Mine Ideer om at Opbygge en 302
forsiden
Blæst Coupe
460 ‘Stang
Turbo Capri
Hurtigt Venner
Dele til Salg
Race Historier
Ja, jeg ved, hvad du tænker, “….en anden fyr, der tror, at han ved noget om at bygge Ford 5.0-motorer.”Nå, jeg indrømmer, at jeg ikke er nogen ekspert, men jeg har lavet disse 302 ting i 10 år nu, og jeg har set mange andre mennesker prøve det samme. Det fælles mål med de fleste ‘street’ 5.0 guys er pålidelig magt, gør kun hvad der er nødvendigt. Der er aldrig noget punkt i at udføre mods til din 5.0/302 motor, hvis de ikke gør det mere kraftfuldt eller pålideligt. Jeg tror på at holde det så enkelt som muligt, jeg tror ikke på også kan ‘brugerdefinerede’ eller meget dyre dele. Hvad jeg kan lide mest er at se en meget lager eller mild kombinationsbil, der slår høj dollar bolt-on dele biler.
Jeg vil starte med en sen model brændstof injiceret 5.0 motor. Jeg vil gå ind i ændringer af alle dele af motoren og min mening i disse spørgsmål. Husk, at der er et antal måder, du kan nå de samme mål på, det er bare mine meninger, og hvordan jeg ville gøre (og gøre) ting.
mit mål her er at bygge en 11 second street bil. Elleve sekunder er, hvad jeg mener er den ydre grænse for ‘gade’. Hvis det koster dig $4000 at gå 11 ‘ er, vil det koste dig en anden $4000 at gå tiere, fordi lagerdrevet ikke holder op (ikke for længe alligevel)
indsugningssystem
enhver motor har brug for effektiv strøm for at få god strøm. For en mild bil er lagerkomponenterne fremragende (med undtagelse af luftdæmperen og filteret). Mange mennesker kører eller har kørt høje 12 ‘ er med lagerindtagskanalen. På supercharged biler har flere mennesker, jeg kender til, kørt 11 ‘ er (jeg er en af dem) og endda høje tiere med lagerindtag, gashåndtag og masseluftmåler. På min bil, der lavede 402 RHP med en 6 psi blæser, fik jeg kun ~40 hk ved at gå til 8 psi og et Cobra-indtag, 65 mm gashåndtag og 73 mm masseluftmåler (med 30# injektorer). Jeg betragter ikke 40 hk som en god gevinst for de penge, jeg brugte. Jeg spekulerer stadig på, om hele 40hp kom fra den ekstra 2 psi af boost! Hvis du kører en superladet bil, er en nem måde at hente 10 hk og 10 lb ft drejningsmoment ved at erstatte den lille K&N, der følger med de fleste sæt med en anstændig størrelse (7″ lang eller deromkring).
for naturligt aspireret kombination har mere end en fyr løbet ind i 12 ‘erne eller endda 11’ erne med lagerets ting. Hvis dit mål er bang for sorteper, forlade de høje priser indtag og kram til de andre fyre. Nogle genstande, der er effektive, er en keder fabriksmasseluftmåler. Disse kan generelt kede sig til 61mm for omkring $20 til $30. Dette lader lidt mere luft ind i motoren og får den til at køre en ‘bit’ slankere. Dette vil gøre mere magt. Også en effektiv mod til en’ gade ‘ bil er en phenol spacer. Hvis du nogensinde har kørt din bil gennem trafikken i et stykke tid, og derefter sætte dig hånd på den øvre indtag, du ved, det kan få meget varmt. Varme dræber strøm, så en phenol spacer hjælper her. På banen er de ikke så kritiske, da de fleste mennesker tillader tilstrækkelig tid til afkøling mellem kørsler, men på gaden kan du ikke trække over i 1/2 time, før du kører Camaro i den næste bane. Hvis du kører en phenol spacer (med egr-hullet blokeret), kan du sikkert end omgå kølevæskeledningen ved din gasspjæld. Nogle mennesker siger, at dette er dårligt for køreevne i koldere vejr, ja måske, om vinteren, så ville jeg bare fastgøre gasspjældets kølevæskelinjer igen. For at bekæmpe varmen endnu mere i dit indtag kan du polere det øvre indtag. Dette gør kun, hvis du har en phenol spacer og omgået TB kølevæske linjer. Et poleret indtag afspejler varmen under hætten og hjælper med at holde det køligere. Også denne mod ville jeg også kun gøre, hvis du kan gøre det selv, præstationsgevinsten er meget, meget mindre, og jeg ville ikke betale for at få det gjort.
