Mod (alakulttuuri)

Dick Hebdige väitti, että kun yritetään ymmärtää 1960-luvun modikulttuuria, on yritettävä ”tunkeutua ja tulkita modien mytologiaa”. Terry Rawlings väitti, että mod-Skene kehittyi, kun Brittinuoret alkoivat hylätä ympärillään olevan ”tylsän, Aran, vanhanaikaisen ja innottoman” Brittikulttuurin, jossa on tukahdutettu ja luokan pakkomielteinen mentaliteetti ja sen ”naffness”. Modit hylkäsivät 1950-luvun popmusiikin ja imelien rakkauslaulujen” viallisen papanan”. He pyrkivät olemaan ”siistejä, siistejä, teräviä, trendikkäitä ja älykkäitä” omaksumalla ”kaiken seksikkään ja virtaviivaisen”, varsinkin kun he olivat uusia, jännittäviä, kiistanalaisia tai moderneja. Hebdige väitti Modin alakulttuurin syntyneen osana osallistujien halua ymmärtää ” Metropoliksen mystistä monimutkaisuutta ”ja päästä lähelle jamaikalaisen rude Boyn mustaa kulttuuria, koska modien mielestä musta kulttuuri” hallitsi yön tunteja ”ja sillä oli enemmän katutyylistä”savoir fairea”. Shari Benstock ja Suzanne Ferriss väittivät, että” brittiläisen Mod-kapinan ytimessä oli amerikkalaisen kulutuskulttuurin räikeä Fetisismi”, joka oli ” nakertanut Englannin moraalista kuitua.”Näin tehdessään modit” pilkkasivat luokkajärjestelmää, joka ei ollut saanut isiään mihinkään ”ja loivat” kuluttaviin nautintoihin perustuvan kapinan”.

brittilehtien vaikutus siihen, että modit saivat yleisen käsityksen vapaa-ajan täyttämästä klubilla käyvästä elämäntyylistä, voidaan nähdä vuonna 1964 ilmestyneessä The Sunday Timesin artikkelissa. Lehti haastatteli 17-vuotiasta modia, joka kävi klubeilla seitsemänä iltana viikossa ja vietti lauantai-iltapäivät vaate-ja levy-ostoksilla. Harvalla Brittiteinillä ja nuorilla aikuisilla olisi kuitenkaan ollut aikaa ja rahaa käyttää näin paljon aikaa yökerhoissa käymiseen. Paul Jobling ja David Crowley väittivät, että useimmat nuoret modit työskentelivät 9-5 puolitaitavissa töissä, mikä tarkoitti sitä, että heillä oli paljon vähemmän vapaa-aikaa ja vain vaatimattomat tulot viettää vapaa-aikana.

FashionEdit

Paul Jobling ja David Crowley kutsuivat mod-alakulttuuria ”Muodin pakkomielteiseksi ja hedonistiseksi hyper-coolien kultiksi” nuoria aikuisia, jotka asuivat suurkaupunki Lontoossa tai etelän uusissa kaupungeissa. Sodanjälkeisen Britannian vaurastumisen vuoksi 1960-luvun alun nuoret olivat ensimmäisiä sukupolvia, joiden ei tarvinnut lahjoittaa rahojaan koulun jälkeisistä töistä perheen talouteen. Kun mod-teinit ja nuoret Aikuiset alkoivat käyttää käytettävissä olevia tulojaan tyylikkäiden vaatteiden ostamiseen, avattiin Lontoossa ensimmäiset nuorille suunnatut boutique-vaatekaupat Carnaby Streetin ja King ’ s Roadin kaupunginosiin. Katujen nimistä tuli myöhemmin erään lehden mukaan vertauskuvia ”loputtomalle friisille minihousuisia, saapikkaita, vaaleahiuksisia kulmikkaita enkeleitä”. Sanomalehtien kertomukset 1960-luvun puolivälistä keskittyivät Modin pakkomielteeseen vaatteisiin, usein yksityiskohtaisesti nuorten modien käyttämien kalliiden pukujen hintoja ja etsien ääritapauksia, kuten nuorta modia, joka väitti ”menevänsä ilman ruokaa ostamaan vaatteita”.

kaksi nuorten alakulttuuria auttoi tasoittamaan tietä mod-muodille rikkomalla uusia uria: beatnikit, joiden Boheemi kuva bareteista ja mustista poolopaidoista, ja Teddy Boys, joilta mod fashion peri ”narsistiset ja nirsot taipumuksensa” ja tahrattoman dandy-lookin. Teddy Boys tasoitti tietä sille, että miesten kiinnostus muotiin oli sosiaalisesti hyväksyttävää, sillä ennen Teddy Boysia miesten kiinnostus muotiin yhdistyi Britanniassa lähinnä maanalaisen homoseksuaalisen alakulttuurin mahtipontiseen pukeutumistyyliin.

