma punkt med en graf (som jag tidigare har tenderat att presentera för studenter som en matematisk bild).

hur påverkar det bakgrunden?

När du försöker uppnå en svart bakgrund är du intresserad av hur mycket ljus som träffar den. Återigen berättar bilderna historien bäst. Båda dessa bilder hade bara vitbalans och mycket små justeringar för att balansera exponeringen vid efterbehandling.

bilden till vänster har bakgrunden nära motivet, cirka tre meter (en meter) bakom sig. Sedan, till höger, är den vita bakgrunden cirka tretton fot (fyra meter) tillbaka. Du behöver inte mig att göra beräkningar, citera några fina formler, för att bevisa vad som händer ovan. Det är uppenbart, eller hur?

i dessa fotografier har motivet inte rört sig och exponeringen ändras inte. Bakgrunden rör sig längre bort, och mängden ljus som når den minskar snabbt. Även när bakgrunden är vit, snarare än önskad svart, blir den mycket mörkare ju större avstånd den är placerad från ljuskällan.

i den praktiska världen kan det finnas gränser för vad du kan göra, kanske av det skjututrymme du har tillgängligt. Meddelandet är dock enkelt, tryck bakgrunden så långt bort som möjligt, och till och med ett till synes litet avstånd hjälper till att få det att bli mörkare.

bakgrunden till detta fotografi var insidan av ett rum. Den tonåriga filippinska pojken stod i en dörröppning, få full nytta av ljuskällan. Bakgrunden, den bortre väggen i rummet, kan vara bara åtta fot (drygt två meter) bort, men det blir väldigt nära den svartaste av svarta, eller hur?

kombinera denna ganska enkla vetenskap, hur ljuset faller bort, med vetenskapen om det dynamiska området av kamerasensorer och du kommer att vara en lång väg mot att uppnå svarta bakgrunder för dina porträtt.

dynamiskt omfång

vänligen förstå att siffrorna jag använder här är ungefärliga. De varierar från kamera till kamera, och från slutsatsen från en källa till en annan. Men jag ska använda det som är enkelt, vad som verkligen behövs för att göra poängen så att du förstår.

dynamiskt omfång är mätningen från det mörkaste till det ljusaste objektet som kan ses. Din kamera har mycket mindre dynamiskt omfång än det mänskliga ögat. Det är mycket mindre kapabelt att se in i mörka och ljusa områden samtidigt. Det är därför, när kameran producerar en bild med blåst ut höjdpunkter, och blockerade skuggor. Men ditt öga kan fortfarande se detaljerna i en fågel, som satt i starkt solljus, och du kan också se den svarta hunden som satt i de mörkaste skuggorna. Din kamera kan helt enkelt inte se båda samtidigt.

tänd motivet, inte bakgrunden

det kan vara uppenbart, men det måste sägas – det första steget för att få en svart bakgrund är att använda en svart bakgrund. Sedan, om du kan få motivet ljusare än bakgrunden, som kommer att driva bakgrunden i underexponerade, mörka områden, utanför kamerans mer begränsat dynamiskt omfång.

om du kan kasta lite extra ljus på motivet och få dem att exponeras korrekt, i den ljusare änden av det dynamiska området, som hjälper till att skicka resten av bilden i mörker. Det starkt upplysta motivet ska exponeras ordentligt. Då finns det en god chans att bakgrunden kommer att ligga utanför den del av det dynamiska området som du utsätter för. Det kommer åtminstone att vara på väg mot svart.

Porträttinställning

här är inställningen för ett porträtt, med bara naturligt ljus som träffar motivet. Det är inte lika uppenbart i denna reducerade jpeg som i den ursprungliga RAW-filen, men bakgrunden är ganska lerig, säkert mot svart, men inte den rena svarta du letar efter. I originalet kan du tydligt se veck i tyget.

här är samma inställning igen, med lite extra ljus på ämnet.

