« Une chimiste de l’une des plus grandes marques de cosmétiques de créateurs au monde — je ne dirai pas quelle était la marque, mais vous le savez — m’a appelée pour venir il y a des années, et je me suis dit, Oh mon Dieu, c’est énorme”, se souvient Rose-Marie Swift, maquilleuse et fondatrice de RMS Beauty.
Leur rencontre a commencé comme d’habitude. Salut, comment vas-tu, j’adore ce que tu fais. Le chimiste a complimenté les formulations de produits de Swift (entièrement naturelles, organiques) comme seul un chimiste peut le faire. » Puis il a dit‘ « L’industrie cosmétique détruit les cellules des femmes. » »Elle prend un rythme. « Cellule. C-e-l-l-s. »
J’ai écouté Swift raconter cette histoire trois fois maintenant. Une fois au téléphone, une fois chez elle à Savannah, et une fois dans les scènes d’ouverture de Toxic Beauty, un nouveau documentaire de la cinéaste Phyllis Ellis, publié aujourd’hui sur Amazon et Apple TV. Chaque fois, son visage nu caractéristique et ses lèvres audacieuses s’animent comme s’il s’agissait du premier récit, sa voix s’élevant et tombant et s’arrêtant pour un effet dramatique.
« Ma bouche s’est ouverte », poursuit-elle, « et j’ai dit: « Pourquoi ne dis-tu pas quelque chose? Et tu sais ce qu’il a dit ? Il a dit: « Je ne peux pas ». »
C’est un début puissant pour la beauté toxique primée, qui condense une enquête de trois ans sur les produits chimiques pratiquement non réglementés dans les produits de soins personnels en 90 minutes réfléchies et stimulantes. Beaucoup trouveront cela choquant, bien que Swift ne le fasse pas. C’est un sujet qu’elle connaît personnellement.
Après être tombée malade – crises de panique— perte de mémoire, déséquilibre hormonal, éruptions cutanées — il y a deux décennies, la maquilleuse a eu une étrange interaction avec la technicienne livrant ses résultats de laboratoire. Il lui a demandé si elle travaillait dans l’industrie cosmétique. Il pouvait le dire parce que les produits chimiques dans ses cheveux, son sang et son urine se trouvaient plus souvent dans les produits de beauté que chez les gens.
La découverte a inspiré le lancement de Swift BeautyTruth.com en 2004 pour exposer les ingrédients les plus laids de l’industrie: cancérogènes, perturbateurs endocriniens, irritants, allergènes. Non pas que l’information soit nécessairement bien reçue. Swift et ses pairs – Gwyneth Paltrow chez Goop, Gregg Renfrew chez Beautycounter, Tiffany Masterson chez Drunk Elephant – ont été accusés de peur. ”Mais regardez l’industrie du tabac », dit Swift. » Ça va être plus gros. »
Ellis fait le même parallèle dans Toxic Beauty, qui se concentre en grande partie sur les récentes poursuites intentées contre Johnson&Johnson par plus de 15 000 femmes atteintes de cancer qui pensent que les poudres pour bébés et pour le corps à base de talc de l’entreprise sont à blâmer. ”Je suis tombé sur l’histoire du talc et j’ai contacté le Dr Daniel Cramer, qui avait un lien causal entre le cancer de l’ovaire et l’utilisation à vie du talc », explique Ellis à Vogue. Le Dr Cramer, désigné dans le film comme l’un des « grands-pères de l’épidémiologie”, a publié ses résultats pour la première fois en 1982. Toxic Beauty allègue que Johnson&Johnson connaissait les risques de ses produits bien avant cela.
Des rapports d’un laboratoire de consultation de 1957 indiquent que de l’amiante, un cancérogène connu, avait été détecté dans l’approvisionnement en talc de Johnson&Johnson. Les notes de service des années 1960 montrent que l’entreprise cherche des sources de talc propre et, comme le dit l’avocat du Talc Litigation Group, R. Allen Smith, dans le film, « admettant qu’il ne peut pas être absorbé en toute sécurité dans le vagin.’ »
Malgré ces documents, malgré le Dr. Les recherches de Cramer, malgré les milliers et les milliers d’anciens adeptes de la poudre pour bébé de Johnson qui ont développé un cancer de l’ovaire — certains ont été présentés dans Toxic Beauty, dont quelques—uns ont perdu la vie avant le tournage – et malgré le fait que la société a rappelé un lot de poudre pour bébé en 2019 lorsque la Food and Drug Administration a détecté des preuves d’amiante dans un échantillon de produit, Johnson & Johnson maintient, sous serment, que le talc est sans danger. (Il convient de noter que la société a versé des milliards de dommages-intérêts punitifs aux demandeurs à travers le pays.)
