Cuando se anunció que Hedi Slimane fue nombrado al timón de Celine, no había duda en la mente de nadie de que iba a reformar rápidamente el minimalista etiqueta que Phoebe Philo tenía tan cuidadosamente construido durante su mandato como director creativo. Esa suposición se demostró hace solo unas semanas, cuando Slimane debutó con un logotipo de Celine sin acento. Y no es ninguna sorpresa; es el chico malo de la moda, una reputación que se ganó con razón después de renovar completamente a Yves Saint Laurent en 2012. Para algunos, The Celine News fue recibido con alegría y anticipación. Para otros, los filófilos, es decir, no lo era.
Justo antes del debut de Slimane de la nueva Celine (el show de primavera de 2019 está programado para presentarse a las 8: 30 p. m.del sept. 28 durante la Semana de la Moda de París), esos cambios ya están empezando a mostrar: el anuncio de una colección de línea y alta costura para hombres, una cuenta de Instagram recién depurada y una nueva bolsa llamada «Le 16» que Slimane evidentemente había concebido el primer día de su nuevo papel.
Pero por difícil que sea tragar el cambio (especialmente uno tan drástico e inmediato como este), es necesario para la supervivencia y evolución de una marca. Porque si bien todos conocemos y amamos la Celine de hoy, una estética maravillosamente minimalista y sin complicaciones que resuena con la mujer trabajadora de hoy en día, no siempre fue así para la marca francesa de 73 años.
Celine fue fundada por Céline Vipiana y su esposo Richard, en 1945, como un hecho a la medida de los zapatos de los niños boutique que se encuentra en el 52 rue de Malte. La tienda estaba denotada por un logotipo de elefante rojo muy distintivo creado por el dibujante Raymont Peynet. Encontrando el éxito, el dúo se expandió y abrió tres tiendas más en 1948. Más de una década después, Vipiana utilizó su éxito como plataforma de lanzamiento para expandirse hacia el ready-to-wear, con el objetivo de entregar moda a la mujer cotidiana. En una plataforma que abogaba por la ropa práctica sobre la frivolidad, lanzó una línea impulsada por ropa deportiva que giraba en torno a trajes de falda de lana, camisas ajustadas, chalecos de cuero y mezclilla de colores pastel.
En 1963, presentó una línea de zapatos para mujer y un año más tarde presentó Vent Fou, la primera fragancia de la marca que presentaba notas de galbanum, jazmín y rosa. Vipiana agregó accesorios de cuero en 1966, incluidos bolsos, cinturones y guantes. En su misión de entregar piezas del más alto calibre, buscó una fábrica de artículos de cuero en Florencia.
Por los años ’70, Celine había ido internacional, con la apertura de nuevas tiendas en todo el mundo, desde Monte Carlo a Beverly Hills para Hong Kong. Pero 1973 marcó un rediseño del logotipo, en el que Vipiana reveló Cs entrelazado (un guiño al emblemático Arco de Triunfo parisino) que se vio en el primer lienzo de Sulky «C» de la marca.
En 1987, Bernard Arnault, presidente y CEO del conglomerado de lujo LVMH, vio la marca del potencial, compró su capital, y heredó todas 89 de sus tiendas. Nueve años más tarde, Celine se convirtió oficialmente en parte del grupo LVMH y comenzó a impulsar el desarrollo de sus colecciones de accesorios y prêt-à-porter. Vipiana siguió siendo la diseñadora de Celine hasta que murió en 1997 a los 84 años de edad; fue inmediatamente sucedida por Michael Kors como diseñadora principal de ready-to-wear (una cita notable ya que otros dos diseñadores estadounidenses en demanda fueron nombrados para encabezar las etiquetas europeas al mismo tiempo: Marc Jacobs en Louis Vuitton y Narciso Rodríguez en Loewe).
Kors trajo a Celine su sensibilidad de ropa deportiva característica de lujo y glamour fácil. Cuando se tradujo en ropa, resultó en conjuntos de punto de cachemira en tonos llenos de vida, pantalones dorados holgados, sastrería afilada y vestidos que rozan la piel. Celine de Kors vio colecciones temáticas que atendían a la jet set, centradas en destinos exóticos como Monte Carlo y Tahití, o actividades fuera de hora, como un club nocturno o casino de Miami, no muy diferentes de las colecciones actuales de Kors. Tuvo una mano en impulsar el atractivo de la bolsa «It» de Celine con los estilos Boogie y Poulbot. En 1999, fue nombrado director creativo, pero en 2004, Buzz se había calmado y se fue para centrarse en su sello homónimo.
» ¿Fui maltratado? No. ¿Me descuidaron? Sí», dijo una vez Kors después del show de otoño de 2004 de Celine, su final para la marca. «Es solo que nunca sentí que nadie estuviera viendo las compañías más pequeñas, pero todo el mundo estaba pasando su tiempo con los dos primogénitos: Louis Vuitton y Christian Dior. En cierto modo, si eres un buen chico, nadie te presta atención. Si eres un chico malo, te miman.»
Post-Kors, el futuro de Celine era incierto. El ex diseñador de Burberry Roberto Menichetti solo duró un año al frente. Ivana Omazic, que anteriormente había estado en Prada, Jil Sander y Miu Miu, tomó las riendas en 2006, pero no pudo cumplir y fue sucedida por la diseñadora británica Phoebe Philo.
Obviamente, no tenemos que decirte lo exitosa que fue la era Phoebe Philo. Fue la salvadora de Celine, habiendo sacado la marca de la oscuridad y haciéndola relevante a través de su enfoque increíblemente elegante y minimalista de la estética original de Vipiana. Para su primera colección, durante la temporada de primavera de 2010, mostró ropa que las mujeres aspiraban a usar: líneas precisas y sastrería afilada que se yuxtaponen con formas fluidas, todo en una paleta de colores rígidos de neutros.
«Solo pensé en limpiarlo», dijo sobre su debut. «Hazlo fuerte y poderoso, una especie de minimalismo contemporáneo.»
Y Philo se mantuvieron firmes a lo largo de sus 10 años al frente: fue la base misma de sus colecciones, incluso cuando presentó nuevas ideas (sandalias con forro de piel y estilo Birkenstock, por ejemplo), lanzó movimientos (la tendencia de zapatillas blancas Stan Smith), envió mensajes empoderadores (como su colección de Primavera de 2017 impulsada por el feminismo que resaltaba sin disculpas el cuerpo femenino) y rindió homenaje a figuras significativas (como elegir a Joan Didion, de 79 años, como la cara de la campaña de primavera de 2015). Y también lanzó una gran cantidad de bolsos ahora icónicos (Trapecio, Clásico, Equipaje, estilos Cabas).
«Trabajar con Celine ha sido una experiencia excepcional para mí en los últimos 10 años», dijo Philo cuando se fue. «Estoy agradecida de haber trabajado con un equipo increíblemente talentoso y comprometido, y me gustaría agradecer a todos los que han formado parte de las colaboraciones y conversations…it ha sido increíble.»
Slimane tiene un trabajo hecho para él—pero ya sabemos que está a la altura de la tarea.