Jobling ja Crowley väittivät, että työväenluokan modeille alakulttuurin keskittyminen muotiin ja musiikkiin oli vapautus ”jokapäiväisen olemassaolon tylsyydestä” heidän töitä. Jobling ja Crowley huomauttivat, että vaikka alakulttuurissa oli vahvoja elementtejä kulutuksesta ja shoppailusta, modit eivät olleet passiivisia kuluttajia; sen sijaan he olivat hyvin itsetietoisia ja kriittisiä, räätälöivät ”olemassa olevia tyylejä, symboleja ja esineitä”, kuten unionin lipun ja Royal Air Force roundelin, ja pukivat ne takkeihinsa pop-taiteen tyyliin ja laittoivat henkilökohtaiset allekirjoituksensa tyyliinsä. Modit omaksuivat uusia italialaisia ja ranskalaisia tyylejä osin reaktiona maaseudun ja pikkukaupunkien rokkareille 1950-luvun tyylisine nahkamoottoripyörävaatteineen ja Amerikkalaisine rasvalokkeineen.

miespuoliset modit omaksuivat sileän, hienostuneen ilmeen, johon kuuluivat räätälöidyt puvut, joissa oli kapeat kaulukset (joskus tehty mohairista), ohuet solmiot, napilliset kauluspaidat, villa-tai kashmirhaalarit (crewneck tai V-neck), Chelsea-tai Beatle-saappaat, loaferit, Clarks-aavikkosaappaat, keilakengät ja ranskalaisten Nouvelle-epämääräisten elokuvanäyttelijöiden ulkonäköä jäljittelevät kampaukset. Muutama miesmalli meni sukupuolinormien vastaisesti käyttämällä luomiväriä, silmäkynää tai jopa huulipunaa. Modit valitsivat skootterit moottoripyörien sijaan osittain siksi, että ne olivat italialaisen tyylin symboli ja koska niiden koripaneelit piilottivat liikkuvat osat ja tekivät niistä vähemmän todennäköisiä tahraamaan vaatteita öljyllä tai tiepölyllä. Monet modit käyttivät entisiä sotilasparkkeja skoottereilla ajaessaan pitääkseen vaatteensa puhtaina.

monet naispuoliset modit pukeutuivat androgyynisesti: heillä oli lyhyet hiukset, miesten housut tai paidat, matalat kengät ja vähän meikkiä — usein vain vaalea meikkivoide, ruskea luomiväri, valkoinen tai vaalea huulipuna ja tekoripset. Minihameet lyhenivät asteittain 1960-luvun alussa ja puolivälissä. Naisten mod-Muodin muuttuessa valtavirtaisemmaksi, hoikat mallit kuten Jean Shrimpton ja Twiggy alkoivat olla malliesimerkkejä mod-lookista. Muotisuunnittelijoiksi nousi Maverick, kuten minihameista tunnettu Mary Quant ja ”his Clothes” – mallistoa myynyt John Stephen, jonka asiakkaisiin kuului Small Facesin kaltaisia yhtyeitä. Televisio-ohjelma Ready Steady Go! auttoi levittämään tietoisuutta mod muodista suuremmalle yleisölle. Mod-kulttuuri vaikuttaa edelleen muotiin, ja trendinä on jatkuvasti mod-henkisiä tyylejä, kuten 3-nappinen puku, Chelsea-saappaat ja minimekot. 1980-ja 1990-lukujen Mod-elpyminen johti uuteen mod-vaikutteisen Muodin aikakauteen, jota ajoivat yhtyeet kuten Madness, The Specials ja Oasis. This Is England-elokuvan ja TV-sarjan suosio piti myös mod-Muodin julkisuudessa. Nykyajan mod-ikoneihin kuuluvat Miles Kane (The Last Shadow Puppets-yhtyeen keulahahmo), pyöräilijä Bradley Wiggins ja Paul Weller, ”The ModFather”.

