Dick Hebdige hävdade att när man försöker förstå 1960-talets modkultur måste man försöka ”penetrera och dechiffrera modens mytologi”. Terry Rawlings hävdade att mod-scenen utvecklades när brittiska tonåringar började avvisa den ”tråkiga, blygsamma, gammaldags och oinspirerade” brittiska kulturen runt dem, med sin förtryckta och klassbesatta mentalitet och dess ”naffness”. Mods avvisade den” felaktiga pap ” av 1950-talets popmusik och sappiga kärlekssånger. De syftade till att vara ”cool, snygg, skarp, höft, och smart” genom att omfamna ”allt sexigt och strömlinjeformat”, särskilt när de var nya, spännande, kontroversiella eller moderna. Hebdige hävdade att mod-subkulturen uppstod som en del av deltagarnas önskan att förstå metropolis ”mystiska komplexitet” och att komma nära den jamaicanska oförskämda pojkens svarta kultur, eftersom mods kände att svart kultur ”styrde natttimmarna” och att den hade mer streetwise ”savoir faire”. Shari Benstock och Suzanne Ferriss hävdade att” kärnan i det brittiska Modupproret var en uppenbar fetischisering av den amerikanska konsumentkulturen ”som hade” eroderat Englands moraliska fiber.”På så sätt hånade mods klasssystemet som hade fått sina fäder ingenstans” och skapade ett ”uppror baserat på konsumerande nöjen”.
påverkan av brittiska tidningar på att skapa allmänhetens uppfattning om mods som att ha en fritid fylld klubb-going livsstil kan ses i en artikel från 1964 i Sunday Times. Papperet intervjuade en 17-årig mod som gick ut på klubbar sju nätter i veckan och tillbringade lördagseftermiddagar och handlade kläder och skivor. Men få brittiska tonåringar och unga vuxna skulle ha haft tid och pengar att spendera så mycket tid på nattklubbar. Paul Jobling och David Crowley hävdade att de flesta unga mods arbetade 9 till 5 på halvkvalificerade jobb, vilket innebar att de hade mycket mindre fritid och bara en blygsam inkomst att spendera under sin ledighet.
FashionEdit
Paul Jobling och David Crowley kallade mod-subkulturen en” modebesatt och hedonistisk kult av de hyper-coola ” unga vuxna som bodde i storstads London eller de nya städerna i söder. På grund av det ökande välståndet i Storbritannien efter kriget var ungdomarna i början av 1960-talet en av de första generationerna som inte behövde bidra med sina pengar från jobb efter skolan till familjens ekonomi. Som mod tonåringar och unga vuxna började använda sin disponibla inkomst för att köpa snygga kläder, de första ungdoms riktade boutique Klädbutiker öppnade i London i Carnaby Street och King ’ s Road distrikt. Gatornas namn blev symboler för, en tidning senare uppgav, ”en oändlig fris av mini-kjolar, startas, fair-haired vinkel änglar”. Tidningskonton från mitten av 1960-talet fokuserade på mod-besattheten med kläder, som ofta beskriver priserna på de dyra kostymerna som unga mods bär och söker extrema fall som en ung mod som hävdade att han skulle ”gå utan mat för att köpa kläder”.
två ungdomssubkulturer hjälpte till att bana väg för modmode genom att bryta ny mark: beatniks, med sin bohemiska bild av baskrar och svarta turtlenecks, och Teddypojkarna, från vilka mod fashion ärvde sina ”narcissistiska och snabba tendenser” och det obefläckade dandy-utseendet. Teddypojkarna banade väg för att göra manligt intresse för mode socialt acceptabelt, för före Teddypojkarna var manligt intresse för mode i Storbritannien mest förknippat med den underjordiska homosexuella subkulturens flamboyanta klädstil.
