My Ideas on Building a 302
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Yeah I saiba o que está pensando “….outro tipo que acha que sabe alguma coisa sobre construir motores Ford 5.0.”Bem, eu admito que não sou especialista, mas eu tenho feito essas coisas 302 por 10 anos agora, e eu tenho visto muitas outras pessoas tentando a mesma coisa. O objetivo comum com a maioria dos ‘street’ 5.0 caras é poder confiável, fazendo apenas o que é necessário. Não há nenhum ponto em Executar mods para o seu motor 5.0 / 302 se eles não vão torná-lo mais poderoso, ou confiável. Eu acredito em mantê-lo o mais simples possível, eu não acredito em muito pode “custom” ou partes muito caras. O que eu mais gosto é ver um carro muito estoque ou combinação suave que bate alta Dólar bolt-on Peças Carros.
i vai começar com um modelo de combustível injectado de 5.0 motor. Vou introduzir modificações em todas as partes do motor e na minha opinião sobre estas questões. Tenha em mente que há qualquer número de maneiras que você poderia realizar os mesmos objetivos, estas são apenas minhas opiniões, e como eu faria (e fazer) coisas.
meu objetivo aqui é construir um carro de 11 segunda rua. Onze segundos é o que eu acredito ser o limite exterior de “rua”. Se custar $ 4000 para ir 11’s, vai custar-lhe outros $4000 para ir dezenas, porque o drivetrain estoque não vai aguentar (não por muito tempo de qualquer maneira)
Sistema de admissão
qualquer motor precisa de fluxo eficiente para fazer boa potência. Para um carro leve, os componentes de estoque são excelentes (com exceção do silenciador de ar e filtro). Muitas pessoas estão a correr ou a correr com 12’s com o tubo de entrada de acções. Em carros supercharged, várias pessoas que eu sei ter executado 11’s (eu sou um deles) e até mesmo altas dezenas com entrada de estoque, corpo de acelerador e metro de massa de ar. No meu carro que fez 402 rwhp com um ventilador de 6 psi, eu só ganhei ~40 hp indo para 8 psi e uma entrada Cobra, 65mm corpo acelerador e 73mm metro de massa de ar (com 30# injetores). Não considero 40 dólares um bom ganho pelo dinheiro que gastei. Ainda me pergunto se todo o 40hp veio do adicional 2 psi de impulso! Se você está rodando um carro supercharged, uma maneira fácil de pegar 10hp e 10 lb pés de torque é substituindo o minúsculo K&n que vem com a maioria dos kits com um tamanho decente (7″ de comprimento ou assim).
para a combinação naturalmente aspirada, mais de um cara teve que correr para os 12 ou mesmo 11’s com o material de estoque. Se o teu objectivo é ganhar dinheiro, deixa as doses altas e outras coisas para os outros tipos. Alguns itens que são eficazes são um contador de massa de ar de fábrica entediado. Estes geralmente podem ser entediados para 61mm por cerca de $ 20 a $30. Isto permite um pouco mais de ar para o motor, e faz com que ele corra um ‘bit’ mais inclinado. Isto vai fazer mais poder. Também um mod eficaz para um carro’ rua ‘ é um espaçador fenólico. Se você já tiver conduzido o seu carro através do trânsito por um tempo, e, em seguida, colocar a mão na entrada superior, você sabe que pode ficar muito quente. O calor mata a energia, então um espaçador fenólico vai ajudar aqui. Na pista eles não são tão críticos, como a maioria das pessoas permitem tempo suficiente para resfriar entre as corridas, mas na rua, você não pode parar por meia hora antes de correr o Camaro na próxima faixa. Se você executar um espaçador fenólico (com o buraco egr bloqueado), você pode com segurança do que contornar a linha do refrigerante no seu corpo acelerador também. Algumas pessoas dizem que isso é ruim para drive-ability em tempo mais frio, bem, talvez, no inverno, então eu apenas re-anexar as linhas de arrefecimento do corpo do acelerador. Para combater o calor ainda mais na sua ingestão, você poderia polir a entrada superior. Isto só acontece se tiver um espaçador fenólico e contornou as linhas de arrefecimento da TB. Uma entrada polida irá refletir o calor debaixo do capô e ajudar a mantê-lo mais frio. Também este mod eu também só faria se você pode fazê-lo você mesmo, o ganho de desempenho é muito, muito menor e eu não pagaria para tê-lo feito. a que velocidade quer ir? Para vencer a maioria das coisas construídas, você precisa de um bom carro de 12 segundos. Vou concentrar-me nisto. Se você quiser ir mais rápido, e mantê-lo streetable (então ele dirige agradável) você vai precisar considerar a indução nitrosa ou forçada. Como eu disse antes, não acredito em mudar a ingestão de ações para cerca de 450 ou 500 hp de um carro alimentado à força.
