«Un químico de una de las marcas de cosméticos de diseño más grandes del mundo, no diré cuál era la marca, pero lo sabes, me llamó hace años y pensé, Oh Dios mío, esto es enorme», recuerda Rose—Marie Swift, maquilladora y fundadora de RMS Beauty.
Su reunión comenzó de la manera habitual. Hola, cómo estás, me encanta lo que haces. El químico complementó las formulaciones de productos de Swift (totalmente naturales, orgánicas) de la manera que solo un químico puede hacerlo. «Luego dijo:’ La industria cosmética está destruyendo las células de las mujeres.»Ella toma un ritmo. «Celular. C-e-l-l-s.»
He escuchado a Swift contar esta historia tres veces. Una vez por teléfono, una vez en su casa en Savannah y una vez en las primeras escenas de Toxic Beauty, un nuevo documental de la cineasta Phyllis Ellis, estrenado hoy en Amazon y Apple TV. Cada vez, su característico rostro desnudo y audaces labios se animan como si fuera la primera narración, su voz subiendo y bajando y haciendo una pausa para lograr un efecto dramático.
«Mi boca cayó abierta», continúa, «y me dijo, ‘¿por Qué no dices algo?¿ Y sabes lo que dijo? Dijo:’No puedo'».
Es un comienzo poderoso para la galardonada Belleza Tóxica, que condensa una investigación de tres años de los productos químicos prácticamente no regulados en los productos de cuidado personal en 90 minutos reflexivos y que invitan a la reflexión. Muchos lo encontrarán impactante, aunque Swift no. Es un tema que conoce personalmente.
Después de caer enfermo, ataques de pánico, pérdida de memoria, desequilibrio hormonal, erupciones, hace dos décadas, la maquilladora tuvo una extraña interacción con el técnico que le entregó los resultados de laboratorio. Le preguntó si trabajaba en la industria cosmética. Se dio cuenta porque los químicos en su cabello, sangre y orina se encontraban más comúnmente en los productos de belleza que en las personas.
El descubrimiento inspiró el lanzamiento de Swift BeautyTruth.com en 2004 para exponer los ingredientes más feos de la industria: carcinógenos, disruptores endocrinos, irritantes, alérgenos. No es que la información sea necesariamente bien recibida. Swift y sus compañeros—Gwyneth Paltrow en Goop, Gregg Renfrew en Beautycounter, Tiffany Masterson en Drunk Elephant—han sido acusados de sembrar el miedo. «Pero mira la industria del tabaco», dice Swift. «Esto va a ser más grande.»
Ellis traza el mismo paralelo en Toxic Beauty, que se centra en gran medida en las recientes demandas presentadas contra Johnson & Johnson por más de 15,000 mujeres con cáncer que creen que los polvos corporales y para bebés a base de talco de la compañía son los culpables. «Me caí en la historia del talco y contacté al Dr. Daniel Cramer, quien tenía un vínculo causal con el cáncer de ovario y el uso del talco de por vida», le cuenta Ellis a Vogue. El Dr. Cramer, conocido en la película como uno de los «abuelos de la epidemiología», publicó por primera vez sus hallazgos en 1982. Toxic Beauty alega que Johnson & Johnson sabía de los riesgos de sus productos mucho antes de eso.
Los informes de un laboratorio de consultoría de 1957 señalan que se había detectado asbesto, un carcinógeno conocido, en el suministro de talco de Johnson & Johnson. Los memorandos de la década de 1960 muestran que la compañía busca fuentes de talco limpio y, como el abogado del Grupo de Litigios de Talco, R. Allen Smith, lo dice en la película, «admite que no se puede absorber de forma segura en la vagina.'»
A pesar de estos documentos, a pesar del Dr. La investigación de Cramer, a pesar de los miles y miles de ex devotos de talco para bebés de Johnson que desarrollaron cáncer de ovario, algunos de los cuales aparecieron en Toxic Beauty, algunos de los cuales perdieron la vida antes de filmar envuelto, y a pesar del hecho de que la compañía retiró un lote de talco para bebés en 2019 cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos detectó evidencia de asbesto en una muestra de producto, Johnson & Johnson mantiene, bajo juramento, que el talco es seguro. (Vale la pena señalar que la compañía ha pagado miles de millones en daños punitivos a demandantes en todo el país.)