MusicEdit

varhaiset modit kuuntelivat Miles Davisin kaltaisten muusikoiden ”hienostunutta pehmeämpää modernia jazzia”, Charlie Parkerin, Dave Brubeckin ja modernin jazzin kvartetin sekä yhdysvaltalaisen rhythm and bluesin (R&B) artistien kuten Bo Diddleyn ja Muddy Watersin. Modien musiikkielämä oli sekoitus modernia jazzia, r&B, psykedeelistä rockia ja soulia. Terry Rawlings kirjoitti modien tulleen ”omistautuneiksi r&B: lle ja omille tansseilleen.”Kylmän sodan alkupuolella Britanniaan sijoitetut mustat amerikkalaiset varusmiehet toivat R&B-ja soul-levyjä, joita ei ollut saatavilla Britanniassa, ja he myivät niitä usein nuorille Lontoossa. Alkaen noin 1960, mods omaksunut off-beat, Jamaikan ska musiikkia taiteilijoiden kuten Skatalites, Owen Gray, Derrick Morgan ja Prince Buster levymerkeillä kuten Melodisc, Starlite ja Bluebeat.

alkuperäiset modit kokoontuivat Lontoon Flamingon ja Marqueen kaltaisille yökerhoille kuuntelemaan uusimpia levyjä ja esittelemään tanssiliikkeitään. Mod-alakulttuurin levitessä eri puolille Yhdistynyttä kuningaskuntaa muut seurat tulivat suosituiksi, kuten Twisted Wheel Club Manchesterissa.

Brittiläinen r&B / rockyhtyeet The Rolling Stones, The Yardbirds ja The Kinks saivat kaikki mod-seuraa, ja syntyi myös muita erityisesti mod-painotteisia yhtyeitä. Näitä olivat muun muassa The Who, Small Faces, The Creation, the Action, the Smoke ja Johnin lapset. The Whon varhaisessa promootiomateriaalissa heidät merkittiin soittamaan ”maximum rhythm and bluesia”, ja vuonna 1964 tehty nimenmuutos The Whosta the High Numbersiksi oli yritys palvella entistä enemmän mod-markkinoilla. ”Zoot Suit/I ’m the Face” – singlen kaupallisen epäonnistumisen jälkeen yhtye vaihtoi nimensä takaisin The Who: ksi. Vaikka Beatles pukeutui jonkin aikaa modien tavoin (pukeuduttuaan aiemmin rokkareiden tavoin), heidän beat-musiikkinsa ei ollut yhtä suosittua kuin brittiläinen r&B modien keskuudessa.

1970-luvun lopulla tapahtui Englannissa räjähtävä mod-herätys uuden aallon mod-yhtyeen The Jamin suosion ja vuonna 1979 ilmestyneen Quadrophenia-elokuvan menestyksen vuoksi. The Jamin keulakuvana toimi Paul Weller, joka tuli tunnetuksi nimellä ”The Modfather”. Muita näihin aikoihin syntyneitä mod revival-yhtyeitä olivat Secret Affair, The Merton Parkas ja The Lambrettas.

Amfetamiinisedit

huomattava osa mod-alakulttuuria oli amfetamiinin viihdekäyttö, jota käytettiin koko yön kestäneiden tanssien polttoaineena klubeja. Lehtitietojen mukaan klubeilta nousi aamuviideltä tanssijoita, joilla oli laajentuneet pupillit. Jotkut modit käyttivät Drinamyyliksi kutsuttua amfetamiinin ja barbituraatin yhdistelmää, lempinimeltään ”purple hearts”. Tämän amfetamiiniyhteyden vuoksi Pete Meadenin ”clean living” – aforismi Modin alakulttuurista saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta lääke oli vielä 1960-luvun alussa laillista Britanniassa, ja modit käyttivät lääkettä stimulaatioon ja valppauteen, jota he pitivät erilaisena kuin alkoholin ja muiden huumeiden aiheuttamaa päihtymystä. Andrew Wilson väitti, että merkittävälle vähemmistölle ”amfetamiinit symboloivat älykästä, on-the-ball, cool imagea” ja että he pyrkivät ”stimulaatioon, eivät päihtymykseen … suurempi tietoisuus, ei paeta” ja ”luottamus ja artikulaatio” ennemmin kuin ” juoppo riehakkuus edellisten sukupolvien.”

Wilson esitti, että amfetamiinien merkitys mod-kulttuurille oli samanlainen kuin LSD: n ja kannabiksen merkitys myöhemmän hippivastakulttuurin sisällä. Dick Hebdige väitti, että modit käyttivät amfetamiinia laajentaakseen vapaa-aikaansa aamun pikkutunneille ja keinona kuroa umpeen kuilu vihamielisen ja pelottavan arkisen työelämänsä ja vapaa-ajallaan tanssimisen ja pukeutumisen ”sisäisen maailman” välillä.

