kun ilmoitettiin, että Hedi Slimane nimitettiin helm Celinen johtoon, ei ollut epäilystäkään siitä, että hän uudistaisi nopeasti minimalistisen merkin, jonka Phoebe Philo oli niin huolellisesti rakentanut luovan johtajan virkakautensa aikana. Tämä oletus todistettiin vain muutama viikko sitten, kun Slimane esitteli korostuksettoman Celine-logon. Ja se ei tule yllätyksenä; hän on paha poika Muoti, maine hän oikeutetusti ansainnut jälkeen täysin uudistettu Yves Saint Laurent vuonna 2012. Joidenkin mielestä Celine-uutiset otettiin vastaan riemulla ja odotuksella. Toisille-nimittäin Filofiileille-se ei ollut.
juuri ennen Slimanen uuden Celinen debyyttiä (kevään 2019 keikka on tilattu esitettäväksi kello 20.30 Syyskuuta. 28 Pariisin muotiviikolla), nuo muutokset alkavat jo näkyä: ilmoitus miesten mallistosta ja couture-mallistosta, vastahankatusta Instagram-tilistä sekä uudesta ”Le 16” – nimisestä laukusta, jonka Slimane oli ilmeisesti keksinyt uuden roolinsa ensimmäisenä päivänä.
mutta niin vaikeaa kuin muutoksen nieleminen onkin (varsinkin näin raju ja välitön), se on välttämätöntä brändin selviytymiselle ja kehitykselle. Sillä vaikka me kaikki tiedämme ja rakastamme nykypäivän Celine-ihanan minimalistinen, vaivaton esteettinen, joka resonoi nykypäivän työtä nainen-se ei ollut aina niin 73-vuotias ranskalainen brändi.
Celine Céline vipiana perusti miehensä Richardin kanssa vuonna 1945 mittatilaustyönä lastenkenkäputiikin, joka sijaitsi osoitteessa 52 Rue Malte. Liikkeen tunnuksena oli sarjakuvapiirtäjä Raymont Peynetin luoma selvästi erottuva punainen elefanttilogo. Menestyksen myötä duo laajensi toimintaansa ja avasi vuoteen 1948 mennessä vielä kolme myymälää. Yli vuosikymmen myöhemmin Vipiana käytti menestyksensä laukaisualustana haarautuakseen ready-to-wear-muotiin, jonka tavoitteena oli toimittaa muotia arkiselle naiselle. Käytännöllistä pukeutumista kevytmielisyyden sijaan puoltaneella alustalla hän lanseerasi urheiluvaatemalliston, joka pyöri villahamepukujen, istuvien paitojen, nahkaliivien ja pastellinvärisen denimin ympärillä.
vuonna 1963 hän paljasti naisten kenkämalliston ja vuotta myöhemmin esitteli Vent Foun, merkin ensimmäisen tuoksun, jossa oli galbanumin, jasmiinin ja ruusun nuotteja. Vipiana lisäsi nahka-asusteisiin vuonna 1966 laukut, vyöt ja käsineet. Tehtävänään toimittaa korkeinta kaliiberia olevia kappaleita hän etsi nahkatavaratehdasta Firenzestä.
70-luvulla Celine oli kansainvälistynyt.uusia putiikkeja avautui ympäri maailmaa, Monte Carlosta Beverly Hillsiin ja Hongkongiin. Mutta 1973 merkitty logo uudelleensuunnittelu, jossa Vipiana paljasti toisiinsa CS (nyökkäys Pariisin maamerkki Arc de Triomphe), joka nähtiin brändin ensimmäinen allekirjoitus ”C” Sulky kankaalle.
vuonna 1987 luksuskonserni LVMH: n toimitusjohtaja Bernard Arnault näki brändin potentiaalin, osti sen pääoman ja peri sen kaikki 89 myymälää. Yhdeksän vuotta myöhemmin Celine liittyi virallisesti LVMH-konserniin ja alkoi kehittää valmisvaate-ja asustemallistojaan. Vipiana pysyi Celinen suunnittelijana, kunnes kuoli 84-vuotiaana vuonna 1997; hän sai heti seuraaja Michael Kors kuin johtava suunnittelija ready-to-wear (merkittävä nimitys, koska kaksi muuta in-demand amerikkalainen suunnittelijat nimettiin keihäänkärkeen eurooppalaisten merkkien samaan aikaan: Marc Jacobs Louis Vuitton ja Narciso Rodriguez Loewe).