«Dijeron que desde el principio el humo del cigarrillo era seguro», señala Swift. «El mercurio era’ seguro ‘en su día, el arsénico era ‘seguro’.»Cuando hay dinero involucrado, por supuesto, la gente va a decir que es seguro.»
Los ensayos de Big Tobacco de los años 90 tienen un parecido inquietante con los más recientes ensayos de Johnson & Johnson. Ellis contrasta un clip del ejecutivo de tabaco James Johnston que afirma: «Los cigarrillos y la nicotina claramente no cumplen con la definición clásica de adicción» con imágenes de Johnson & ejecutivos de Johnson que niegan las afirmaciones de cáncer. Destaca a los científicos que testificaron sobre la seguridad de fumar y cortar a aquellos que ahora hacen lo mismo con el talco. Curiosamente, también hay evidencia de memorandos internos sobre el estado de la nicotina como «una droga adictiva» que circulaba por las compañías tabacaleras en la década de 1960, aunque un momento decisivo no llegaría hasta el año 2000.
Se plantea la pregunta: ¿Es el cuidado de la piel el nuevo cigarrillo? Dentro de cuarenta años, ¿el talco estará tan vinculado irrefutablemente al cáncer de ovario como fumar al cáncer de pulmón? Los científicos, médicos y abogados entrevistados en Toxic Beauty piensan que sí, y el talco (que, cabe señalar, también se encuentra en polvos faciales, sombras de ojos y más) está lejos del único ingrediente cosmético que están cuestionando.
«La mejor ciencia disponible apunta a que este problema de los cosméticos es aún más grande que la industria del tabaco», dijo el Dr. Rick Smith, ambientalista y autor de Slow Death by Rubber Duck, dice en Toxic Beauty: «porque estamos hablando de miles de productos químicos, la mayoría de los cuales no han sido probados con precisión.»
Las sustancias químicas a las que se refiere el Dr. Smith son las decenas de miles de sustancias disponibles para su uso en productos de cuidado personal en los Estados Unidos, la mayoría de las cuales no han sido evaluadas para su seguridad por la Revisión de Ingredientes Cosméticos. Dado que la industria opera bajo un sistema regulatorio post-mercado (es decir, no está realmente regulado), la mayoría de los ingredientes no son revisados por una agencia gubernamental antes de salir al mercado. La regulación entra en vigor solo si los clientes informan de problemas después de la compra.
Ellis agrega que la legislación cosmética en los Estados Unidos no se ha actualizado desde 1938, lo que significa que no se tienen en cuenta los datos de seguridad actuales, datos que conectan productos químicos comunes como parabenos y ftalatos con trastornos hormonales y cáncer de mama, y que muestran metales pesados cancerígenos en productos de cuidado personal.
Toxic Beauty se centra en la investigación detrás de los parabenos (una clase de conservantes) y los ftalatos (plastificantes que se encuentran comúnmente en las fragancias). Ambos se consideran disruptores endocrinos, o productos químicos que imitan a las hormonas, lo que puede provocar desequilibrio hormonal, infertilidad, daño al esperma, pubertad temprana e incluso cánceres relacionados con hormonas, como el cáncer de mama. Se ha demostrado que ambos infiltran el cuerpo. «En realidad estoy bastante molesta por lo mucho que he medido en tejido mamario humano», comenta en la película la Dra. Philipa Darbre, profesora de oncología.
Al igual que el talco, los peligros potenciales de los parabenos y los ftalatos son muy debatidos, una de las razones es que estas moléculas son pequeñas y teóricamente se filtran fuera del cuerpo a través del hígado. Pero como dice Ellis, «No es un producto, es la acumulación de varios productos y la reaplicación de esos productos.»
Cuando usas 27 productos al día, esa exposición aumenta.