Scoottersedit

monet modit ajoivat skoottereilla, yleensä Vespoilla tai Lambrettoilla. Skootterit olivat käytännöllinen ja edullinen liikkumismuoto 1960-luvun teineille, sillä vielä 1970-luvun alussa julkinen liikenne pysähtyi suhteellisen aikaisin yöllä. Pienipalkkaisille teineille skootterit olivat halvempia ja helpompia pysäköidä kuin autot, ja niitä saattoi ostaa juuri saatavilla olevien osamaksusuunnitelmien kautta.

modit käsittelivät myös skoottereita muotivarusteena. Italialaisia skoottereita suosittiin niiden puhdaslinjaisten, kaartuvien muotojen ja hohtavan kromin vuoksi, ja myyntiä vauhdittivat jälleenmyyjien ja seurojen läheiset yhteenliittymät, kuten hertsin ässä.

nuorille modeille italialaiset skootterit olivat ”mannermaisen tyylin ruumiillistuma ja keino paeta kasvatuksensa työväenluokkaisia rivitaloja”. Modit muokkasivat potkulautojaan maalaamalla ne ”kaksisävyisiksi ja candyflakeksi ja ylivarustautuneiksi matkatavarahyllyillä, kaatumistangoilla ja kymmenillä peileillä ja sumuvaloilla”. Jotkut modit lisäsivät skoottereihinsa neljä, kymmenen tai jopa 30 peiliä. He laittavat nimensä usein pieneen tuulilasiin. Joskus he veivät moottorinsa sivupaneelit ja etupuskurit galvanointiliikkeisiin saadakseen ne peitetyiksi erittäin heijastavalla kromilla.

Hard modit (jotka myöhemmin kehittyivät skinheadeiksi) alkoivat ajaa skoottereilla enemmän käytännön syistä. Heidän skootterinsa olivat joko muokkaamattomia tai cutdown, joka sai lempinimen ”skelly”. Lambrettoja karsittiin paljaaseen runkoon, ja unibody (monocoque)-mallisten Vespojen koripaneeleita karsittiin tai muotoiltiin uudelleen.

merenrantalomakohteiden kahakoinnin jälkeen media alkoi yhdistää italialaisia potkulautoja väkivaltaisiin modeihin. Paljon myöhemmin kirjoittajat kuvailivat skoottereilla ratsastavia modiryhmiä ”uhkaavaksi ryhmän solidaarisuuden symboliksi”, joka ”muutettiin aseeksi”. Marraskuun 6.päivän 1966 ”scooter Chargen” kaltaisten tapahtumien myötä Buckinghamin palatsissa skootteria alettiin modien lyhyiden hiusten ja pukujen ohella pitää kumouksellisuuden symbolina.

Gender rolesEdit

Stuart Hall ja Tony Jefferson väittivät vuonna 1993, että muihin nuorten alakulttuureihin verrattuna mod-Skene antoi nuorille naisille suuren näkyvyyden ja suhteellisen autonomian. He kirjoittivat, että tämä asema saattoi liittyä sekä Modin nuorten miesten asenteisiin, jotka hyväksyivät ajatuksen, että nuorta naista ei tarvinnut kiinnittää mieheen, että nuorten naisten uusien ammattien kehittämiseen, mikä antoi heille tuloja ja teki heistä itsenäisempiä. Hall ja Jefferson huomasivat, että putiikeissa ja naistenvaateliikkeissä on yhä enemmän työpaikkoja, jotka huonosti palkattuina ja puutteellisina etenemismahdollisuuksina antoivat nuorille naisille käytettävissä olevia tuloja, statuksen ja hohdokkaan tunteen pukeutua ja mennä kaupunkiin töihin.

Hall ja Jefferson väittivät, että edustava kuva naisten mod-muodista tarkoitti sitä, että nuorten mod-naisten oli helpompi integroitua elämänsä ei-alakulttuuriin (kotiin, kouluun ja työhön) kuin muiden alakulttuurien jäsenten. Vaatteiden korostaminen ja naisten tyylitelty ulkonäkö osoittivat ”samaa yksityiskohtien hössötystä vaatteissa” kuin heidän miespuoliset mod-kollegansa.