Jobling och Crowley hävdade att för arbetarklassmods var subkulturens fokus på Mode och musik en release från ”humdrum of daily existence” på deras hemsida jobb. Jobling och Crowley noterade att medan subkulturen hade starka inslag av konsumentism och shopping, var mods inte passiva konsumenter; istället var de mycket självmedvetna och kritiska, anpassade ”befintliga stilar, symboler och artefakter” som Union flag och Royal Air Force roundel, och sätta dem på sina jackor i popkonststil och sätta sina personliga signaturer på sin stil. Mods antog nya italienska och franska stilar delvis som en reaktion på landsbygden och småstadsrockarna, med sina 1950-talets lädermotorcykelkläder och amerikanska greaser-utseende.
manliga mods antog ett smidigt, sofistikerat utseende som inkluderade skräddarsydda kostymer med smala lapels (ibland gjorda av mohair), tunna slipsar, knäppta krage skjortor, ull-eller kashmirhoppare (crewneck eller V-neck), Chelsea eller Beatle stövlar, loafers, Clarks desert stövlar, bowlingskor och frisyrer som imiterade utseendet på franska Nouvelle vaga filmskådespelare. Några manliga mods gick emot könsnormer genom att använda ögonskugga, ögonpenna eller till och med läppstift. Mods valde skotrar över motorcyklar delvis för att de var en symbol för italiensk stil och för att deras kroppspaneler dolde rörliga delar och gjorde dem mindre benägna att fläcka kläder med olja eller vägdamm. Många mods hade ex-militära parkas när de körde skotrar för att hålla sina kläder rena.
många kvinnliga mods klädda androgynt, med korta hårklippningar, herrbyxor eller skjortor, platta skor och lite smink — ofta bara blek foundation, brun ögonskugga, vit eller blek läppstift och falska ögonfransar. Minikjolar blev gradvis kortare mellan början och mitten av 1960-talet. Som kvinnliga mod mode blev mer mainstream, smala modeller som Jean Shrimpton och Twiggy började exemplifiera mod utseende. Maverick modedesigners uppstod, som Mary Quant, som var känd för sina minikjoldesigner, och John Stephen, som sålde en linje med namnet ”His Clothes” och vars kunder inkluderade band som små ansikten. TV-programmet redo Steady Go! hjälpte sprida medvetenheten om mod mode till en större publik. Mod-kulturen fortsätter att påverka mode, med den pågående trenden för modinspirerade stilar som 3-knappsdräkter, Chelsea-stövlar och miniklänningar. Mod-väckelsen på 1980-och 1990-talet ledde till en ny era av modinspirerat mode, drivet av band som Madness, The Specials och Oasis. Populariteten av This Is England film och TV-serier höll också mod mode i allmänhetens ögon. Dagens mod ikoner inkluderar Miles Kane (frontman av The Last Shadow Puppets), cyklist Bradley Wiggins och Paul Weller, ’The ModFather’.
MusicEdit
de tidiga mods lyssnade på ”sofistikerad smidigare modern jazz” av musiker som Miles Davis, Charlie Parker, Dave Brubeck och den moderna Jazzkvartetten, liksom den amerikanska rhythm and blues (R&b) av artister som Bo Diddley och Muddy Waters. Musikscenen i Mods var en blandning av modern jazz, R&B, psykedelisk rock och soul. Terry Rawlings skrev att mods blev ”dedikerade till R&B och deras egna danser.”Svarta amerikanska militärer, stationerade i Storbritannien under början av kalla kriget, förde över R&B och soul records som inte var tillgängliga i Storbritannien, och de sålde ofta dessa till ungdomar i London. Från och med 1960 omfamnade mods off-beat, Jamaicansk ska-Musik av artister som The Skatelites, Owen Gray, Derrick Morgan och Prince Buster på skivbolag som Melodisc, Starlite och Bluebeat.
de ursprungliga mods samlades på alla nattklubbar som Flamingo och Marquee i London för att höra de senaste skivorna och visa upp sina danssteg. När mod-subkulturen spred sig över Storbritannien blev andra klubbar populära, inklusive Twisted Wheel Club i Manchester.
britterna R&b/rockband The Rolling Stones, The Yardbirds och The Kinks hade alla mod följande, och andra band framkom som var specifikt modorienterade. Dessa inkluderade Who, små ansikten, skapelsen, handlingen, röken och Johns barn. Who: s tidiga reklammaterial taggade dem som att spela ”maximum rhythm and blues”, och en namnändring 1964 från Who till de höga siffrorna var ett försök att tillgodose ännu mer på modmarknaden. Efter det kommersiella misslyckandet med singeln ”Zoot Suit / I’ m the Face ” bytte bandet namn tillbaka till Who. Även om Beatles klädde sig som mods ett tag (efter att ha klätt sig som rockers tidigare) var deras beat-musik inte lika populär som British R&B bland mods.
i slutet av 1970-talet såg en explosiv mod-väckelse i England på grund av populariteten för new wave mod-bandet The Jam och framgången för filmen Quadrophenia 1979. Syltet var fronted av Paul Weller som blev känd som ’The Modfather’. Andra mod revival-band som uppstod vid denna tidpunkt var Secret Affair, Merton Parkas och Lambrettas.