« Ils ont dit dès le début que la fumée de cigarette était sans danger”, note Swift. « Le mercure était « sûr » à l’époque, l’arsenic était « sûr ». »Quand il y a de l’argent en jeu, bien sûr, les gens vont dire que c’est sûr.”
Les Grands essais sur le tabac des années 90 ont une ressemblance troublante avec les essais Johnson plus récents &. Ellis oppose un clip du directeur du tabac James Johnston déclarant: « Les cigarettes et la nicotine ne répondent clairement pas à la définition classique de la dépendance” avec des images de Johnson des temps modernes & Les dirigeants de Johnson niant les allégations de cancer. Elle met en évidence les scientifiques qui ont témoigné de la sécurité du tabagisme et des coupures à ceux qui font maintenant la même chose pour le talc. Fait intéressant, il existe également des preuves de mémos internes sur le statut de la nicotine en tant que « drogue addictive” circulant dans les compagnies de tabac dans les années 1960, bien qu’un moment charnière ne survienne qu’en 2000.
Cela pose la question: Les soins de la peau sont-ils la nouvelle cigarette? Dans quarante ans, le talc sera-t-il aussi irréfutablement lié au cancer de l’ovaire que le tabagisme l’est au cancer du poumon? Les scientifiques, les médecins et les avocats interrogés dans Toxic Beauty le pensent — et le talc (qui, il faut le noter, se trouve également dans les poudres pour le visage, les fards à paupières, etc.) est loin d’être le seul ingrédient cosmétique qu’ils remettent en question.
« La meilleure science disponible indique que ce problème cosmétique est encore plus important que l’industrie du tabac”, a déclaré le Dr. Rick Smith, écologiste et auteur de Slow Death de Rubber Duck, déclare dans Toxic Beauty: « parce que nous parlons de milliers de produits chimiques, dont la plupart n’ont pas été testés avec précision. »
Les produits chimiques auxquels le Dr Smith fait référence sont les dizaines de milliers de substances disponibles dans les produits de soins personnels aux États-Unis, dont la plupart n’ont pas été évaluées pour leur innocuité par l’examen des ingrédients cosmétiques. Étant donné que l’industrie fonctionne sous un système de réglementation post-commercialisation (c’est-à-dire qu’elle n’est pas vraiment réglementée), la plupart des ingrédients ne sont pas examinés par un organisme gouvernemental avant leur mise sur le marché. La réglementation n’entre en vigueur que si les clients signalent des problèmes après l’achat.
Ellis ajoute que la législation sur les cosmétiques aux États—Unis n’a pas été mise à jour depuis 1938, ce qui signifie que les données de sécurité actuelles ne sont pas prises en compte – des données qui relient des produits chimiques courants comme les parabènes et les phtalates à la perturbation hormonale et au cancer du sein et qui montrent des métaux lourds cancérigènes dans les produits de soins personnels.
Toxic Beauty se concentre sur la recherche derrière les parabènes (une classe de conservateurs) et les phtalates (plastifiants couramment présents dans les parfums). Les deux sont considérés comme des perturbateurs endocriniens, ou des produits chimiques qui imitent les hormones, ce qui peut entraîner un déséquilibre hormonal, une infertilité, des dommages aux spermatozoïdes, une puberté précoce et même des cancers liés aux hormones, comme le cancer du sein. Il est prouvé que les deux infiltrent le corps. ”Je suis en fait très contrariée par la quantité que j’ai mesurée dans le tissu mammaire humain », remarque le Dr Philipa Darbre, professeur d’oncologie, dans le film.
Comme le talc, les dangers potentiels des parabènes et des phtalates sont vivement débattus, l’une des raisons étant que ces molécules sont minuscules et sont théoriquement filtrées hors du corps via le foie. Mais comme le dit Ellis, « Ce n’est pas un seul produit, c’est l’accumulation d’un certain nombre de produits et la réapplication de ces produits. »
Lorsque vous utilisez 27 produits par jour, cette exposition augmente.
