Lorsque vous mettez au point votre appareil photo, la zone autour de la distance focale sera également mise au point. Mais cela peut devenir flou rapidement ou lentement. La quantité acceptable de zone de mise au point autour de ce sur quoi vous vous concentrez est appelée profondeur de champ.
La profondeur de champ peut être un concept facile à comprendre, mais la pratiquer n’est pas toujours simple. L’ouverture que vous choisissez, l’objectif que vous utilisez, l’appareil photo avec lequel vous photographiez et même la proximité de quelque chose avec votre objectif jouent tous un rôle important dans le contrôle de la profondeur de champ. Tout au long de cet article, les gars d’Aperture Photo Tours à Paris, Londres et Venise exploreront tous les éléments qui composent la profondeur de champ et comment prendre le contrôle de votre appareil photo.
Terminologie
Parlons tout d’abord de la terminologie afin de comprendre tout le vocabulaire lié à la profondeur de champ. Certains d’entre eux semblent similaires, mais ont des significations très différentes, nous voulons nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde.
- Profondeur de champ : Distance entre les points les plus proches et les plus éloignés d’une image qui sont en « mise au point acceptable « .
- Profondeur de champ étroite (ou peu profonde, ou petite): Pour avoir une profondeur de champ plus courte. Pour avoir une petite partie de l’image au point.
- Profondeur de champ large (ou profonde, ou grande): Pour avoir une plus grande profondeur de champ. Pour avoir une grande partie de l’image au point.
- Bokeh: L’esthétique du flou causée par un objet situé en dehors de la profondeur de champ.
- Distance focale: Quelle est la largeur ou le téléobjectif de votre objectif. Par exemple. distance focale : La distance que vous sélectionnez sur votre objectif. Par exemple. 50cm, 1m, 5m.
- Infinity ∞ : La distance de mise au point maximale sur votre objectif.
- Hyperfocal: La distance la plus proche où tout de ce point jusqu’à l’infini sera au point.
- Ouverture maximale : La plus grande ouverture (le plus petit nombre) de votre objectif. Par exemple. f / 1.4, f / 2.8, f4 selon votre objectif.
- Ouverture minimale: La plus petite ouverture (le plus grand nombre) de votre objectif. Par exemple. f/22 ou f/29 selon votre objectif.
- Objectif à focale fixe : Objectif à focale fixe. Un objectif qui ne zoome pas. Par exemple. Objectif Nikon 50 mm f/1.4 AF-S ED G.
Pourquoi la profondeur de champ est-elle importante?
Lorsque vous photographiez, la profondeur de champ peut jouer un rôle important dans la façon dont votre image sera rendue et peut changer le sens et l’intention de l’image. Vous pouvez choisir d’isoler sélectivement un sujet de son arrière-plan en ayant une profondeur de champ étroite ou vous pouvez vous assurer que tout, du premier plan à l’infini, sera au point, vous assurant une image nette tout au long de votre image.
C’est à vous de décider quand et pourquoi vous décidez de choisir ces paramètres, mais quelques exemples seraient:
- Utilisation d’une profondeur de champ étroite dans un portrait pour séparer le sujet de son arrière-plan.
- Utilisation d’une profondeur de champ étroite pour désencombrer un arrière-plan et se concentrer sur le premier plan d’une image.
- Utilisation d’une large profondeur de champ dans les plans de paysage pour s’assurer que tout est au point.
- Utilisation d’une grande profondeur de champ lors de la prise de vue à travers un cadre pour s’assurer que le cadre et le sujet sont au point.
Ouverture et profondeur de champ
L’un des facteurs les plus évidents pour contrôler la profondeur de champ est l’ouverture. Lorsque vous avez une ouverture plus petite (plus grand nombre), vous aurez une grande profondeur de champ. Dans cet instant, vous aurez une plus grande distance entre les points les plus proches et les plus éloignés d’une image.
Lorsque vous avez une plus grande ouverture (plus petit nombre), vous aurez une profondeur de champ plus étroite. Les parties floues qui ne sont pas au point s’appellent Bokeh, et beaucoup de gens sont tout à fait fan de la façon dont il rendra la lumière.
Compression de la longueur focale et de la distance
Même si votre profondeur de champ en termes réels sera relativement la même à 24mm que 80mm et à nouveau à 200mm, l’image semblera être plus floue lors d’un zoom avant. La raison en est la « compression de distance’; en revenant en arrière et en zoomant, en gardant notre sujet de la même taille dans le cadre, l’arrière-plan a été rapproché.
Regardez l’exemple ci-dessous; la chaise a relativement la même quantité de flou sur chaque photo, mais lorsque nous compressons l’arrière-plan et le rapprochons de l’image, cela donne l’impression d’être plus flou, en amplifiant la zone de flou par rapport à notre sujet.