hvor hurtigt vil du gå? For at slå de fleste noget Bygget, du har brug for en god 12 anden bil. Det er det, jeg vil koncentrere mig om. Hvis du vil gå hurtigere og holde det streetable (så det kører godt), skal du overveje nitrous eller tvungen induktion. Som jeg sagde tidligere, tror jeg virkelig ikke på at ændre lagerindtaget op til omkring 450 eller 500 hk fra en force fed-bil.
hoveder
der er en masse BS flyder rundt derude om, hvad hoveder til at købe. Ærligt tror jeg, at enhver efter markedshoved vil gøre et godt stykke arbejde. Valget kommer ned på pris og pålidelighed. Jeg kan huske, at et par fyre for et stykke tid siden diskuterede, hvem der havde bedre hoveder. En fyr sagde, at hans Edelbrocks var bedre end de TFS-hoveder, den anden fyr havde, fordi hans bil gik hurtigere. Åh hvor mange gange jeg hører dette, og hvor mange gange vil jeg være syg. DET BETYDER IKKE NOGET! Medmindre de to fyre havde identiske motorer og biler og suspension mods og begge biler havde samme kilometertal på en identisk bygget kort blok, der kom fra fabrikken, bygget på samme samlebånd, samme dag, er enhver bænk racing meningsløs.
jeg har set en fyr med gennemtænkt combo, og godt oprettet bil kører 111mph i kvartalet med intet mere end en ‘Dremel’ oprydning af lagerhovederne. Det er hurtigere end begge de fyre, der argumenterede for E ‘ Bock vs TFS ting (men det er ikke at sige, at lagerhoveder er bedre). Jeg vil også bare sige, at den eneste fordel ved aluminiumshoveder over stålhoveder er vægten. Også måske for de virkelig seriøse fyre, aluminium er lettere at svejse, hvis du vil have noget meget seriøst havnearbejde. For kraft og holdbarhed ville jeg vove at sige, at et stålhoved er bedre.
min mening er, at hvis du har en bestand 50.000 mile 5.0, og du bolter på et sæt hoveder (jeg er ligeglad med hvilken slags), vil du ikke få nogen præstation, medmindre du går igennem besværet med at preppe din korte blok. Aluminiumshoveder siges at falde mellem 1/2 og 1 fuldt punkt af din effektive kompression, fordi de trækker mere varme ud af dit forbrændingskammer (det ene sted, du rent faktisk vil have lidt varme). Dette er især vigtigt, hvis du bor og kører i højere højder (2000 fod og op). Op, hvor luften er tyndere og har mindre O2-indhold, har du brug for al den komprimering, du kan få (til lagerapps). Aluminiumshoveder i disse højder på en lagermotor kan faktisk skade ydeevnen… tro mig, jeg har set det. Bare for at overbevise dig, vil jeg give dig to eksempler.
på en Ford shoot out deltog jeg tilbage i 1990, to fyre fra ud af byen kom til race i Calgary. Den effektive alltitude her er ofte 4000 – 6000 fod. Jeg havde min stock motored Stang med 3,55 Gear, underdrive remskiver og fritflydende udstødning. De to fyre havde begge næsten identiske kombinationer. Aluminium hoveder, GT 40 indtag, og B303 knaster. En fyr havde 4,10 Gear, den anden fyr havde 3,73 s. de havde begge slicks, mens jeg var på Mcreary ‘street’ dæk. Alligevel løb begge disse fyre lavt 14 på 97-98 mph. Bilerne var standardpris, den ene var en LKS den anden en GT. At være i sådan ‘shitty’ luft gjorde hele forskellen, men min luge løb en [email protected] mph.
Hvad prøver jeg at sige om hoveder??? Samme som indtaget, kan lagerhoveder sætte dig ind i 12 ‘ erne naturligt aspireret, og 11 er blæst. Porterede lagerhoveder (med større ventiler) kan sætte dig ind i de lave 11 ‘ er eller endda tiere! Jeg ville kun opgradere hovederne, hvis du støder din komprimering til 10:1 og genopbygger din shortblock, eller du skal køre en blæser. Disse dage er det næsten de samme penge til at købe et eftermarkedshoved, som det er at få lagerene porteret og have større ventiler installeret.
