Als bekannt wurde, dass Hedi Slimane an die Spitze von Celine berufen wurde, gab es keinen Zweifel daran, dass er das minimalistische Label, das Phoebe Philo während ihrer Amtszeit als Kreativdirektorin so sorgfältig aufgebaut hatte, schnell überarbeiten würde. Diese Annahme wurde erst vor wenigen Wochen bewiesen, als Slimane ein akzentfreies Celine-Logo debütierte. Und es ist keine Überraschung; Er ist der böse Junge der Mode, ein Ruf, den er sich zu Recht verdient hat, nachdem er Yves Saint Laurent 2012 komplett überarbeitet hat. Für einige, die Celine Nachrichten wurden mit Freude und Vorfreude erfüllt. Für andere – die Philophilen, nämlich-war es nicht.
Kurz vor Slimanes Debüt der neuen Celine (die Spring 2019 Show soll um 8:30 Uhr am Sept. 28 während der Paris Fashion Week) zeigen sich diese Veränderungen bereits: die Ankündigung einer Herrenlinie und einer Couture-Kollektion, eines neu geschrubbten Instagram-Accounts und einer neuen Tasche namens „Le 16“, die Slimane offensichtlich am ersten Tag seiner neuen Rolle konzipiert hatte.
Celine wurde von Céline Vipiana und ihrem Ehemann Richard in 1945 als maßgeschneiderte Kinderschuhboutique in der Rue Malte 52. Der Laden wurde durch ein sehr ausgeprägtes rotes Elefantenlogo gekennzeichnet, das vom Karikaturisten Raymont Peynet entworfen wurde. Mit Erfolg expandierte das Duo und eröffnete bis 1948 drei weitere Geschäfte. Mehr als ein Jahrzehnt später nutzte Vipiana ihren Erfolg als Startrampe, um sich in Konfektionskleidung zu verzweigen, mit dem Ziel, der Alltagsfrau Mode zu liefern. Auf einer Plattform, die sich für praktische Kleidung über Frivolität einsetzte, startete sie eine Sportswear-Linie, die sich um Wollrockanzüge, taillierte Hemden, Lederwesten und pastellfarbenen Denim drehte.
1963 präsentierte sie eine Damenschuhlinie und ein Jahr später Vent Fou, den ersten Duft der Marke mit Noten von Galbanum, Jasmin und Rose. Vipiana fügte 1966 Lederaccessoires hinzu, darunter Taschen, Gürtel und Handschuhe. In ihrer Mission, Stücke von höchstem Kaliber zu liefern, suchte sie eine Lederwarenfabrik in Florenz auf.
In den 70er Jahren war Celine international geworden und eröffnete neue Boutiquen rund um den Globus, von Monte Carlo über Beverly Hills bis Hongkong. Aber 1973 markierte eine Logo-Neugestaltung, in der Vipiana verflochtene Linien (eine Anspielung auf das Pariser Wahrzeichen Arc de Triomphe) enthüllte, die auf der ersten charakteristischen „C“ Sulky-Leinwand der Marke zu sehen waren.
Im Jahr 1987 wurde Bernard Arnault, der Vorsitzende das Luxuskonglomerat LVMH erkannte das Potenzial der Marke, kaufte ihr Kapital und erbte alle 89 Geschäfte. Neun Jahre später wurde Celine offiziell Teil der LVMH-Gruppe und begann mit der Entwicklung ihrer Ready-to-Wear- und Accessoire-Kollektionen. Vipiana blieb die Designerin von Celine, bis sie 1997 im Alter von 84 Jahren starb; sie wurde sofort von Michael Kors als Lead Designer für Ready-to-Wear abgelöst (eine bemerkenswerte Ernennung, da zwei weitere gefragte amerikanische Designer gleichzeitig an die Spitze europäischer Labels berufen wurden: Marc Jacobs bei Louis Vuitton und Narciso Rodriguez bei Loewe).