Si, par exemple, votre sujet et votre arrière-plan étaient tous deux au point dans l’image 24 mm, ils le seraient toujours dans l’image 200 mm également. Ce n’est que lorsqu’il est flou que vous pouvez amplifier l’effet.
70-200mm f/2.8 @f/4, 1/800 et ISO 100.Gauche: 200 mm f / 4 / Milieu: 70 mm f / 4 / Droite: 24 mm f / 4.
Plus votre objectif est large, plus votre profondeur de champ sera large. Sur mon 8 mm f/3.objectif 5 par exemple, je peux m’asseoir sur f / 5.6 et ma distance hyperfocale est d’environ 50 cm, ce qui signifie que tout, d’un demi-mètre à l’infini, sera complètement au point. Il peut donc être plus difficile d’avoir une faible profondeur de champ sur une lentille plus large.
Distance de mise au point et profondeur de champ
Le barillet de mise au point de votre objectif augmente de façon exponentielle. Chaque objectif est différent, mais prenons cet exemple d’objectif de 50 mm ci-dessous. Si nous imaginons la Profondeur de champ comme étant une largeur fixe sur cette échelle exponentielle, nous pouvons voir que plus on s’avance vers l’infini, plus la Profondeur de Champ deviendra grande, sans changer l’ouverture ou la distance focale de votre objectif.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, à f / 22, la profondeur de champ est de 3m à l’infini lorsque la mise au point est réglée sur 6m. Mais lorsque la mise au point est réglée sur 1 m, toujours à f / 22, la profondeur de champ n’est plus que de 85 cm à 1,2 m. Lorsque vous amenez la mise au point à 0,6 m, la profondeur de champ n’est plus que de 55 cm à 68 cm.
Mais lorsque l’ouverture est réglée sur f/2,8, la distance entre les deux points diminue considérablement. Lorsque vous photographiez un sujet à 60 cm de l’appareil photo, la profondeur de champ n’est que de 4 cm, contre 1.3m lorsque vous photographiez à f / 22
Si vous souhaitez avoir une profondeur de champ étroite, rapprochez votre sujet de l’appareil photo.
Si vous souhaitez avoir une profondeur de champ importante, éloignez votre sujet de l’appareil photo.
Hyperfocal
Parce que la profondeur de champ est une largeur fixe sur un plan focal exponentiel, vous obtiendrez approximativement ⅓ de la distance devant le point focal en foyer et ⅔ de la distance derrière le point focal en foyer. Si vous savez exactement combien de distance vous avez devant et derrière, vous pouvez vous concentrer légèrement devant le point focal, ou légèrement derrière pour augmenter ou diminuer la profondeur de champ d’une image.
Par exemple, si vous souhaitez maximiser votre Profondeur de champ pour inclure l’infini, vous pouvez vous concentrer vers l’avant de l’infini pour inclure l’infini à la fin de votre Profondeur de champ, pas au milieu et rapprocher votre distance hyperfocale. Sans le même exemple de 50 mm d’avant, vous pouvez régler votre appareil photo à 30 m à f / 2,8 et tout mettre au point de 15 m à l’infini. À f / 8, si vous réglez la mise au point sur 10m, tout de 5,1 m jusqu’à l’infini serait au point. À f/22 si vous réglez la mise au point de votre appareil photo à 6 m, tout, de 3 m à l’infini, serait au point.
C’est pour cette raison que si vous photographiez quelque chose de plus de 15m sur un objectif de 50mm, votre ouverture n’affecte littéralement pas la profondeur de champ. Tout ce qui dépasse 15m a atteint l’hyperfocalité à tous les arrêts d’ouverture et tout sera au point.
Le site Web de Photopills est un calculateur de Profondeur de champ très pratique qui spécifiera les distances hyperfocales, ainsi que tous les autres calculs de profondeur de champ.
Vitesse de l’objectif
On parle souvent de la vitesse d’un objectif, ou d’avoir un objectif rapide. Lorsque nous parlons de cela, nous parlons de la taille de l’ouverture. De nombreux zooms polyvalents auront une ouverture maximale de f4 ou f / 5,6, ce qui rendra difficile l’obtention d’une profondeur de champ vraiment étroite.
Un zoom de haute qualité et certains objectifs principaux seront « plus rapides » et auront une ouverture maximale de f / 2,8. Nous les appelons objectif plus rapide car lorsque vous pouvez photographier à une plus grande ouverture, vous pouvez augmenter la vitesse avec la même quantité de lumière.
