Als ich ein Kind war, sprach mein Großvater Alfred Downes oft über die 128-tägige Reise, die er 1949 an Bord der Pamir unternahm. Die berühmte Viermastbarke, ein deutsches fliegendes P-Liner-Schiff, segelte von Port Elizabeth in Adelaide, Australien, in die Stadt Falmouth in Cornwall, England, gefüllt mit 60.000 Säcken australischem Getreide. Es war die letzte Reise der Barke durch die stürmische See der Drake Passage, und es wäre das letzte Mal, dass ein kommerzielles Segelschiff Kap Hoorn im Süden Chiles umrundete.Zum Gedenken an den 70.Jahrestag der Reise meines Großvaters und den bevorstehenden 500. Jahrestag der Entdeckung der Straße von Magellan, die Südamerikas südlichste Spitze mit dem chilenischen Feuerland-Archipel trennt, bestieg ich in Punta Arenas, Chile, das Expeditionsschiff Ventus Australis. Ich wollte schon immer einige der Landschaften sehen, von denen mein Großvater sprach, und obwohl es unmöglich war, seine viermonatige Odyssee zu wiederholen, ließ mich mein viertägiger Ausflug im Geiste seines Abenteuers folgen und führte mich durch die engen Fjorde der Meerenge, um die er segelte, und dann nach Süden zum Höhepunkt seiner Reise: die gefährliche Kap Hoorn Landzunge, die ihn für den Rest seines Lebens begleitete.
Mein Großvater verließ Australien als 20-jähriger Decksmann auf dem Pamir und kehrte nie nach Hause zurück. Er hatte lange davon geträumt, Australien zu verlassen, da seine Beziehung zu seinem Vater nicht glücklich war. Sein Vater wollte, dass er ein Mädchen aus seiner Heimatstadt in den Vororten von Adelaide heiratet und auf der Familienfarm arbeitet. Stattdessen wollte er ein neues Leben in England beginnen. Es war ein Land, über das er wenig wusste, aber als Schüler war er immer von seiner Geschichte fasziniert gewesen.
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Als sich dank eines Freundes der Familie die Gelegenheit bot, sich der Pamir anzuschließen, nahm mein Großvater dies schnell an und bestieg drei Tage später zusammen mit 33 anderen Besatzungsmitgliedern das Schiff. Er arbeitete 18-Stunden-Schichten und verbrachte seine Tage damit, das Deck zu putzen und zu wischen, in der Küche zu helfen und Toiletten zu leeren. Er hasste die Arbeit so sehr, dass er, während andere Besatzungsmitglieder sich für die 128-tägige Rückreise nach Australien anmeldeten, von Bord ging und direkt in die Stadt Wymondham in Norfolk fuhr. Er hatte Gerüchte gehört, dass es in der hügeligen Landschaft der Marktstadt Möglichkeiten für Bauern gab, und er lebte dort 54 Jahre lang, bis er 2003 starb.
Das einzige, was mein Großvater an der Reise liebte, war, das abgelegene Feuerland-Archipel zu sehen, das die Magellanstraße vor dem Ozean schützt, die antarktische Luft tief in seine Lungen zu atmen und die eiskalte Brise in seinem Gesicht zu spüren. „Es war wie nirgendwo sonst auf der Welt und weit entfernt von meinem Leben, auf der trockenen und trockenen Farm meines Vaters zu arbeiten“, erzählte er mir, als ich ein 10-jähriger Junge war, mit einem Blick des Staunens in seinen Augen. „Nichts erinnerte mich an Zuhause. Ich fühlte mich verloren und verängstigt und doch frei.“Siebzig Jahre später kam ich in Punta Arenas an und wanderte über den Hauptplatz der Stadt, die Plaza de Armas. Eine Bronzestatue von Ferdinand Magellan, dem ersten Europäer, der 1520 während seiner globalen Weltumsegelung die gleichnamige Meerenge bestieg, thront über einer Kanone. Der portugiesische Entdecker segelte in der Nähe der heutigen Stadt – in der Nähe des südlichsten Abschnitts der chilenischen Region Patagonien – und, wie die Verfärbung seiner Bronzestiefel zeigt, Es gilt heute als Glück für diejenigen, die an Bord von Kreuzfahrten gehen, Magellans Zehen zu berühren, bevor sie in seine Fußstapfen treten und durch seine Straße reisen.Fast 400 Jahre lang war die Magellanstraße die Hauptroute für Schiffe zwischen Atlantik und Pazifik. Trotz seiner schmalen 600 km langen Passage durch ein gebündeltes Netzwerk von Inseln und Fjorden galt es als eine schnellere und sicherere Route, als Kap Hoorn nach Süden zu umrunden und in die berüchtigt turbulente Drake Passage einzutreten, die Kap Hoorn und die südlichen Shetlandinseln der Antarktis trennt.