C’est le nombre de savons, sérums, anticernes et autres que Mymy Nguyen, étudiante en médecine de 24 ans à l’Université de Boston et l’un des sujets vedettes du documentaire, atteint chaque matin. ”Je suis toujours à la recherche de ce genre de look, de ce genre d’esthétique », explique Nguyen à Vogue. « Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de vouloir regarder d’une certaine manière. Cela fait partie de qui je suis et comment je m’habille. »Pourtant, quand Nguyen s’est connectée avec Ellis, elle était curieuse de voir comment sa routine beauté (shampooing Clairol, fond de teint Fenty Beauty) affectait sa charge chimique corporelle, en particulier après une récente brosse avec une tumeur bénigne du sein.
Toxic Beauty suit Nguyen lorsqu’elle se soumet à trois tests sanguins sur trois jours: un après son régime habituel en 27 étapes, un après une journée de désintoxication sans produit et un après le passage à des produits de beauté propres. Les résultats, révélés dans les derniers instants du film, sont stupéfiants: Lors d’une journée typique, les niveaux de phtalates de Nguyen étaient cinq fois plus élevés et ses niveaux de parabènes étaient 35 fois plus élevés que lorsqu’elle était passée aux cosmétiques non toxiques.
« Je pense qu’il y a certainement un lien entre les phtalates et les parabènes et, mais je ne pense pas que ces choses soient censées causer des dommages”, dit l’étudiant en médecine. « Avec beaucoup de filles à qui je parle, nous aimons nous aider mutuellement à trouver de nouveaux produits et à nous élever mutuellement. La beauté est un genre de chose très stimulant. »
Pour Ellis, cela témoigne du pouvoir manipulateur du marketing, qui peut être tout aussi toxique que les produits qu’il promeut. ”Nous devons changer ces normes de beauté pour que les femmes n’aient pas à choisir entre leur santé et essayer d’être belles », déclare-t-elle. « Je crois vraiment que c’est un problème de santé des femmes.”
Et encore plus pour les femmes de couleur. Les produits destinés aux femmes minoritaires — crèmes éclaircissantes pour la peau, traitements lissants pour les cheveux – « ont des niveaux plus élevés de cancérogènes et de toxiques”, explique Ellis. Les recherches du Groupe de travail sur l’environnement montrent qu’un produit de beauté sur 12 commercialisé auprès des femmes noires contient des substances toxiques, moins de 25% des produits dans l’espace étant considérés comme faibles en ingrédients potentiellement dangereux. Une nouvelle étude établit un lien entre l’utilisation de colorants capillaires permanents et de lisseurs chimiques et une augmentation de 60% du risque de cancer du sein chez les femmes noires, contre une augmentation de 8% chez les femmes blanches. ” La recherche arrive, elle vient lentement « , dit Nguyen. » Mais je le crois. Cela n »a aucun sens pour moi que ces produits chimiques soient réglementés dans d »autres pays et non dans l »U.S. »
Le talc, les parabènes et, dans une certaine mesure, les phtalates sont tous restreints en Europe, où plus de 1 300 produits chimiques cosmétiques sont interdits, contre 11 aux États-Unis. Les preuves contre ces substances ne sont peut-être pas définitives, mais elles sont là et elles augmentent. ”Je pense que si nous remettons en question un ingrédient, ne l’utilisez pas », dit Ellis. « S’il y a une chance que cela cause le cancer, ne l’utilisez pas. Ne le mettez pas dans vos produits. Utilisez autre chose. Ou exiger une étiquette d’avertissement. »
Mais une étiquette d’avertissement obligerait-elle les consommateurs à faire une pause avant d’acheter? Ferait-elle quelque chose pour démanteler les normes de beauté profondément enracinées et inaccessibles sur lesquelles l’industrie est construite?
« Il est vraiment difficile de retirer cela”, admet Ellis. « Quand j’essayais de désintoxiquer ma routine, j’ai décidé que j’allais laisser mes cheveux griser et être fière de mon âge et le faire pour ma fille. Et puis j’allais à Londres parce que Toxic Beauty était projeté là-bas, et trois jours avant mon départ, je me suis dit, Oh mon Dieu, je ne peux pas aller à Londres en ayant l’air de ça! Alors j’ai mis 300 chemicals de produits chimiques sur ma tête, et je suis parti. »
Depuis le 28 janvier, Toxic Beauty est disponible en streaming ou en location sur iTunes et Amazon.