mens der er tale om hoveder, har jeg et lille tip til jer, når du samler dine motorer. Når du bolt ned hovederne, få nogle ‘ fly ‘ kvalitet skiver (hærdet stål skiver), og sætte dem under boltene. Olie boltene og spanden godt. Du kan faktisk mærke forskellen i din momentnøgle, når du bolter dem ned. Bevægelsen vil være glattere og meget mindre rykkende ved de højere drejningsmomentniveauer. Jeg er overbevist om, at dette giver en meget bedre og mere præcis drejningsmomentaflæsning og holder hovederne bedre nede.
kort Blok
Ahhh, den korte blok. Lad bestanden være alene! Hvis du har brug for en genopbygning, så gør det rigtigt. Prøv ikke at underbyde krumtappen, hvis den er i god form, bare få den poleret, dette åbner dine frirum lidt, men det er ok (op til ca .003″). .0022 ” er ideel til stænger og lysnettet. Køb nye bolte, og gider ikke med en højvolumenoliepumpe, medmindre stangen/hovedafstanden er tættere på .003″. Selv denne løs, kan du slippe af sted med bestanden pumpe og tykkere olie (20v50). En høj volumen oliepumpe er ikke nødvendig i de fleste tilfælde, og vil røve dig af 7hp! Installer en vindbakke, disse fungerer og er sandsynligvis værd 5 eller flere hk ved 5500 eller 6000 o / min. Sørg for, at du fjerner vindbakken til oliedypepinden (på FMS-bakker alligevel rammer dip-stiften bakken og går ikke altid ned i gryden…en stor PITA!).
Hvis du får dine stænger færdige, skal du gå til en ARP-stangbolt. Hvad angår stempler, skal du ikke ændre dem, medmindre de gamle er hårdt beskadiget, og stemplet til vægafstanden er for høj. At gå til en 306 vil ikke gøre mere strøm, og du får sandsynligvis et tungere stempel til gengæld. Den ene undtagelse er, hvis du har fabriksstøbte stempler og ønsker BOOST eller en masse nitrøse. I dette tilfælde ville jeg få efter markedet forfalskede varer …. Der er absolut intet galt med lager udskiftning TR smedede stempler. Under alle omstændigheder, hvis lagerstemplerne er i god form, bare få et godt finpudset job på boringerne og sigte mod et stempel til vægafstand på ca .005″. Nogle mennesker kan sige, at dette er for højt, men jeg er uenig og foretrækker det taber, jeg har aldrig oplevet noget stempelprat, selv op til .006 ” S/H. jeg kører altid samlede tætningsringe i mine motorer. Nogle mennesker hævder, at der er mere træk med disse ringe, men jeg føler, at en 6000 omdr. / min. motor, denne ‘ekstra’ træk vil ikke være signifikant. Også for en ‘gade’ motor, der ser meget kørsel, vil de samlede tætningsringe opretholde et ydelsesniveau længere end konventionelle ringe. På min blæst Coupe, efter 2 års spor, gade og dyno misbrug, min lækage ned var mindre end 5% over hele linjen. De gapless ringe vil også give dig ekstra strøm gennem bedre cylinder tætning, som virkelig skulle dukke op på tvungen induktion eller nitrøse applikationer.
Cam valg er altid sjovt, og jeg vil sige, at for vores præstationsmål er lager cam tilstrækkelig. Der er en flere racere kører blæsere eller turbos med en bestand cam, og kører i tiere. Jeg vil anbefale et sæt 1.7 roller rockers, men pas på lagerventilfjedrene (få dem kontrolleret eller udskiftet, de koster ikke så meget). En anden fremragende cam er FMS E303. Denne cam er ikke for stor og fungerer godt naturligt aspireret eller med tvungen induktion. Igen ville jeg ikke gider at ændre bestanden cam, medmindre du er ved at genopbygge motoren alligevel, eller ønsker en ‘meaner’ klingende tomgang. Jeg ser ingen mening i at købe $270 custom grind cam til en 11 second street bil.
hvad jeg ville gøre for at køre 12 ‘S
under forudsætning af havniveauforhold og en standard tranny ville jeg gøre følgende til bilen:
Mulighed A
•3.73 Gear
•Underdrive remskiver
•1 5/8″ lange rørhoveder (disse er sandsynligvis for store, men vil give dig headroom, hvis du går med en blæser eller NOS)
•2.5 ” Hi Flo h rør (med lange rør overskrifter, de fleste butikker kan bygge en H rør med kun 1 mindre bøjning. Denne måde)
•Bored stock mass air meter (61mm) med K&n filter
•phenol spacer
•porterede lager hoveder med 1.94/1.6 ventiler og 1.7 rockere.