Kors brachte Celine sein Markenzeichen Sportswear-Sensibilität für Luxus und leichten Glamour. Bei der Übersetzung in Kleidung, Das führte zu Kaschmir-Stricksets in peppigen Farbtönen, slouchy vergoldete Hosen, scharfe Schneiderei, und hautschmeichelnde Kleider. Kors ‚Celine sah thematische Kollektionen, die sich an den Jet-Setter richteten und sich um exotische Ziele wie Monte Carlo und Tahiti oder Aktivitäten nach Feierabend wie einen Nachtclub oder ein Casino in Miami drehten – nicht anders als Kors ‚aktuelle Kollektionen. Er trug dazu bei, Celines „It“ -Bag-Appeal mit den Stilen Boogie und Poulbot zu steigern. 1999 wurde er zum Creative Director ernannt, aber 2004 war Buzz verstummt und er ging, um sich auf sein gleichnamiges Label zu konzentrieren.
„Wurde ich misshandelt? Nein. Wurde ich vernachlässigt? Ja „, sagte Kors einmal nach der Celine Fall 2004 Show, seinem Finale für die Marke. „Es ist nur so, dass ich nie das Gefühl hatte, dass irgendjemand die kleineren Unternehmen beobachtete, aber jeder verbrachte seine Zeit mit den beiden erstgeborenen Kindern – Louis Vuitton und Christian Dior. In gewisser Weise, wenn du ein nettes Kind bist, achtet niemand auf dich. Wenn du ein böses Kind bist, wirst du verwöhnt.“
Post-Kors, die Zukunft von Celine war ungewiss. Der ehemalige Burberry-Designer Roberto Menichetti war nur ein Jahr an der Spitze. Ivana Omazic — die zuvor bei Prada, Jil Sander und Miu Miu gearbeitet hatte – übernahm 2006 die Zügel, konnte aber nicht ganz liefern und wurde von der britischen Designerin Phoebe Philo abgelöst.
Natürlich müssen wir Ihnen nicht sagen, wie erfolgreich die Phoebe Philo-Ära war. Sie war die Retterin von Celine, nachdem sie die Marke aus der Dunkelheit gerissen und durch ihre unglaublich schicke und minimalistische Interpretation von Vipianas ursprünglicher Ästhetik relevant gemacht hatte. Für ihre erste Kollektion zeigte sie im Frühjahr 2010 Kleidung, die Frauen tragen wollten: präzise Linien und scharfe Schneiderei, die fließenden Formen gegenüberstehen, alles in einer starren Farbpalette von neutralen Farben.
„Ich dachte nur, ich würde es aufräumen“, hatte sie über ihr Debüt gesagt. „Mach es stark und kraftvoll — eine Art zeitgenössischer Minimalismus.“
Und Philo blieb durch ihre 10 Jahre bei der helm— es war die Grundlage ihrer Kollektionen, als sie neue Ideen präsentierte (zum Beispiel pelzgefütterte Birkenstock-ähnliche Sandalen), Bewegungen einleitete (der Stan Smith White Sneaker Trend), ermächtigende Botschaften sandte (wie ihre feministisch geprägte Frühjahrskollektion 2017, die den weiblichen Körper entschuldigend hervorhob) und würdigte bedeutende Figuren (wie das Casting einer 79-jährigen Joan Didion als Gesicht der Frühjahrskampagne 2015). Und sie brachte auch eine Reihe von mittlerweile ikonischen Taschen auf den Markt (die Stile Trapeze, Classic, Luggage, Cabas).
ußergewöhnliche Erfahrung für mich in den letzten 10 Jahren „, sagte Philo, als sie ging. „Ich bin dankbar, mit einem unglaublich talentierten und engagierten Team zusammengearbeitet zu haben, und ich möchte mich bei allen bedanken, die an der Zusammenarbeit und conversations…it ’s war erstaunlich.“
Slimane hat seine Arbeit für ihn ausgeschnitten — aber wir wissen bereits, dass er der Aufgabe gewachsen ist.