cabeças
Há um monte de BS flutuando lá fora sobre o que cabeças para comprar. Sinceramente, acho que qualquer Cabeça de mercado fará um bom trabalho. A escolha se reduz ao preço e confiabilidade. Lembro-me que há uns tempos, uns tipos estavam a debater quem tinha cabeças melhores. Um tipo disse que os Edelbrocks dele eram melhores do que as cabeças do TFS que o outro tipo tinha porque o carro dele era mais rápido. Quantas vezes ouvi isto, e quantas vezes quero estar doente. NÃO IMPORTA! A menos que os dois tipos tivessem motores idênticos, e carros, e mods suspensão e ambos os carros tinham a mesma quilometragem em um bloco de construção idêntica, que veio da fábrica, construído na mesma linha de montagem, no mesmo dia, qualquer corrida de banco é inútil. vi um tipo com uma combinação bem pensada, e um carro bem preparado a correr 111mph no bairro com nada mais do que uma limpeza “Dremel” das cabeças das acções. Isso é mais rápido do que os dois caras que estavam discutindo a coisa E’Tock vs. TFS (mas isso não quer dizer que Cabeças de ações são melhores). Além disso, eu só quero dizer que a única vantagem para Cabeças de alumínio sobre cabeças de aço é o peso. Também talvez para os caras realmente sérios, alumínio é mais fácil de soldar no caso de você quer algum trabalho portuário muito sério. Para poder e durabilidade, atrevo-me a dizer que uma cabeça de aço é melhor.
minha opinião é que se você tem um estoque de 50.000 milhas 5.0, e você bolt em um conjunto de cabeças (Eu não me importo de que tipo), você não vai ganhar qualquer desempenho, a menos que você passar pelo trabalho de preparar o seu bloco curto. Cabeças de alumínio são ditas para cair entre 1/2 e 1 ponto completo de sua compressão eficaz, porque eles atraem mais calor para fora de sua câmara de combustão (o único lugar que você realmente quer algum calor). Isto é especialmente importante se você viver e correr em altitudes mais altas (2000 pés e acima). Onde o ar é mais fino e tem menos conteúdo de O2, você precisa de toda a compressão que você pode obter (para aplicativos de estoque). Cabeças de alumínio nestas altitudes em um motor de estoque pode realmente prejudicar o desempenho… acredita,já o vi. Só para o convencer, Vou dar-lhe dois exemplos. em 1990, dois caras de fora da cidade vieram correr em Calgary. A alltitude eficaz aqui é muitas vezes de 4000 a 6000 pés. Eu tinha o meu Stang motorizado com 3.55 engrenagens, roldanas sub-propulsoras e escape livre. Ambos tinham combos quase idênticos. Cabeças de alumínio, entradas GT 40, e Câmaras B303. Um tipo tinha 4.10 engrenagens, o outro tinha 3.73, ambos com fatias, enquanto eu estava nos pneus Mcreary street. De qualquer forma, estes dois tipos ficaram com 14 a 97-98 mph. Os carros eram tarifa padrão, um era um LX o outro um GT. Estar num ar tão merdoso fez toda a diferença, mas a minha escotilha do LX tinha um [email protected] mph. o que estou a tentar dizer sobre cabeças??? Tal como a entrada, as cabeças de gado podem colocar-te nos 12 naturalmente aspirados, e o 11 rebentado. Cabeças de estoque portadas (com válvulas maiores) podem colocá-lo no baixo 11 ou até mesmo dezenas! Eu só atualizaria as cabeças se você aumentar a compressão para 10: 1 e reconstruir o seu bloqueio curto, ou você vai executar um ventilador. Hoje em dia é quase o mesmo dinheiro para comprar uma cabeça aftermarket como é para ter os Estoque uns portados e ter válvulas maiores instaladas. a propósito de cabeças, tenho uma dica para vocês quando montarem os motores. Quando você tranca as cabeças, pegue algumas anilhas de qualidade “aeronave” (anilhas de aço endurecido), e colocá-los sob os parafusos. Oleie bem os parafusos e os waskers. Você pode realmente sentir a diferença na sua chave de torque quando você os prende para baixo. O movimento será mais suave e muito menos jerky nos níveis de torque mais elevados. Estou convencido de que isso dá uma leitura muito melhor e mais precisa torque e segura as cabeças para baixo melhor.