Shari Benstock ja Suzanne Ferriss väittivät, että mod-alakulttuurin painotus kuluttamiseen ja shoppailuun oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa ”äärimmäinen loukkaus miespuolisia työväenluokan perinteitä kohtaan”, koska työväenluokan perinteessä ostoksilla olivat yleensä naiset. Heidän mukaansa Brittiläiset modit ” palvoivat vapaa-aikaa ja rahaa … halveksivat kovan työn ja rehellisen työn maskuliinista maailmaa ” viettämällä aikansa musiikin kuuntelemiseen, äänilevyjen keräämiseen, seurusteluun ja tanssimiseen yökerhoissa.

ristiriidassa rockerseditin kanssa

1960-luvun alun Britanniassa nuorison kaksi tärkeintä alakulttuuria olivat modit ja rockerit. Mods kuvattiin 2012 ”naismainen, stuck-up, jäljittelemällä keskiluokka, pyrkivä kilpailukykyinen hienostuneisuutta, snobi, huijari”, ja rockers kuin” toivottoman naiivi, loutish, scruffy”, jäljittelemällä moottoripyöräjengin jäseniä elokuvassa Wild One, yllään nahkatakit ja ratsastus moottoripyöriä. Dick Hebdige väitti vuonna 2006, että ”modit hylkäsivät rokkarin karkean käsityksen maskuliinisuudesta, hänen motiiviensa avoimuuden, hänen kömpelyytensä”; rokkarit pitivät modien turhamaisuutta ja pakkomiellettä vaatteisiin immaskuliinina.

tutkijat väittelevät siitä, kuinka paljon yhteyksiä näillä kahdella alakulttuurilla oli 1960-luvulla. Hebdige väitti, että modeilla ja rockereilla ei ollut juurikaan kontaktia keskenään, koska he olivat yleensä kotoisin Englannin eri alueilta (modit Lontoosta ja rokkarit maaseudulta), ja koska heillä oli ”täysin erilaiset tavoitteet ja elämäntavat”. Mark Gilman kuitenkin väitti, että jalkapallo-otteluissa voi nähdä sekä modeja että rokkareita.

John Covach kirjoitti, että Isossa-Britanniassa rokkarit ottivat usein yhteen modien kanssa. BBC: n uutiset toukokuulta 1964 kertoivat modien ja rockereiden joutuneen vankilaan mellakoiden jälkeen merenrantakaupungeissa Englannin etelä-ja itärannikolla, kuten Margatessa, Brightonissa, Bournemouthissa ja Clactonissa. ”Modien ja rockereiden ”konfliktia tutki” moraalipaniikin ”ilmentymänä sosiologi Stanley Cohen tutkimuksessaan ” Folk Devils and Moral Panics”, joka tarkasteli mediaa modin ja Rockerin mellakoista 1960-luvulla. Vaikka Cohen myönsi, että modeilla ja rockereilla oli joitakin tappeluita 1960-luvun puolivälissä, hänen mukaansa ne eivät poikenneet iltatappeluista, joita tapahtui ei-mod-ja ei-rokkareiden välillä koko 1950-luvun ja 1960-luvun alun ajan sekä merenrantalomakohteissa että jalkapallopelien jälkeen.

ajan Sanomalehdet kuvasivat malttamattomina modin ja rokkareiden yhteenottoja ”katastrofaalisiksi” ja leimasivat modeja ja rokkareita ”sahanpurun caesareiksi”, ”syöpäläisiksi” ja ”louteiksi”. Sanomalehtien Pääkirjoitukset lietsoivat hysterian liekkejä, kuten Birmingham Postin Pääkirjoitus toukokuussa 1964, jossa varoitettiin modien ja rockereiden olevan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ”sisäisiä vihollisia”, jotka ”saisivat aikaan kansakunnan luonteen hajoamisen”. Police Review-lehdessä väitettiin, että modien ja Rockersin väitetty kunnioituksen puute lakia ja järjestystä kohtaan voisi saada väkivallan ”vyörymään ja syttymään kuin metsäpalo”. Medianäkyvyyden seurauksena kaksi Brittiparlamentaarikkoa matkusti merenranta-alueille tutkimaan tuhoja, ja kansanedustaja Harold Gurden vaati päätöslauselmaa tehostetuista toimista nuorisohuliganismin hillitsemiseksi. Eräs syyttäjistä väitti oikeudessa, että modit ja rockerit olivat nuoria, joilla ei ollut vakavia näkemyksiä ja jotka eivät kunnioittaneet lakia ja järjestystä.