Jag tror att punkten illustreras. Är det klart att bakgrunden är värd den klassiska beskrivningen ”inky”? Andra saker kan förbättras med några efterbehandlingsjusteringar. De presenteras för att visa bakgrunden, inte som färdiga porträtt, och jag har bara ändrat färgbalans och försökt balansera exponeringarna.

använd den naturliga lagen (det kallas Inverse Square Law) som dikterar att ljuset faller snabbt bort från källan, och det begränsade dynamiska området för din kamera och du är en lång väg att få en bra, djup svart bakgrund. Därefter kan du hjälpa till att slutföra det vidare i efterbehandling.

efterbehandling

Jag hänvisar till Lightroom här, men det finns motsvarande verktyg i annan programvara.

detta är fotografiet från toppen av artikeln, som det först dök upp ur kameran. Du vill inte höra mina ursäkter, men jag fick det inte så helt rätt i kameran som jag normalt skulle vilja göra. Det visar sig dock att det är tur, eftersom det är ett bra exempel för en efterbehandling i det här fallet. Eftersom filen producerades med tillämpningen av de ovan nämnda tankarna är den mycket användbar.

redigera intuitivt

en av de bästa bitarna av råd jag någonsin fått, som jag ibland lyckas tillämpa, är att ignorera siffrorna. Du bör flytta dessa reglagen tills de ger det utseende som du tycker passar bilden. Titta på fotot och se vad som händer, ta ett andetag, pausa ett ögonblick och bedöma om det ger dig det du letar efter. Ofta handlar det om att gå lite för långt (oavsett om det är med skärpning eller exponering, skuggor eller vad som helst) och sedan ringa tillbaka lite.

jag lyckades göra just det med den här bilden. Det får mig att le när jag tittar på det nu, några veckor senare, eftersom jag är lite förvånad över hur långt jag gick. Jag justerade färgbalansen, borstade lite negativ klarhet på mammas ansikte, roterade bilden moturs lite, men exponeringen justerades inte alls eftersom ansikten såg bra ut för mig. Sedan började jag skjuta reglagen runt.

tryck gränserna

det var lite överraskande att se hur långt mot Negativet jag hade flyttat kontrastreglaget. Detta kan vara kontraintuitivt när du försöker göra delar av bilden mörkare, men eftersom vi har en ganska välproducerad fil kan vi komma undan med att minska kontrasten, och detta har den behagliga effekten att lätta håret och separera det från bakgrunden.

av mest betydelse för denna övning är skuggreglaget som flyttades i motsatt riktning till vanligt. Det flyttades till det negativa, för att blockera skuggorna, snarare än till höger, för att försöka dra ut några detaljer.

Jag blev också lite förvånad över hur långt jag flyttade den svarta punkten. Det verkade dock fungera. Som jag säger, jag tror att det ofta fungerar bäst om du flyttar reglagen, utan alltför mycket oro för de siffror de representerar. Försök att titta på varje fotografi individuellt, snarare än att använda någon form av formel.

den slutliga bilden hade bara ett par, små, detaljerade tweaks.

Extra Tips

ett par andra saker.

hur du bestämmer dig för att kasta lite ljus på motivet på fotografiet är för andra artiklar. Det finns många andra bra artiklar om digitalfotografering, som erbjuder ett stort antal förslag för att belysa ämnen. Jag tänkte att du borde veta att jag gillar mycket Mina lysdioder, eftersom jag gillar att kunna se ljuset. Jag använder också reflektorer. Den första ljuskällan i alla fotografier ovan är dock naturligt ljus. Du behöver inte nödvändigtvis ett snyggt kit.

När det gäller den svarta duken kommer de flesta råd att föreslå att du köper svart sammet. Jag är säker på att det gör ett utmärkt jobb med att absorbera ljus från alla håll. Men det är dyrt, och med noggrann teknik verkar det för mig att en annan mörk, icke-blank trasa kan göra jobbet också. En sak att ägna lite uppmärksamhet åt är att se till att du sträcker ut bakgrundsduken lite. Försök att få det så smidigt och jämnt som möjligt, utan veck, eftersom eventuella brister kan fånga ljuset.

slutsats

kraften i fotografering! 25 år efter händelsen betalade jag lite hyllning till Annie Leibowitz fotografi av Demi Moore. Jag försökte inte replikera det som sådant, bara nicka i fotografiets riktning. Men jag lyckades få en riktigt svart bakgrund, eller hur? Snälla ge det en chans själv.