bloco curto
Ahhh, bloco curto. Deixa o stock em paz! Se precisares de uma reconstrução, fá-lo bem. Tente não undercut a manivela se estiver em boa forma, basta tê-lo polido, isso vai abrir suas limpezas um pouco, mas isso é ok (upto aproximadamente .003″). .0022 ” é ideal para varas e condutas. Compre parafusos novos, e não se incomode com uma bomba de óleo de alto volume, a menos que a barra/As autorizações principais estão mais perto .003″. Mesmo este solto, você poderia escapar com a bomba de estoque e óleo mais grosso (20w50). Uma bomba de óleo de alto volume não é necessária na maioria dos casos, e vai roubá-lo de 7hp! Instale um tabuleiro de windage, estes funcionam e provavelmente valem 5 ou mais hp a 5500 ou 6000 rpm. Certifique-se de limpar a bandeja de windage para o óleo dip stick (em tabuleiros FMS de qualquer forma, o dip stick bate na bandeja, e não vai sempre para baixo na panela…uma grande PITA!). se terminar as varetas, vá para um parafuso ARP. Quanto aos pistões, não os troque a não ser que os antigos estejam muito danificados e o pistão para as paredes sejam altos. Ir para um 306 não vai fazer mais potência, e você provavelmente obter um pistão mais pesado em troca. A única exceção é se você tem pistões de fábrica e quer impulso ou um monte de Nitro. Neste caso, eu iria atrás de itens falsificados do mercado …. Não há absolutamente nada de errado com os pistões falsos TRW. De qualquer forma, se os pistões de estoque estão em boa forma, basta obter um bom trabalho de alguém feito nos furos e apontar para um pistão para a parede de cerca de .005″. Algumas pessoas podem dizer que é muito alto, mas eu discordo e Prefiro perdedor, eu nunca experimentei qualquer tagarelice pistão, mesmo até .Eu corro sempre anéis de foca nos meus motores. Algumas pessoas afirmam que há mais arrasto com estes anéis, mas eu sinto que um motor de 6000 rpm, este ‘extra’ arrasto não será significativo. Também para um motor de ” rua ” que vê um monte de condução, o total de selos anéis vai manter um nível de desempenho mais longo do que anéis convencionais. Depois de 2 anos de abuso de pista, rua e Dino, a minha fuga foi inferior a 5%. Os anéis sem gap também lhe dará energia extra através de um selo de cilindro melhor que deve realmente aparecer em indução forçada ou aplicações nitrosas.
Cam seleção é sempre divertido, e eu vou dizer que para nossos objetivos de desempenho, a came de estoque é adequada. Há vários pilotos correndo blowers ou turbos com uma câmara de estoque, e estão correndo nas dezenas. Eu recomendaria um conjunto de 1.7 roqueiros, mas cuidado com as molas da válvula de estoque (tê-los verificados ou substituídos, eles não custam muito). Outra excelente câmara é o FMS E303. Esta cam não é muito grande e funciona grande naturalmente aspirado ou com indução forçada. Mais uma vez eu não se incomodaria em mudar a came de estoque a menos que você está reconstruindo o motor de qualquer maneira, ou quer um ‘mau’ soando ocioso. Não vejo razão para comprar a câmara personalizada de 270 dólares por um carro de 11 segundos.
o Que eu Iria Fazer Para Executar 12
Supondo que o nível do mar condições, e um padrão de tranny eu faria o seguinte para o carro:
A OPÇÃO
•3.73 mudanças
•Underdrive polias
•1 5/8″ de comprimento do tubo de cabeçalhos (esses são provavelmente muito grande, mas vai dar-lhe espaço e, se você for com um ventilador ou NOS)
•2.5 ” hi Flo H pipe (com cabeçalhos de tubos longos, a maioria das lojas pode construir um tubo H com apenas uma curva menor. Mais barato desta forma)
•Entediado estoque de massa de ar medidor (61mm) com K&N filtro
•Fenólicos espaçador
•Portado estoque cabeças com 1.94/1.6 válvulas e 1,7 roqueiros.