Amfetaminredigera
en anmärkningsvärd del av mod-subkulturen var amfetaminanvändning för rekreation, som användes för att bränna hela natten dans på klubbar. Tidningsrapporter beskrev dansare som kom från klubbar klockan 5 med utvidgade elever. Vissa mods konsumerade en kombinerad amfetamin / barbiturat som heter Drinamyl, smeknamnet ”purple hearts”. På grund av denna förening med amfetamin kan Pete Meadens ”clean living” – aforism om mod-subkulturen verka motsägelsefull, men läkemedlet var fortfarande lagligt i Storbritannien i början av 1960-talet, och mods använde läkemedlet för stimulering och vakenhet, som de betraktade som annorlunda än berusningen orsakad av alkohol och andra droger. Andrew Wilson hävdade att för en betydande minoritet, ”amfetamin symboliserade smart, on-the-ball, cool bild” och att de sökte ”stimulering inte berusning … större medvetenhet, inte fly ”och” förtroende och articulacy ”snarare än” drunken rowdiness av tidigare generationer.”Wilson hävdade att betydelsen av amfetamin för modkulturen liknade den för LSD och cannabis inom den efterföljande hippie-motkulturen. Dick Hebdige hävdade att mods använde amfetamin för att förlänga sin fritid till de tidiga morgontimmarna och som ett sätt att överbrygga klyftan mellan deras fientliga och skrämmande vardagliga arbetsliv och den ”inre världen” att dansa och klä sig i sina off-timmar.
ScootersEdit
många mods körde skotrar, vanligtvis Vespas eller Lambrettas. Scooters var en praktisk och prisvärd transportform för 1960-talets tonåringar, sedan fram till början av 1970-talet stannade kollektivtrafiken relativt tidigt på natten. För tonåringar med lågbetalda jobb var skotrar billigare och lättare att parkera än bilar, och de kunde köpas genom nyligen tillgängliga hyresplaner.
Mods behandlade också skotrar som modeaccessoar. Italienska skotrar föredrogs på grund av deras rena fodrade, böjda former och glänsande krom, med försäljning som drivs av nära föreningar mellan återförsäljare och klubbar, såsom Ace of Herts.
för unga mods var italienska skotrar ”förkroppsligandet av kontinental stil och ett sätt att fly från arbetarklassens Radhus i deras uppväxt”. Mods anpassade sina skotrar genom att måla dem i ”tvåfärgad och candyflake och överaccessorized med bagagehållare, kraschstänger och massor av speglar och dimljus”. Vissa mods lade till fyra, tio eller så många som 30 speglar till sina skotrar. De sätter ofta sina namn på den lilla vindrutan. De tog ibland sina sidopaneler och främre stötfångare till galvaniseringsbutiker för att få dem täckta i mycket reflekterande krom.
hårda mods (som senare utvecklades till skinheads) började rida skotrar mer av praktiska skäl. Deras skotrar var antingen omodifierade eller nedskärning, som fick smeknamnet ”skelly”. Lambrettas klipptes ner till den nakna ramen, och unibody (monocoque)-design Vespas hade sina kroppspaneler bantade ner eller omformade.
efter badorten brawls började media associera italienska skotrar med våldsamma mods. Mycket senare beskrev författare grupper av mods som körde skotrar tillsammans som en” hotfull symbol för gruppsolidaritet ”som”omvandlades till ett vapen”. Med händelser som 6 November 1966,” scooter charge ” på Buckingham Palace, började scootern, tillsammans med mods korta hår och kostymer, ses som en symbol för subversion.