Last is good, as first you go down in history
Die Fertigstellung des Panamakanals im Jahr 1914 führte zu einem deutlichen Rückgang des Seeverkehrs durch die Meerenge, aber im Gegensatz zu Dampfschiffen hatten Segelschiffe aus Australien aufgrund ihrer Lage inmitten eines berüchtigten Flautengürtels Schwierigkeiten, den westlichen Eingang des Kanals zu erreichen. Aber wegen der 114m Länge und 14m Breite der Pamir war die Mammutbarke mit Stahlhülle zu groß, um durch die gewundene Straße zu segeln. So hatte mein Großvater keine andere Wahl, als die Ränder der Meerenge und Feuerland-Inseln und rund um Kap Hoorn zu umgehen. Er war ziemlich stolz darauf, dass er und seine Crewmitglieder die letzten kommerziellen Segler waren, die dies jemals taten, Sprichwort, „Zuletzt ist gut, als erster gehst du in die Geschichte ein.“
Ich nippte an einem Pisco Sour, als die Crew der Ventus Australis in Punta Arenas ankerte. Der Unterschied zwischen der Erfahrung meines Großvaters und meiner ging mir nicht verloren: wenn es für einen Segler wie das Besteigen des Mount Everest war, 26.000 km durch einige der stürmischsten Meere der Welt zu navigieren, war meine Kreuzfahrt so, als würde ich auf die Schultern eines Sherpas klettern, um mich nach oben zu tragen.
Die Lichter von Punta Arenas verblassten, als wir die labyrinthartigen Kanäle der Meerenge betraten. Der Himmel wurde bald schwarz und alles, was ich spüren konnte, war die Bewegung des Schiffes über den Wellen. Mein Großvater hatte von langen Nächten der Dunkelheit und Einsamkeit auf offener See gesprochen. Es war schwierig für ihn gewesen, seine Mutter und seine Schwestern zurückzulassen, aber er stellte seine Entscheidung, ein neues Leben in einem neuen Land zu seinen eigenen Bedingungen zu beginnen, nie in Frage.
Am nächsten Morgen bestieg ich ein kleines, aufblasbares Zodiac und fuhr zu den felsigen Ufern der Ainsworth Bay. Der lange Fjord ist von einem subpolaren Wald umgeben und liegt unter den hoch aufragenden weißen Gipfeln des Marinelli-Gletschers. Als wir uns den Eiskappen näherten, war ich von der Schönheit des Ortes verblüfft. Die Sonne spiegelte sich vom Gletscher und das Meer war so klar, dass man es mit frischem Trinkwasser hätte verwechseln können.
Es ist an der Zeit, dass du den Patagonien–Moment erlebst – sei einfach ruhig
Ich verbrachte zwei Stunden damit, den Kamm eines Gletschersees zu wandern, vorbei an türkisfarbenen Bächen und Wasserfällen. Die Stille des Ortes war magisch. Mein Großvater erinnerte sich oft an die Stille der Region – ein Phänomen, das er als ‚Patagonien-Moment‘ bezeichnete. Als Kind war diese Vorstellung für mich schwer zu verstehen, aber als Erwachsener liebte ich sie. Wann immer ich über ihn sprach und mein Großvater wollte, dass ich ruhig war, sah er mich streng an und sagte: „Es ist an der Zeit, dass du den Patagonien-Moment erlebst. Sei einfach still.“ Ainsworth Bay war das erste Mal in meinem Leben, dass ich völlige Stille erlebt hatte, und ich konnte nicht anders, als an ihn zu denken.
Später am Nachmittag sprangen wir zurück auf den Zodiac und reisten durch viel rauere Meere, um Magellanpinguine auf Tuckers Islets zu beobachten. Mein Großvater erinnerte sich gern an eine felsige, mit Pinguinen bedeckte patagonische Insel, die er vom Deck der Pamir aus betrachtete. Er beschrieb die Vögel als ’stinkende, lustig aussehende Dinge‘ und machte oft Witze über sie zu essen. Die 4.000 Pinguine, die Tuckers heute bewohnen, schienen ziemlich zufrieden zu sein, als der Himmel dunkelgrau wurde und es anfing zu gießen. Ich lächelte vor mich hin, als ich die Pinguine beim Spielen beobachtete und mich fragte, ob sie die entfernten Verwandten derer waren, die mein Großvater vor 70 Jahren gesehen hatte.
Als wir uns am nächsten Morgen dem Pia-Gletscher und einer spektakulären Landschaft namens Glacier Alley näherten, erinnerte ich mich an meinen Großvater, der aufgeregt von einem dramatischen Wasserabschnitt inmitten der Feuerlandinseln sprach, die mit Eisfeldern und „riesigen Eisbrocken zwischen Bergen“ gefüllt waren. Erst viel später im Leben erfuhr er, dass diese Formationen einen Namen hatten: Gletscher. Wann immer die Pamir an einem dieser ‚Eisbrocken‘ vorbeikam, erinnerte er sich daran, dass die Besatzung aufhören würde, was sie taten, um die spektakuläre Szene aufzunehmen. Es muss sich für sie jenseitig angefühlt haben.
