când eram copil, bunicul meu Alfred Downes vorbea adesea despre călătoria de 128 de zile pe care a făcut-o în 1949 la bordul Pamir. Faimoasa barcă cu patru catarge, o navă germană care zbura P-Liner, naviga din Port Elizabeth în Adelaide, Australia, în orașul Falmouth din Cornwall, Anglia, umplut cu 60.000 de saci de cereale australiene. A fost ultima călătorie a barcii prin mările furtunoase ale pasajului Drake și ar fi ultima dată când o navă comercială cu vele a înconjurat vreodată Capul Horn în sudul Chile.pentru a comemora cea de-a 70-a aniversare a călătoriei bunicului meu și cea de-a 500-a aniversare a descoperirii rutei Mării Strâmtoarea Magellan care separă vârful cel mai sudic al Americii de Sud de arhipelagul Tierra del Fuego din Chile, m-am îmbarcat pe vasul de croazieră Ventus Australis expedition din Punta Arenas, Chile. Mi-am dorit întotdeauna să văd unele dintre peisajele despre care vorbea bunicul meu și, deși era imposibil să-i reproduc Odiseea de patru luni, plimbarea mea de patru nopți m-a lăsat să urmez în spiritul aventurii sale, ducându-mă prin Fiordurile înguste ale strâmtorii pe care le-a navigat și apoi spre sud până la punctul culminant al călătoriei sale: periculosul promontoriu Cape Horn care a rămas cu el pentru tot restul vieții.
bunicul meu a părăsit Australia ca o punte de 20 de ani pe Pamir și nu sa mai întors acasă. Visase de mult să părăsească Australia, deoarece relația sa cu tatăl său nu era una fericită. Tatăl său a vrut să se căsătorească cu o fată din orașul său natal din suburbiile Adelaide și să lucreze la ferma familiei. În schimb, a vrut să înceapă o nouă viață în Anglia. Era o țară despre care știa puțin, dar fusese întotdeauna fascinat de istoria sa ca școlar.
ați putea fi, de asemenea, interesat de:
• în căutarea aurului bunicului meu
• din Africa la ceai cu Regina
• un pelerinaj tată și fiu în Tour du Mont Blanc
când a apărut o oportunitate de a se alătura Pamirului prin amabilitatea unui prieten de familie, bunicul meu a acceptat rapid și s-a urcat pe navă trei zile mai târziu alături de alți 33 de membri ai echipajului. A lucrat schimburi de 18 ore și și-a petrecut zilele curățând și ștergând puntea, ajutând în bucătărie și golind toaletele. Ura munca atât de mult încât, în timp ce alți membri ai echipajului se înscriau pentru călătoria de întoarcere de 128 de zile înapoi în Australia, a debarcat și s-a îndreptat direct spre orașul Wymondham Din Norfolk. Auzise zvonuri că există oportunități pentru fermierii din mediul rural al orașului și a locuit acolo 54 de ani până a murit în 2003.singurele lucruri pe care bunicul meu le-a iubit la călătorie au fost să vadă îndepărtatul arhipelag Tierra del Fuego care adăpostește Strâmtoarea Magellan de ocean, respirând aerul Antarctic adânc în plămâni și simțind briza rece de gheață care îi suflă în față. „A fost ca nicăieri altundeva pe Pământ și un strigăt departe de viața mea lucrând la ferma uscată și aridă a tatălui meu”, mi-a spus el când eram un băiat de 10 ani, cu o privire de minune în ochii lui. „Nici un singur lucru nu mi-a amintit de casă. M-am simțit pierdut și speriat, dar liber.”șaptezeci de ani mai târziu, am ajuns în Punta Arenas și am rătăcit prin Piața principală a orașului, Plaza de Armas. O statuie de bronz a lui Ferdinand Magellan, primul European care a navigat pe strâmtoarea omonimă în 1520 în timpul călătoriei sale globale, circumnavigaționale, se înalță peste un tun. Exploratorul portughez a navigat în apropierea orașului actual-situat în apropierea celei mai sudice întinderi a regiunii Patagonia din Chile – și, după cum reiese din decolorarea cizmelor sale de bronz, acum este considerat noroc pentru cei care se îmbarcă în croaziere să atingă degetele de la picioare ale lui Magellan înainte de a-i urma urmele și de a călători prin strâmtoarea sa.timp de aproape 400 de ani, Strâmtoarea Magellan a fost principala rută pentru navele care călătoreau între Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific. În ciuda trecerii sale înguste de 600 km printr-o rețea grupată de insule și fiorduri, se credea că este o rută mai rapidă și mai sigură decât rotunjirea Capului Horn spre sud și intrarea în Pasajul Drake, care separă capul Horn și Insulele Shetland de Sud ale Antarcticii.