Ese es el número de jabones, sueros, correctores y más que Mymy Nguyen, una estudiante de medicina de 24 años de la Universidad de Boston y uno de los temas estrella del documental, alcanza cada mañana. «Siempre persigo este tipo de apariencia, este tipo de estética», le dice Nguyen a Vogue. «No creo que sea malo querer lucir de cierta manera. Es parte de quién soy y de cómo me visto.»Sin embargo, cuando Nguyen se conectó con Ellis, sintió curiosidad por ver cómo su rutina de belleza (champú Clairol, Fundación de belleza Fenty) afectaba la carga química de su cuerpo, especialmente después de un cepillo reciente con un tumor benigno de mama.
Belleza tóxica sigue a Nguyen mientras se somete a tres análisis de sangre durante tres días: uno después de su régimen habitual de 27 pasos, uno después de un día de desintoxicación con cero productos y uno después de cambiar a productos de belleza limpios. Los resultados, revelados en los momentos finales de la película, son asombrosos: En un día típico, los niveles de ftalato de Nguyen eran cinco veces más altos y sus niveles de parabenos eran 35 veces más altos que cuando cambió a cosméticos no tóxicos.
«Creo que definitivamente hay una conexión entre los ftalatos y los parabenos , pero no creo que estas cosas estén destinadas a causar ningún daño», dice el estudiante de medicina. «Con muchas de las chicas con las que hablo, nos encanta ayudarnos mutuamente a encontrar nuevos productos y animarnos mutuamente. La belleza es una cosa muy poderosa.»
Para Ellis, esto habla del poder manipulador del marketing, que puede ser tan tóxico como los productos que promueve. «Tenemos que cambiar estas normas de belleza para que las mujeres no tengan que elegir entre su salud y tratar de lucir hermosas», afirma. «Realmente creo que este es un problema de salud de la mujer.»
Y más aún para mujeres de color. Los productos dirigidos a mujeres minoritarias, cremas para aclarar la piel, tratamientos para alisar el cabello,»tienen niveles más altos de carcinógenos y tóxicos», dice Ellis. La investigación del Grupo de Trabajo Ambiental muestra que uno de cada 12 productos de belleza comercializados para mujeres negras contiene sustancias tóxicas, y menos del 25% de los productos en el espacio se consideran bajos en ingredientes potencialmente peligrosos. Un nuevo estudio vincula el uso de tintes para el cabello permanentes y planchas químicas con un aumento del 60% en el riesgo de cáncer de mama para las mujeres negras, en comparación con un aumento del 8% para las mujeres blancas. «La investigación está llegando, está llegando lentamente», dice Nguyen. «Pero lo creo. No tiene sentido para mí que estos productos químicos estén regulados en otros países y no en la U.S. «
El talco, los parabenos y, en cierta medida, los ftalatos están restringidos en Europa, donde se prohíben más de 1300 productos químicos cosméticos, en comparación con los 11 de los Estados Unidos. La evidencia contra estas sustancias puede no ser definitiva, pero está ahí, y está creciendo. «Creo que si cuestionamos un ingrediente, no lo use», dice Ellis. «Si existe la posibilidad de que pueda causar cáncer, no lo use. No lo pongas en tus productos. Usa otra cosa. O requerir una etiqueta de advertencia.»
¿Pero una etiqueta de advertencia haría que los consumidores se detuvieran antes de comprar? ¿Haría algo para desmantelar los estándares de belleza profundamente arraigados e inalcanzables en los que se basa la industria?
«Es muy difícil tirar de eso», admite Ellis. «Cuando estaba tratando de desintoxicar mi rutina, decidí que iba a dejar que mi cabello se volviera gris y estar orgulloso de mi edad y hacerlo por mi hija. Y luego me iba a Londres porque Toxic Beauty se proyectaba allí, y tres días antes de irme, pensé, ¡Dios mío, no puedo ir a Londres con este aspecto! Así que puse chemicals 300 en productos químicos en mi cabeza, y me fui.»
A partir del 28 de enero, Toxic Beauty está disponible para transmitir o alquilar en iTunes y Amazon.
