slipning mejslar
Jag ser flera hundra nya elever i mitt klassrum varje år, alla angelägna om att börja hugga ved. Men det finns lite tuff kärlek som väntar på dem: Jag ger eleverna det billigaste, hem-Center mejslar tillgängliga av två skäl. För det första är oavsiktlig skada ingen stor sak eftersom de kostar bara några dollar att ersätta. För det andra, och viktigast, dessa mejslar har relativt mjuka stålblad, så de mattas snabbt. Varför är det bra? Eftersom ofta skärpning ikorn i deras sinnen och muskelminne korrekt skärpning tekniker, som är desamma oavsett mejsel kvalitet. Och att ha en skarp mejsel trumfar alltid med en dyr mejsel.
oavsett vilken teknik eller mekanism du använder för att skärpa dina mejslar, bli bekväm att använda den och återgå till den regelbundet för att röra upp dina verktyg. Jag föredrar att skärpa frihand på vattenstenar-år av skärpningserfarenhet betyder att jag inte behöver snygga maskiner eller prylar. Och om de behandlas ordentligt, håller stenarna i åratal. Men om du föredrar att använda en honing guide för att hålla dina mejslar i rätt vinkel, eller kanske en motoriserad skärp, gör det på alla sätt. De fungerar alla om du tar dig tid att bekanta dig med dem.
Starta alltid en ny-eller, vågar jag säga det, en missbrukad-mejsel med en ihålig slipning på en bänkskiva, som visas (foto). Jag använder 36 – och 60-grit hjul eftersom jag vill forma stålet snabbt och undvika att värma upp verktygen. Överhettning, vanligtvis indikerad av en blå nyans av stålet, gör att skärkanten blir mattare snabbare. Och jag föredrar en ihålig avfasning eftersom det är lättare och snabbare att skärpa och röra på stenarna. (Med mindre stål som drar över stenen är det mindre friktion, och avfasningens tvåpunktskontakt hjälper till att upprätthålla korrekt vinkelorientering på slipstenens yta.)
platta baksidan
Efter att ha gjort den ihåliga slipningen, knä på mejselns baksida så att den blir helt platt, som visas (foto). Du behöver bara göra detta på de nedre två tum. Vissa mejselarbeten kräver inte en platt rygg, men andra uppgifter, som mortising och paring, gör; så bara vana att lappa. Börja med en grov sten (800 korn) och upprepa på flera finare kornstenar. Detta behöver bara göras igen om ryggen går ur platt eller om du har använt den plana delen av mejselbladet.
skärpa skäreggen
nästa, skärpa skäreggen på stenar eller sandpapper. Börja med ett grovt grit (800 waterstone, gray Arkansas oilstone eller 150 sandpapper) för att definiera avfasningen, skapa två smala, plana kontaktpunkter ovanför och under den skopade ihåliga slipningen (foto). Framsteg genom flera finare grits, upp till 15.000 sten eller 1.000 sandpapper, att finslipa avfasning till en knivskarp kant. Jag går ett steg längre och bränner avfasningen på brunt slaktpapper eller livsmedelspåse.
även om det inte är nödvändigt, Jag gillar att lägga till en sekundär microbevel, ca 1 kg brantare än huvudfasningen, för en ännu finare kant. För att göra detta, efter att du har avslutat den första avfasningen, gå tillbaka till en 8000-grit sten eller 1000-grit sandpapper, höja mejseln något av avfasningen så att bara spetsen berör och försiktigt ge det några slag. Om du förväntar dig att göra mycket tung huggning eller arbetar med ett särskilt hårt eller slipande virke, som vit ek eller kiseldioxidrik teak, Lägg till en sekundär avfasning. Den mer trubbiga mikronivån kommer dramatiskt att öka mejselns kanthållfasthet i dessa situationer.
ju mer du skärper, desto mer kommer du att dela ut stenarna. Att hålla stenarna platta garanterar att dina mejselkanter förblir plana. Använd en platt sten för att ta bort de höga fläckarna. Jag gör förmodligen det mer än jag behöver, men jag har för vana att platta varje sten innan jag skärper med den.