•camshaft
•bottom end with windage tray
•190 or 255 lph fuel pump
•regulador ajustável da pressão do combustível
I had a combination like this on two separate occasions. Ambos os carros rodaram ~13.2 @ 103 mph (12.6 @ 107 mph NHRA corrigido para o ar ‘ruim’ de Calgary). A única diferença entre os 2 carros e a combinação acima era que eles tinham 3.55 engrenagens. Se você quiser mais rápido do que este naturalmente aspirado, uma boa reconstrução pode ajudar (dependendo da condição do seu motor). Também um bump para cerca de 10:1 compressão, e talvez 4.10 engrenagens. Se o seu motor está em boa forma, e você ainda quer ir mais rápido, eu recomendaria o próximo passo…..indução forçada.
opção B
é agora aparente que um turbo kit bem concebido (o INCON faz um grande e inclusivo kit de ‘rua’) irá colocar um Mustang completamente armazenado motorizado nos 12’s Baixos, com muito poucas outras alterações. Na verdade, com 10 psi boost, e outro sábio stock motor (mas tinha engrenagens, e hi flow Escape), vários carros têm executado 11’s! Os Turbos funcionam tão bem, porque podem fazer um impulso total tão baixo quanto 2500 rpm, dando ao carro um torque de bloco grande. Um ventilador centrífugo (Paxton, Vortech, Powedyne) cria impulso com rpm, de modo que na extremidade inferior (a 3000 rpm ou assim), haverá muito pouco de impulso (2 psi talvez), onde, como o turbo, talvez, capaz de gerar o total de 10 psi por este ponto.
O que eu faria para executar 11’s
a 11 segunda zona é um lugar assustador, apenas os carros de produção mais caros e exóticos são 11 segundos capazes. Estes carros incluem Lamborghini, Mclaren’s, Ferrari, alguns Porsch exóticos e Vector. esta é também a área que pode quebrar o seu mealheiro. porque é que os 11 são caros??? É aqui que as partes vão começar a partir-se. Se o seu estoque T5 ainda está vivo (você o muda bem e não perca turnos), ele quase de certeza vai quebrar uma vez que você está fazendo tanto poder. Também os eixos de estoque vai deixar ir se o seu carro ganchos duro. A tua posição já deve estar a gritar “pára”. Se você correr na pista você vai precisar de uma barra de 6 pontos roll, Um bellhousing à prova de sopro, eliminadores C-clip etc. É por isso que considero a 11ª zona o limite para um Mustang “verdadeiro” de orçamento bastante baixo. Você vai se divertir muito, mas agora você deve ter cuidado como você conduz. Se você quiser executar 10’s, você está quase 100% vai precisar pelo menos uma transmissão e uma boa traseira final (acredite ou não, algumas pessoas têm executado dezenas em trannies de ações!).
Todas as 12 segundos coisas mais um kit nitroso 150 hp ‘molhado’ irá colocar um bom carro de engate nos 11’s. também qualquer um dos blowers no mercado vai fazer a mesma coisa. Certifica-te que são cerca de 8 psi.para executar 11’s você precisa:
•ventilador, nitroso ou turbo
•nesta fase, terá de actualizar a sua ignição (Eu gosto de MSD)
•Se quiser a média dos 11’s baixos, irá precisar de 30# injectores e um medidor de ar correspondente (75 mm ou maior).10!!!se chegou até aqui, necessitará de muito pouco mais para executar 10’s. algumas das outras coisas que necessitará:
•corpo do acelerador de 65 – 75 mm
•aumento da ingestão de stock com uma caixa superior ou pós-venda
•aumento da pressão. Um carro muito bem construído pode provavelmente mergulhar em th 10’s com menos de 10 psi, embora 14 ou assim pode ser necessário
•sistema de combustível atualizado . Você vai precisar de uma bomba externa e maiores linhas de combustível. Você também pode precisar de trilhos de combustível maiores e injetores de 36 ou 42 libras
•peças de substituição para todas as peças quebradas de drivetrain
até as dezenas, você provavelmente vai escapar com o bloco de estoque. Acredito e pelo que vi, que o bloco vai antes das barras e da manivela. Se estão a fazer poder suficiente para quebrar blocos, é tempo de ganhar algum dinheiro sério, mas não era esse o objectivo do nosso Mustang “orçamento”. Qualquer um pode ir muito rápido com uma conta bancária grande o suficiente, mas ir rápido com um orçamento é o que eu mais gosto.