ultimul este bun, deoarece mai întâi intri în istorie
finalizarea Canalului Panama în 1914 a făcut ca traficul maritim prin strâmtoare să scadă semnificativ, dar spre deosebire de vapoarele cu aburi, navele cu vele venite din Australia au avut dificultăți în accesarea intrării vestice a canalului din cauza locației sale în mijlocul unei centuri notorii de doldrums. Dar din cauza lungimii de 114 m a Pamirului și a fasciculului de 14 m, barca mamut, cu carenă de oțel, era prea mare pentru a naviga prin Strâmtoarea înfășurată. Astfel, bunicul meu nu a avut de ales decât să ocolească marginile strâmtorii și insulelor Tierra del Fuego și capul rotund Horn. El a fost destul de mândru că el și colegii săi au fost ultimii marinari comerciali care au făcut-o vreodată, spunând: „ultimul este bun, deoarece mai întâi intri în istorie.”
am sorbit un pisco sour în timp ce echipajul Ventus Australis a ridicat ancora în Punta Arenas. Diferența dintre experiența bunicului meu și a mea nu a fost pierdut pe mine: dacă parcurgerea a 26.000 km prin unele dintre cele mai furtunoase mări din lume a fost ca și cum am urca pe Muntele Everest pentru un marinar, croaziera mea a fost ca și cum m-aș urca pe umerii unui șerpa pentru a mă duce în vârf.
luminile din Punta Arenas s-au stins când am intrat în canalele labirintice ale strâmtorii. Cerul a devenit curând negru și tot ce am putut simți a fost mișcarea navei peste valuri. Bunicul meu a vorbit despre nopți lungi de întuneric și singurătate în largul mării. Îi fusese greu să-și lase mama și surorile în urmă, dar nu și-a pus niciodată la îndoială decizia de a începe o nouă viață într-o țară nouă în condițiile sale.
devreme în dimineața următoare, m-am urcat într-un Zodiac mic, gonflabil și am condus spre țărmurile stâncoase ale Golfului Ainsworth. Fiordul lung este înconjurat de o pădure subpolară și așezat sub vârfurile albe falnice ale ghețarului Marinelli. În timp ce ne apropiam de gheață, am fost uimit de frumusețea locului. Soarele se reflecta de pe ghețar și marea era atât de limpede încât ar fi putut fi confundată cu apă potabilă proaspătă.
este timpul să experimentați momentul Patagoniei – doar să fiți liniștiți
am petrecut două ore făcând drumeții pe creasta unui lac glaciar, trecând pâraie turcoaz și cascade. Liniștea locului era magică. Bunicul meu își amintea adesea tăcerea regiunii-un fenomen pe care l-a descris ca ‘momentul Patagoniei’. Ca un copil, această noțiune a fost dificil pentru mine să înțeleagă, dar ca un adult, am iubit-o. Ori de câte ori vorbeam despre el și bunicul meu dorea să tac, el se uita la mine cu asprime și spunea: „Este timpul să experimentați momentul Patagoniei. Doar taci.”Ainsworth Bay a fost prima dată în viața mea când am experimentat o tăcere completă și nu m-am putut abține să nu mă gândesc la el.
mai târziu în acea după-amiază, am sărit înapoi pe Zodiac și am călătorit prin mări mult mai agitate pentru a observa pinguinii magellanici de pe Insulele Tuckers. Bunicului meu îi plăcea să-și amintească o insulă stâncoasă patagoniană acoperită de pinguini pe care o privea de pe puntea Pamirului. El a descris păsările ca fiind ‘lucruri mirositoare, cu aspect amuzant’ și a făcut adesea glume despre mâncarea lor. Cei 4.000 de pinguini care locuiesc astăzi în Tuckers au apărut destul de mulțumiți pe măsură ce cerul a acordat gri închis și a început să toarne. Mi-am zâmbit în timp ce priveam pinguinii la joacă, întrebându-mă dacă erau rudele îndepărtate ale celor pe care bunicul meu le văzuse acum 70 de ani.în timp ce ne apropiam de ghețarul Pia a doua zi dimineață și de un peisaj spectaculos cunoscut sub numele de Glacier Alley, mi-am amintit de bunicul meu Vorbind emoționat despre o întindere dramatică de apă în mijlocul insulelor Tierra del Fuego pline de câmpuri de gheață și „bucăți uriașe de gheață între munți”. Abia mult mai târziu în viață a aflat că aceste formațiuni aveau un nume: ghețarii. Ori de câte ori Pamir ar trece una dintre aceste bucăți de gheață, el a reamintit că echipajul ar opri ceea ce făceau pentru a lua în scenă spectaculoasă. Trebuie să se fi simțit nelumesc pentru ei.