Un objectif principal de haute qualité, comme un objectif de 35 mm, 50 mm ou 85 mm, descendra aussi bas que f/2 ou même f/1.4 vous donnant une profondeur de champ remarquablement mince. Pour une prise de vue en portrait avec un f / 1,4 de 50 mm, vous pouvez vous concentrer sur les yeux, et avoir le bout du nez et les oreilles déjà flous.
Il existe des objectifs exceptionnels qui sont plus rapides que f / 1,4, allant aussi vite que f / 1 et même f / 0,8, mais ces objectifs sont très rares et spécialisés.
J’ai un objectif f/3.5 à f/5.6. Qu’est-ce que cela signifie?
Certains zooms ont une ouverture maximale variable. Habituellement, l’ouverture maximale est plus grande à la distance focale la plus large et plus petite à la longueur de téléobjectif la plus large. Donc, si votre objectif est un 24-105mm f / 3.5 à f / 5.6, cela signifie qu’à 24mm, vous pouvez aller aussi bas que f / 3.5, mais lorsque vous effectuez un zoom sur 105mm, la plus grande ouverture possible sera f / 5.6.
J’aime vraiment la faible profondeur de champ et le bokeh, mais je ne suis pas millionnaire, y a-t-il un bon objectif que vous pourriez suggérer?
Nikon et Canon ont tous deux des 35 mm et 50 mm f / 1,8 de très haute qualité pour moins de 200 US US. La distance focale standard signifie que vous aurez la possibilité de tirer de près et d’obtenir une profondeur de champ étroite. La plupart des objectifs ne vont pas aussi vite que f/ 1.8 et pour seulement quelques centaines de dollars, ils devraient être une partie standard du kit de chaque photographe.
- Nikon AF-S DX Nikkor 35mm F1.8G (Objectif DX) 200 USD
- Nikon AF Nikkor 50mm f / 1.8D (objectif FX) 135 USD
- Canon EF 50mm f / 1.8 STM (objectif plein cadre) 125 USD
Notez que le Nikon AF Nikkor 50mm f/1.8 STM (objectif plein cadre) 125 USD
1.8D est mise au point manuelle uniquement pour les caméras suivantes. D5500, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3200, D3100, D3000, D60, D40, D40x.Pour la mise au point automatique, vous devrez acheter le Nikon AF-S Nikkor 50mm f / 1.8G à 220 US US
La taille du capteur modifie-t-elle la profondeur de champ?
C’est un peu compliqué. Oui and et non. La profondeur de champ entre deux photos identiques d’un appareil photo plein format et d’un appareil photo recadré aurait la même apparence. Là où la ligne floue est, c’est qu’un appareil photo plein format a plus d’image dans la prise de vue. Donc, pour compenser, vous devrez rapprocher les objets ou zoomer pour obtenir le même ratio.
D’après ce que nous avons appris auparavant, nous notons que les deux rapprochent les images de la caméra ou qu’un zoom avant donnera une profondeur de champ plus étroite, donnant l’impression qu’une caméra plein format peut produire une profondeur de champ plus étroite.
Conseils faciles
Pour augmenter votre profondeur de champ (faites une plus grande profondeur de champ, faites plus de mise au point de votre image):
- Utilisez une ouverture plus petite (nombre plus élevé), par exemple. f/16 ou f/22
- Utilisez un objectif grand angle. Par exemple. 14mm ou 24mm
- Éloignez votre sujet de votre appareil photo.
Pour avoir une profondeur de champ étroite (ou petite) :
- Utilisez une grande ouverture. Par exemple. F/1,4 ou f/2,8
- Zoomez votre objectif. Par exemple. 80mm ou 200mm
- Rapprochez votre sujet de l’objectif.
Donc, j’espère que vous comprenez comment obtenir un bon bokeh ou garder tout pointu maintenant. Ne soyez pas découragé si vous devez relire ce blog pour tout mettre dans votre tête. Cela prendra du temps et, surtout, de la pratique.
Pourquoi ne pas faire un tour de photographie avec Aperture Tours à Londres, Paris ou Venise et apprendre avec un photographe professionnel dans une ville photogénique.
À propos de l’auteur: Alexander J.E. Bradley est le fondateur d’Aperture Tours (anciennement Paris Photography Tours) et dirige les visites à Paris. Photographe professionnel depuis plus d’une décennie, Alexander aime photographier le surréalisme en mélangeant des qualités oniriques à ses images conceptuelles.Facebook Instagram, Twitter et Aperture Tours vous permettent de trouver d’autres photos et articles de ce genre sur le site Web d’Aperture Tours ou en suivant Aperture Tours sur Facebook, Twitter et Instagram. Cet article a été initialement publié ici.
Crédits d’image : Toutes les photographies sont d’Alexander J.E. Bradley sauf mention contraire. Toutes les photos utilisées avec autorisation.