da det blev meddelt, at Hedi Slimane blev udnævnt til helm Celine, var der ingen tvivl i nogens sind om, at han hurtigt ville forny det minimalistiske mærke, som Phoebe Philo så omhyggeligt havde konstrueret i sin tid som kreativ direktør. Denne antagelse blev bevist for kun få uger siden, da Slimane debuterede med et Accentløst Celine-logo. Og det kommer ikke som nogen overraskelse; han er modeens dårlige dreng, et ry, han med rette har tjent efter fuldstændig overhaling af Yves Saint Laurent i 2012. For nogle, Celine-nyhederne blev mødt med glæde og forventning. For andre—Filofilerne, nemlig-var det ikke.
lige foran Slimanes debut af den nye Celine (foråret 2019-udstillingen er planlagt til at præsentere kl 8:30 den Sept. 28 i Paris modeuge) begynder disse ændringer allerede at vise: meddelelsen om en mænds linje-og couture-samling, en nyligt skrubbet Instagram-konto og en ny taske kaldet “Le 16”, som Slimane åbenbart havde undfanget den første dag i sin nye rolle.
men så hårdt som det er at sluge forandring (især en så drastisk og øjeblikkelig som denne), er det nødvendigt for et brands overlevelse og udvikling. For mens vi alle kender og elsker Celine i dag-en vidunderlig minimalistisk, no-fuss æstetik, der resonerer med den moderne arbejdende kvinde—var det ikke altid sådan for det 73-årige franske mærke.
Celine blev grundlagt af C. kursline vipiana og hendes mand Richard i 1945 som en skræddersyet børns Skobutik, der var placeret på 52 rue Malte. Butikken blev betegnet med et meget tydeligt rødt elefantlogo skabt af tegneren Raymont Peynet. Efter at have fundet succes udvidede duoen og åbnede yderligere tre butikker i 1948. Mere end et årti senere, vipiana brugte sin succes som en lanceringsplade til at forgrene sig til klar til brug, med det mål at levere mode til den daglige kvinde. På en platform, der talte for praktisk tøj frem for useriøsitet, hun lancerede en sportsbeklædningsdrevet linje, der drejede sig om uldnederdeldragter, monterede skjorter, læderveste, og pastelfarvet denim.
i 1963 afslørede hun en kvinders sko linje og et år senere introducerede Vent Fou, mærkets første duft, der indeholdt noter af galbanum, jasmin og rose. Vipiana tilføjede læder tilbehør i 1966, herunder tasker, bælter og handsker. I sin mission om at levere stykker af højeste kaliber søgte hun en lædervarefabrik i Florence.
af the 70′ erne var Celine gået internationalt med nye butikker, der åbnede over hele kloden, fra Monte Carlo til Beverly Hills til Hong Kong. Men 1973 markerede et logo redesign, hvor vipiana afslørede sammenflettet Cs (et nik til det parisiske vartegn Triumfbuen), der blev set på brandets første underskrift “C” Sulky canvas.
i 1987 så Bernard Arnault, formand og Administrerende Direktør for luksus konglomerat LVMH, brandets potentiale, købte sin kapital og arvede alle 89 af sine butikker. Ni år senere blev Celine officielt en del af LVMH-gruppen og begyndte at øge udviklingen af sine klar til brug og tilbehørskollektioner. Vipiana forblev designer af Celine, indtil hun døde i 1997 ved 84 år gammel; hun blev straks efterfulgt af Michael Kors som hoveddesigner for klar til brug (en bemærkelsesværdig aftale, da to andre efterspurgte amerikanske designere blev udnævnt til at stå i spidsen for europæiske mærker på samme tid: Marc Jacobs kl Louis Vuitton og Narciso Rodrigues kl.
Kors bragt til Celine hans varemærke sportstøj følelser af luksus og nem glamour. Når oversat til tøj, der resulterede i cashmere Strik sæt i peppy nuancer, slouchy forgyldte bukser, skarp skræddersy, og hud-skimming kjoler. Kors ‘Celine så temasamlinger, der tog højde for jet-setter, centreret omkring eksotiske destinationer som Monte Carlo og Tahiti, eller aktiviteter efter timen, som en Miami natklub eller kasino-ikke i modsætning til Kors’ nuværende samlinger. Han havde en hånd i at øge Celines “It” taske appel med boogie og Poulbot stilarter. I 1999 blev han udnævnt til kreativ direktør, men i 2004 var han død, og han forlod for at fokusere på sin navnebror.
” blev jeg mishandlet? Ingen. Blev jeg forsømt? Ja, ” sagde Kors engang efter Celine Fall 2004-udstillingen, hans finale for mærket. “Det er bare, at jeg aldrig følte, at nogen overhovedet så på de mindre virksomheder, men alle brugte deres tid på de to førstefødte børn-Louis Vuitton og Christian Dior. På en måde, hvis du er et dejligt barn, er der ingen, der er opmærksomme på dig. Hvis du er et dårligt barn, bliver du forkælet.”
post-Kors, fremtiden for Celine var usikker. Den tidligere Burberry-designer Roberto Menichetti varede ved roret i kun et år. Ivana omasic—som tidligere havde været hos Prada, Jil Sander og Miu Miu-tog tøjlerne op i 2006, men kunne ikke helt levere og blev efterfulgt af den britiske designer Phoebe Philo.
det er klart, at vi ikke behøver at fortælle dig, hvor vellykket Phoebe Philo-æraen var. Hun var Celines frelser, efter at have plukket mærket fra uklarhed og gjort det relevant gennem hendes utroligt smarte og minimalistiske overtagelse af vipianas originale æstetik. Til sin første kollektion, i løbet af foråret 2010-sæsonen, viste hun tøj, som kvinder stræbte efter at have på: præcise linjer og skarp skræddersyning, der sidestilles med flydende former, alle gengivet i en stiv farvepalet af neutrale.
” Jeg troede bare, jeg ville rydde op,” havde hun sagt om sin debut. “Gør det stærkt og kraftfuldt—en slags moderne minimalisme.”
og Philo holdt fast ved det hele gennem sine 10 år ved roret—det var selve grundlaget for hendes kollektioner, selvom hun præsenterede nye ideer (pelsforede BIRKENSTOCK-lignende sandaler, for en), lancerede bevægelser (Stan Smith hvid sneaker trend), sendte bemyndigende beskeder (som hendes feministisk drevne forår 2017-kollektion, der unapologetisk fremhævede den kvindelige krop) og hyldede væsentlige tal (som at kaste en 79-årig Joan Didion som ansigtet til foråret 2015-kampagnen). Og hun lancerede også en masse nu ikoniske tasker (Trapes, Classic, bagage, Cabas stilarter).
“at arbejde med Celine har været en enestående oplevelse for mig de sidste 10 år,” sagde Philo, da hun rejste. “Jeg er taknemmelig for at have arbejdet med et utroligt talentfuldt og engageret team, og jeg vil gerne takke alle undervejs, der har været en del af samarbejdet og conversations…it har været fantastisk.”
Slimane har fået sit arbejde skåret ud for ham—men vi ved allerede, at han er klar til opgaven.