När det meddelades att Hedi Slimane utsågs till rodret Celine, det fanns ingen tvekan i någons sinne att han snabbt skulle modernisera den minimalistiska etikett som Phoebe Philo hade så noggrant konstruerat under sin tid som creative director. Det antagandet bevisades för några veckor sedan, när Slimane debuterade en accentlös Celine-logotyp. Och det kommer inte som någon överraskning; han är modeens dåliga pojke, ett rykte som han med rätta förtjänat efter att ha totalrenoverat Yves Saint Laurent 2012. För vissa, Celine news möttes med glädje och förväntan. För andra-Filofil, nämligen-det var det inte.
strax före Slimanes debut av den nya Celine (vårens 2019-show är slated att presentera klockan 8: 30 på September. 28 under Paris Fashion Week) börjar dessa förändringar redan visa: tillkännagivandet av en herrlinje och couture-kollektion, ett nyligen skrubbat Instagram-konto och en ny väska som heter ”Le 16” som Slimane uppenbarligen hade tänkt på den första dagen i sin nya roll.
men så svårt som det är att svälja förändring (särskilt en så drastisk och omedelbar som den här), är det nödvändigt för ett varumärkes överlevnad och utveckling. För medan vi alla känner och älskar dagens Celine – en underbart minimalistisk, krånglig estetik som resonerar med den moderna arbetande kvinnan-var det inte alltid så för det 73—åriga franska varumärket.
Celine grundades av C oc-Line vipiana och hennes man Richard 1945 som en skräddarsydd barnskobutik som låg på 52 rue Malte. Butiken betecknades med en mycket distinkt röd elefantlogo skapad av tecknare Raymont Peynet. Efter att ha lyckats utvidgade duon och öppnade ytterligare tre butiker 1948. Mer än ett decennium senare, vipiana använde sin framgång som en startplatta för att förgrena sig till ready-to-wear, med målet att leverera mode till vardagskvinnan. På en plattform som förespråkade praktiska kläder över frivolitet lanserade hon en sportkläderdriven linje som kretsade kring ullkjoldräkter, monterade skjortor, lädervästar och pastellfärgad denim.
1963 presenterade hon en damskolinje och ett år senare introducerade Vent Fou, varumärkets första doft som innehöll anteckningar av galbanum, jasmin och ros. Vipiana lade till lädertillbehör 1966, inklusive väskor, bälten och handskar. I sitt uppdrag att leverera bitar av högsta kaliber sökte hon en lädervarufabrik i Florens.
av ’70s, Celine hade gått internationellt, med nya butiker öppnar över hela världen, från Monte Carlo till Beverly Hills till Hong Kong. Men 1973 markerade en logotyp redesign, där Vipiana avslöjade sammanflätade Cs (en nick till det parisiska landmärket Triumfbågen) som sågs på varumärkets första signatur ”C” Sulky duk.
1987 såg Bernard Arnault, ordförande och VD för lyxkonglomeratet LVMH, varumärkets potential, köpte sitt kapital och ärvde alla 89 av sina butiker. Nio år senare blev Celine officiellt en del av LVMH-gruppen och började utveckla utvecklingen av sina klädkollektioner och tillbehörskollektioner. Vipiana förblev designer av Celine tills hon dog 1997 vid 84 år gammal; hon efterträddes omedelbart av Michael Kors som huvuddesigner för ready-to-wear (ett anmärkningsvärt möte eftersom två andra efterfrågade amerikanska designers namngavs för att leda Europeiska etiketter samtidigt: Marc Jacobs på Louis Vuitton och Narciso Rodriguez på Loewe).
Kors kom till Celine hans varumärke sportkläder känslor av lyx och lätt glamour. När det översattes till kläder, resulterade det i kashmirstickade uppsättningar i peppy nyanser, slouchy förgyllda byxor, skarp skräddarsy och skumma klänningar. Kors Celine såg temasamlingar som tillgodoses jet-setter, centrerar kring exotiska destinationer som Monte Carlo och Tahiti, eller aktiviteter efter timmen, som en Miami nattklubb eller Kasino-inte till skillnad från Kors nuvarande samlingar. Han hade en hand i att öka Celines” It ” väska överklagande med Boogie och Poulbot stilar. 1999 utsågs han till kreativ chef, men 2004 hade buzz dött ner och han lämnade för att fokusera på sin namnetikett.
” blev jag illa behandlad? Nej. Blev jag försummad? Ja, ” sa Kors en gång efter Celine Fall 2004-showen, hans final för varumärket. ”Det är bara det att jag aldrig kände att någon tittade på de mindre företagen alls, men alla spenderade sin tid på de två förstfödda barnen-Louis Vuitton och Christian Dior. På ett sätt, om du är ett trevligt barn, uppmärksammar ingen dig. Om du är ett dåligt barn blir du bortskämd.”
post-kors, Celines framtid var osäker. Tidigare Burberry-designer Roberto menichetti varade vid rodret i bara ett år. Ivana omazic—som tidigare varit på Prada, Jil Sander och Miu Miu-plockade upp tyglarna 2006, men kunde inte riktigt leverera och efterträddes av den brittiska designern Phoebe Philo.
självklart behöver vi inte berätta hur framgångsrik Phoebe Philo-eran var. Hon var Frälsaren av Celine, efter att ha plockat varumärket från dunkelhet och gjort det relevant genom hennes otroligt eleganta och minimalistiska syn på Vipianas ursprungliga estetik. För sin första kollektion, under säsongen våren 2010, visade hon kläder som kvinnor strävade efter att ha på sig: exakta linjer och skarp skräddarsy som ligger intill flytande former, alla gjorda i en styv färgpalett av neutrala.
”Jag tänkte bara att jag skulle städa upp det,” hade hon sagt om sin debut. ”Gör det starkt och kraftfullt—en slags modern minimalism.”
och Philo fastnade med det hela genom sina 10 år vid rodret—det var själva grunden för hennes samlingar även när hon presenterade nya ideer (pälsfodrade BIRKENSTOCK-liknande sandaler, för en), lanserade rörelser (Stan Smith White sneaker trend), skickade bemyndigande meddelanden (som hennes feministdrivna vårkollektion 2017 som unapologetically lyfte fram kvinnokroppen) och hyllade betydande siffror (som att kasta en 79-årig Joan Didion som ansiktet på våren 2015-kampanjen). Och hon lanserade också en massa nu ikoniska väskor (Trapeze, Classic, bagage, Cabas stilar).
att arbeta med Celine har varit en exceptionell upplevelse för mig de senaste 10 åren”, sa Philo när hon lämnade. ”Jag är tacksam över att ha arbetat med ett otroligt begåvat och engagerat team och jag vill tacka alla på vägen som har varit en del av samarbeten och conversations…it det har varit fantastiskt.”
Slimane har fått sitt arbete klippt ut för honom – men vi vet redan att han är upp till uppgiften.