„Es war die erstaunlichste Seite!“ er erzählte mir eines Weihnachtsmorgens, als ich acht Jahre alt war, als er aus meinem Schlafzimmerfenster auf einen baumelnden Eiszapfen starrte. „Ich habe noch nie einen Gletscher gesehen. Wir hatten sie nicht in Adelaide.“
Eingefroren in der nordwestlichen Ecke des Beagle-Kanals war der Pia-Gletscher einst ein 14 Quadratkilometer großes Stück Eis und ist jetzt auf etwa 7 Quadratkilometer geschrumpft. Als ich in die Nähe des Gletschers wanderte und hoch in die Darwin-Bergkette kletterte, zerbrachen die Geräusche des Eises, das vom Gletscher abriss und ins Meer stürzte, die Stille.
Ich fühlte mich wie ein Betrüger, als ich an diesem Nachmittag in der Wärme an Bord blieb und einen riesigen Gletscher nach dem anderen beobachtete. Mein Großvater sprach oft davon, mit einem Getränk in der einen Hand an Deck zu sitzen, um sich warm zu halten, und einer Zigarette in der anderen, während er eiskalte Luft einatmete. Als unser Schiff um schwimmende Eisbrocken navigierte, beobachtete ich, wie eine kleine Schote Delfine neben uns schwamm. Später entdeckte ich einen Wal, nur 20 m vom Schiff entfernt, der Wasser 1 m in die Luft sprühte wie ein explodierender Geysir.
Es war wie nirgendwo sonst auf der Erde
Am Ende der Glacier Alley bogen wir nach Südosten ab und machten uns auf den Weg zum Höhepunkt der Reise meines Großvaters und meiner Reise: Kap Hoorn. Die Pamir musste sich dieser felsigen Landzunge nähern, indem sie der Drake Passage trotzte, deren häufige Sturmwinde und 10-stöckige Wellen Hunderte von Schiffen zum Sinken gebracht haben, und Charles Darwin, Herman Melville und Jules Verne inspirierte, über ihre Wut zu schreiben.
Ich wusste, dass wir uns näherten, als ich um 04:30 Uhr scharf aufwachte, als das Schiff auf großen Wellen zu rollen begann. Selbst an Bord einer Kreuzfahrt sind die Gewässer rund um die Drake Passage immer noch als eine der gefährlichsten Seewege der Welt bekannt. Ich kämpfte darum, in die Dusche zu gelangen, als das Schiff auftauchte, und ein scharfes Klopfen an die Rippen in der starken Strömung half mir, aufzuwachen.
Aufgrund der unberechenbaren Wetterbedingungen in der Region können viele Kreuzfahrten nicht in Kap Hoorn landen. Als sich die Pamir 1949 dem Kap näherte, verbrachten mein Großvater und andere Besatzungsmitglieder den Morgen damit, Schnee vom Schiffsdeck zu schaufeln. Aber als sich der Wind so beruhigte, dass wir schließlich sicher auf dem Zodiac das Kap erreichten, konnte ich spüren, wie mein Großvater auf mich herablächelte.
Regen, Hagel und Wind bewarfen mein Gesicht, als wir am Kap Hoorn landeten. Ich kletterte die Felsen hinauf zu einem Leuchtturm, einer kleinen Kapelle und einer riesigen Skulptur zum Gedenken an die Tausenden von Seeleuten, die beim Versuch, das Kap zu umrunden, gestorben waren.
Die Pamir landete nicht am Kap Hoorn, aber mein Großvater vergaß nie, was er als einen ‚böse aussehenden‘ Felsen auf der Insel bezeichnete, der ihn vom Schiff aus anstarrte. „Zu viele waren dort vor mir gestorben und hatten genau das getan, was ich tat“, sagte er mir einmal. „Ich wollte so schnell wie möglich von Kap Hoorn weg und hatte nicht die Absicht, jemals zurückzukehren.“Doch hier starrte ich direkt auf die zerklüftete Landschaft, die meinen Großvater dazu inspiriert hatte, weiter zu segeln, weiterzuleben und niemals zurückzublicken. Ich fragte mich, was er über mich gedacht hätte, als ich versuchte, ihm zu folgen, und ich sprang zurück in den Tierkreis und ließ mich vom Wind weiterschieben.Travel Journeys ist eine BBC-Reiseserie, die die inneren Transformations- und Wachstumsreisen von Reisenden untersucht, während sie die Welt erleben.FACEBOOK Instagram Folgen Sie uns auf Twitter und Instagram, um mehr als drei Millionen BBC Travel-Fans beizutreten.
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