Gender rolesEdit
Stuart Hall och Tony Jefferson hävdade 1993 att mod-scenen jämfört med andra ungdomssubkulturer gav unga kvinnor hög synlighet och relativ autonomi. De skrev att denna status kan ha varit relaterad både till attityderna hos mod unga män, som accepterade tanken att en ung kvinna inte behövde fästas vid en man och till utvecklingen av nya yrken för unga kvinnor, vilket gav dem en inkomst och gjorde dem mer självständiga. Hall och Jefferson noterade det ökande antalet jobb i butiker och damkläder butiker, som, medan dåligt betalda och saknar möjligheter till avancemang, gav unga kvinnor disponibel inkomst, status och en glamorös känsla av att klä upp och gå in till stan för att arbeta.Hall och Jefferson hävdade att den presentabla bilden av kvinnliga modmoder innebar att det var lättare för unga modkvinnor att integrera sig med de icke-subkulturella aspekterna av deras liv (hem, skola och arbete) än för medlemmar i andra subkulturer. Betoningen på kläder och en stiliserad look för kvinnor visade ”samma krångel för detaljer i kläder” som deras manliga mod motsvarigheter.
Shari Benstock och Suzanne Ferriss hävdade att betoningen i mod-subkulturen på konsumentism och shopping var den ”ultimata kränkningen mot manliga arbetarklasstraditioner” i Storbritannien, för i arbetarklasstraditionen var shopping vanligtvis gjort av kvinnor. De hävdade att brittiska mods ”dyrkade fritid och pengar … hånar den maskulina världen av hårt arbete och ärligt arbete” genom att spendera sin tid på att lyssna på musik, samla skivor, umgås och dansa på nattklubbar.
konflikter med rockersEdit
i början av 1960-talet Storbritannien var de två huvudsakliga ungdomssubkulturerna mods och rockers. Mods beskrevs 2012 som” feminin, fast upp, emulerar medelklassen, strävar efter en konkurrenskraftig sofistikering, snobbig, falsk ”och rockers som” hopplöst naiv, loutish, scruffy”, emulerar motorcykelgängmedlemmarna i filmen The Wild One, genom att bära läderjackor och åka motorcyklar. Dick Hebdige hävdade 2006 att ”mods avvisade rockarens råa uppfattning om maskulinitet, insynen i hans motivationer, hans klumpighet”; rockarna betraktade fåfänga och besatthet med klädmodellerna som immasculine.forskare debatterar hur mycket KONTAKT de två subkulturerna hade under 1960-talet. Hebdige hävdade att mods och rockers hade liten kontakt med varandra eftersom de tenderade att komma från olika regioner i England (mods från London och rockers från landsbygden), och för att de hade ”helt olika mål och livsstilar”. Mark Gilman hävdade dock att både mods och rockers kunde ses på fotbollsmatcher.
John Covach skrev att i Storbritannien var rockers ofta engagerade i bråk med mods. BBC News-berättelser från maj 1964 uppgav att mods och rockers fängslades efter upplopp i badortstäder på södra och östra kusten av England, såsom Margate, Brighton, Bournemouth och Clacton. Konflikten ”mods and rockers” utforskades som ett exempel på ”moralisk panik” av sociologen Stanley Cohen i sin studie Folk Devils and Moral Panics, som undersökte mediebevakningen av mod-och rocker-upploppen på 1960-talet. Även om Cohen erkände att mods och rockers hade några slagsmål i mitten av 1960-talet, hävdade han att de inte skilde sig från kvällsbrotten som inträffade mellan icke-mod och icke-rocker ungdomar under 1950-talet och början av 1960-talet, både vid badorter och efter fotbollsmatcher.
tidens tidningar var angelägna om att beskriva mod-och rocker-sammandrabbningarna som ”katastrofala proportioner” och betecknade mods och rockers som ”sågspån Caesars”, ”ohyra” och ”louts”. Tidningsredaktioner fläktade flammorna av hysteri, till exempel en Birmingham Post-ledare i maj 1964 som varnade för att mods och rockers var ”inre fiender” i Storbritannien som skulle ”åstadkomma upplösning av en nations karaktär”. Tidningen Police Review hävdade att mods och rockers påstådda brist på respekt för lag och ordning kan orsaka våld att ”öka och flamma som en skogsbrand”. Som ett resultat av denna mediebevakning reste två brittiska parlamentsledamöter till kustområdena för att undersöka skadan, och MP Harold Gurden krävde en resolution för intensifierade åtgärder för att kontrollera ungdomshooliganism. En av åklagarna i rättegången mot några av Clacton brawlers hävdade att mods och rockers var ungdomar utan allvarliga åsikter, som saknade respekt för lag och ordning.