Kors toi Celinelle tavaramerkikseen muodostuneen urheiluvaatteensa ylellisyyden ja helpon glamourin. Kun se käännettiin vaatteisiin, tuloksena oli kashmirneulesarja pirteissä sävyissä, löysät kullatut housut, terävä räätälöinti ja ihoa silittävät mekot. Korsin Celine näki teemaisia kokoelmia, jotka tarjosivat jet-setterille, keskittyen eksoottisiin kohteisiin, kuten Monte Carloon ja Tahitiin, tai tunnin jälkeisiin aktiviteetteihin, kuten miamilaiseen yökerhoon tai kasinoon-toisin kuin Korsin nykyiset kokoelmat. Hän oli mukana tehostamassa Celinen” It ” – laukun vetovoimaa Boogie-ja Poulbot-tyyleillä. Vuonna 1999 hänet nimitettiin luovaksi johtajaksi, mutta vuoteen 2004 mennessä buzz oli hiipunut ja hän lähti keskittyäkseen kaimaansa levy-yhtiöön.
”was I mistreated? Ei. Laiminlyötiinkö minut? Kyllä”, Kors sanoi kerran Celine Fall 2004-näytöksen jälkeen, joka oli hänen viimeinen brändinsä. ”Minusta ei vain koskaan tuntunut siltä, että kukaan olisi katsellut pienempiä yhtiöitä lainkaan, vaan kaikki viettivät aikaansa kahden esikoislapsen-Louis Vuittonin ja Christian Diorin—parissa. Tavallaan, jos olet mukava lapsi, kukaan ei kiinnitä sinuun huomiota. Jos on paha lapsi, tulee hemmotelluksi.”
Korsin jälkeen Celinen tulevaisuus oli epävarma. Entinen Burberryn suunnittelija Roberto Menichetti kesti ruorissa vain vuoden. Ivana Omazic—joka oli aiemmin ollut Pradassa, Jil Sanderissa ja Miu Miussa-otti ohjat käsiinsä vuonna 2006, mutta ei aivan onnistunut ja häntä seurasi brittisuunnittelija Phoebe Philo.
ei tietenkään tarvitse kertoa, kuinka menestyksekäs Phoebe Philon aikakausi oli. Hän oli pelastaja Celine, ottaa kynitty tuotemerkin hämäryydestä ja tehdä siitä merkitystä hänen uskomattoman tyylikäs ja minimalistinen ottaa Vipiana alkuperäinen esteettinen. Hänen ensimmäinen kokoelma, aikana keväällä 2010 kausi, hän näytti vaatteita, jotka naiset pyrkivät käyttämään: tarkat linjat, ja terävä räätälöinti, joka rinnastaa nesteen muotoja, kaikki renderöidään jäykkä väripaletti neutraaleja.
”ajattelin vain siivota sen”, hän oli sanonut debyytistään. ”Tee siitä vahva ja voimakas – eräänlainen nykyaikainen minimalismi.”
p> ja Philo pysyi siinä koko 10—vuotisen ruorissa-se oli hänen mallistojensa perusta, vaikka hän esitteli uusia ideoita (esimerkiksi turkisvuoratut Birkenstock-malliset sandaalit), käynnisti liikkeitä (Stan Smithin valkoinen lenkkaritrendi), lähetti voimaannuttavia viestejä (kuten hänen feministivetoinen kevät 2017-mallistonsa, joka ei pyytänyt anteeksi naisvartaloa) ja osoitti kunnioitusta merkittäviä hahmoja (kuten 79-vuotiaan Joan Didionin roolittaminen kevään 2015 kampanjan kasvoina). Ja hän käynnisti myös liuta nyt ikonin Laukut (trapetsi, Klassinen, Matkatavarat, Cabas tyylejä).
/div>
”työskentely Celinen kanssa on ollut minulle poikkeuksellinen kokemus nämä viimeiset 10 vuotta”, Philo sanoi lähtiessään. ”Olen kiitollinen siitä, että olen saanut työskennellä uskomattoman lahjakkaan ja sitoutuneen tiimin kanssa ja haluan kiittää kaikkia matkan varrella mukana olleita ja conversations…it on ollut mahtavaa.”
Slimanella on homma hanskassa—mutta tiedämme jo, että hän on tehtävän tasalla.