•lager knastaksel
•lager nederste ende med vindbakke
•190 eller 255 LPH brændstofpumpe
•Justerbar brændstoftrykregulator
Jeg havde en kombination som denne ved to separate lejligheder. Begge biler løb ~13,2 @ 103 mph (12,6 @ 107 mph NHRA korrigeret for Calgarys ‘dårlige’ luft). Den eneste forskel mellem de 2 biler og kombinationsboksen ovenfor var, at de havde 3, 55 Gear. Hvis du vil have hurtigere end dette naturligt aspireret, kan en god genopbygning hjælpe (afhængigt af din motors tilstand). Også en bump til omkring 10: 1 kompression, og måske 4.10 Gear. Hvis din motor er i god form, og du stadig vil gå hurtigere, vil jeg anbefale det næste trin…..tvungen induktion.
OPTION B
det er nu tydeligt, at et veldesignet turbo kit (INCON gør et godt og altomfattende ‘street’ kit) vil sætte en helt stock motored Mustang ind i de lave 12 ‘ er med meget få andre ændringer. Faktisk med 10 psi boost, og andre kloge lager motor (men havde gear, og hej strøm udstødning), flere biler har kørt 11 s! Turbos fungerer så godt, fordi de kan gøre fuld boost så lavt som 2500 omdr. / min., hvilket giver bilen ægte stort blokmoment. En centrifugalblæser bygger boost med rpm, så i den nederste ende (ved 3000 rpm eller deromkring) vil der være meget lidt boost (2 psi måske), hvor turbo måske kan generere den fulde 10 psi på dette punkt.
hvad jeg ville gøre for at køre 11 ‘ s
det 11 andet område er et skræmmende sted, kun de dyreste og eksotiske produktionsbiler er 11 sekund i stand. Disse biler inkluderer Lamborghini ‘s, Mclaren’ s, Ferrari ‘s, nogle eksotiske Porsch’ s og Vector ‘ S. Dette er også det område, der kan bryde din sparegris.
hvorfor er 11 ‘ erne dyre??? Det er her dele begynder at bryde. Hvis din lager T5 stadig er i LIVE (du skifter det pænt og ikke går glip af skift), vil det næsten helt sikkert gå i stykker, når du laver så meget strøm. Også bestanden aksler vil give slip, hvis din bil kroge hårdt. Din posi skriger sandsynligvis allerede ‘stop’. Hvis du kører på banen, har du brug for en 6 punkts rullestang, en blæsebestandig bellhousing, C-clip eliminatorer osv. Derfor betragter jeg 11 andet område grænsen for en ‘sand’ ret lav budget gade Mustang. Du vil have en masse sjov, men nu skal du være forsigtig med, hvordan du kører det. Hvis du vil køre 10 ‘ erne, har du næsten 100% brug for mindst en transmission og en god bagende (tro det eller ej, nogle mennesker har kørt tiere på lager trannies!).
alle de 12 sekunders ting plus et 150 hk ‘vådt’ nitrous kit vil sætte en god hooking bil ind i 11 ‘ erne. også nogen af blæserne på markedet vil gøre det samme. Sørg for, at det gør omkring 8 psi.
så for at køre 11 ‘ er har du brug for:
•blæser, nitrous eller turbo
•på dette tidspunkt skal du opgradere din tænding (jeg kan godt lide MSD)
•Hvis du vil have mellem til lave 11 ‘ er, skal du bruge 30# injektorer og en matchende luftmåler (75 mm eller større).
10 ‘ s!!!
Hvis du er kommet så langt, har du brug for meget lidt andet for at køre 10 ‘ erne. nogle af de andre ting, du har brug for:
•65 – 75 mm gashåndtag
•ekstruder finpudset/stærkt porteret lagerindtag med en kasse øvre eller eftermarkedsindtagelse
•mere Boost. En meget velbygget bil kan sandsynligvis dyppe ned i 10 ‘ erne med så lidt som 10 psi, selvom 14 eller deromkring kan være påkrævet
•opgraderet brændstofsystem . Du skal bruge en ekstern pumpe og større brændstofledninger. Du har muligvis også brug for større brændstofskinner og 36 eller 42 pund injektorer
•reservedele til alle de ødelagte drivsystemstykker
op til tiere vil du sandsynligvis slippe af sted med lagerblokken. Jeg tror, og fra hvad jeg har set, at blokken går før stængerne og bestanden krank. Hvis du laver nok strøm til at bryde blokke, er det tid til nogle seriøse penge, men det var ikke meningen med vores ‘budget’ Mustang. Enhver kan gå rigtig hurtigt med en stor nok bankkonto, men at gå hurtigt på et budget er det, jeg kan lide mest.