„a fost cel mai uimitor site!”mi-a spus într-o dimineață de Crăciun, când aveam opt ani, în timp ce se uita pe fereastra dormitorului meu la un țurțure atârnat. „Nu mai văzusem niciodată un ghețar. Nu le-am avut în Adelaide.”înghețat în colțul de nord-vest al canalului Beagle, Ghețarul Pia a fost cândva o bucată de gheață de 14 km pătrați și acum s-a micșorat la aproximativ 7 km pătrați. În timp ce mă apropiam de ghețar și urcam sus în lanțul muntos Darwin, sunetele de gheață care rupeau ghețarul și se prăbușeau în marea de dedesubt spulberau tăcerea.
m-am simțit ca un pic de înșelăciune în timp ce am rămas la bord în acea după-amiază în căldură și am urmărit un ghețar uriaș după altul. Bunicul meu vorbea adesea despre a sta pe punte cu o băutură într-o mână pentru a se încălzi și o țigară în cealaltă în timp ce inhala aer rece. În timp ce nava noastră naviga în jurul bucăților de gheață plutitoare, AM PRIVIT cum un mic grup de delfini înota alături de noi. Mai târziu, am văzut o balenă, la doar 20 m de navă, pulverizând apă la 1 m în aer ca un gheizer care explodează.
era ca nicăieri altundeva pe Pământ
la capătul Glacier Alley, am virat spre sud-est și ne-am îndreptat spre punctul culminant al călătoriilor bunicului meu și ale mele: Capul Horn. Pamir a trebuit să se apropie de acest promontoriu stâncos înfruntând Pasajul Drake, ale cărui vânturi frecvente de forță și umflături de 10 etaje au provocat scufundarea a sute de nave și i-au inspirat pe Charles Darwin, Herman Melville și Jules Verne să scrie despre furia sa.
știam că ne apropiem când m-am trezit brusc la 04:30, când nava a început să se rostogolească pe valuri mari. Chiar și la bordul unei croaziere, apele din jurul pasajului Drake sunt încă cunoscute ca una dintre cele mai periculoase rute maritime din lume. M-am străduit să-mi croiesc drum în duș, pe măsură ce nava era listată, iar o lovitură ascuțită la coaste în curentul puternic m-a ajutat să mă trezesc.datorită condițiilor meteorologice neregulate din zonă, multe croaziere nu pot ateriza în Capul Horn. De fapt, în timp ce Pamirul se apropia de pelerină în 1949, bunicul meu și alți membri ai echipajului au petrecut dimineața aruncând zăpada de pe puntea navei. Dar, pe măsură ce vântul s-a calmat suficient pentru a ajunge în cele din urmă la pelerină în siguranță pe Zodiac, l-am putut simți pe bunicul meu zâmbind.
ploaia, grindina și vântul mi-au aruncat fața când am aterizat pe capul Horn. Am urcat pe stânci spre un far, o capelă mică și o sculptură uriașă care comemorează miile de marinari care muriseră încercând să ocolească pelerina.Pamirul nu a aterizat la Capul Horn, dar bunicul meu nu a uitat niciodată ceea ce el a descris ca fiind o stâncă ‘cu aspect malefic’ de pe insulă, privindu-l de pe navă. „Prea mulți muriseră acolo înaintea Mea, făcând exact ceea ce făceam”, mi-a spus odată. „Am fost dornic să scap de capul Horn cât mai repede posibil și nu aveam intenția de a mă întoarce vreodată.”
cu toate acestea, aici mă uitam direct la peisajul zimțat care îl inspirase pe bunicul meu să continue să navigheze, să trăiască și să nu privească niciodată înapoi. M-am întrebat ce s-ar fi gândit despre mine încercând să urmeze în urma lui, și am sărit înapoi în Zodiac, lăsând vântul mă împinge mai departe.
Travel Journeys este o serie de călătorii BBC care explorează călătoriile interioare ale călătorilor de transformare și creștere pe măsură ce experimentează lumea.Alăturați-vă mai mult de trei milioane de fani BBC Travel de ne place pe Facebook, sau urmați-ne pe Twitter și Instagram.
dacă ți-a plăcut această poveste, înscrie-te pentru săptămânal bbc.com caracteristici newsletter numit „Dacă ați citit doar 6 lucruri în această săptămână”. O selecție alesi de povești de la BBC viitor, Cultură, Capital și de călătorie, livrate la mesajele primite în fiecare vineri.