Mine Ideer Om Å Bygge en 302
Hovedside
Blåst Coupe
460 ‘Stang
Turbo Capri
Raske Venner
Deler Til Salgs
p> ja, jeg Vet hva du tenker,»….en annen fyr som tror han vet noe om å bygge Ford 5.0-motorer.»Vel, jeg innrømmer at jeg ikke er ekspert, men jeg har gjort dette 302 ting for 10 år nå, og jeg har sett mange andre mennesker prøver det samme. Det felles målet med de fleste’ street ‘ 5.0 gutta er pålitelig kraft, gjør bare det som er nødvendig. Det er aldri noe poeng i å utføre mods til 5.0 / 302-motoren hvis de ikke vil gjøre den kraftigere eller pålitelige. Jeg tror på å holde det så enkelt som mulig, jeg tror ikke på for kan ’tilpasset’ eller svært dyre deler. Det jeg liker mest er å se en veldig lager eller mild kombinasjonsbil som slår høye dollar bolt-on deler biler.
jeg vil starte med en sen modell drivstoff injisert 5.0 motor. Jeg vil gå inn i modifikasjoner av alle deler av motoren og min mening i disse sakene. Husk at det er noen måter du kan oppnå de samme målene, dette er bare mine meninger, og hvordan jeg ville gjøre (og gjøre) ting.
Mitt mål her er å bygge en 11 andre gate bil. Elleve sekunder er det jeg tror er den ytre grensen til ‘street’. Hvis det koster deg $4000 å gå 11, vil det koste deg en annen $4000 å gå tiere fordi lager drivverket ikke vil holde opp (ikke for lenge uansett). For en mild bil er lagerkomponentene gode (med unntak av luftdemperen og filteret). Mange mennesker kjører eller har kjørt høy 12 med lager inntak kanalen. På supercharged biler har flere personer jeg kjenner til, kjørt 11 (jeg er en av dem) og til og med høye tiere med lagerinntak, gasspjeld og masse luftmåler. På bilen min som gjorde 402 rwhp med en 6 psi-blåser, fikk jeg bare ~40 hk ved å gå til 8 psi og Et Kobrainntak, 65mm gasspjeld og 73mm masse luftmåler (med 30# injektorer). Jeg anser ikke 40 hp en god gevinst for pengene jeg brukte. Jeg lurer fortsatt på om hele 40hp kom fra den ekstra 2 psi av boost! Hvis du kjører en kompressormatet bil, en enkel måte å plukke opp 10hp og 10 lb ft dreiemoment er ved å erstatte den lille K & N som kommer med de fleste kits med en anstendig størrelse en (7 » lang eller så).
for naturlig aspirert kombinasjon har mer enn en fyr gått inn i 12-tallet eller til og med 11-tallet med aksjene. Hvis målet ditt er bang for the buck, la høyt priset inntak og ting for de andre gutta. Noen elementer som er effektive er en kjedelig fabrikkmasse luftmåler. Disse kan generelt bli lei ut til 61mm for ca $20 til $30. Dette gir litt mer luft inn i motoren, og får den til å kjøre en ‘ bit ‘ slankere. Dette vil gi mer makt. Også en effektiv mod for en ‘street’ bil er en fenol spacer. Hvis du noen gang har kjørt bilen gjennom trafikk for en stund, og deretter sette deg hånd på øvre inntak, vet du det kan bli veldig varmt. Varme dreper kraft, så en fenol spacer vil hjelpe her. På banen er de ikke så kritiske, da de fleste tillater tilstrekkelig tid til kjøling mellom løp, men på gaten kan du ikke trekke over i 1/2 time før Du kjører Camaro i neste kjørefelt. Hvis du kjører en fenol spacer (med egr-hullet blokkert), kan du trygt enn omgå kjølevæskelinjen på gasspjeldet ditt også. Noen sier at dette er dårlig for kjøreevne i kaldere vær, vel kanskje, om vinteren, så ville jeg bare feste gasspjeldets kjølevæskelinjer. For å bekjempe varmen enda mer i inntaket, kan du polere det øvre inntaket. Dette gjør bare hvis du har en fenolisk spacer og omgått TB kjølevæskelinjer. En polert inntak vil reflektere under panseret varme og bidra til å holde det kjøligere. Også dette modet ville jeg også bare gjøre hvis du kan gjøre det selv, ytelsesgevinsten er veldig, veldig liten, og jeg ville ikke betale for å få det gjort.
Hvor fort vil du gå? For å slå de fleste noe bygget, trenger du en god 12 sekunders bil. Dette er hva jeg vil konsentrere meg om. Hvis du vil gå raskere, og holde det streetable (så det kjører fint) må du vurdere nitrous eller tvungen induksjon. Som jeg sa tidligere, tror jeg virkelig ikke på å endre lagerinntaket opp til 450 eller 500 hk fra en kraftmatet bil.
Hoder
Det er mye BS som flyter rundt der ute om hvilke hoder å kjøpe. Ærlig tror jeg at noen etter markedshode vil gjøre en god jobb. Valget kommer ned til pris og pålitelighet. Jeg husker en stund tilbake et par gutter ble debattere som hadde bedre hoder. En fyr sa At Hans Edelbrocks var bedre enn TFS-hodene den andre fyren hadde fordi bilen hans gikk raskere. Åh hvor mange ganger jeg hører dette, og hvor mange ganger jeg vil være syk. DET SPILLER INGEN ROLLE! Med mindre de to gutta hadde IDENTISKE motorer og biler og suspensjonsmodeller, og begge bilene hadde samme kjørelengde på en identisk bygget kort blokk, som kom fra fabrikken, bygget på samme samlebånd, samme dag, er enhver benkracing meningsløs.
jeg har sett en fyr med godt gjennomtenkt combo, og godt satt opp bil som kjører 111mph i kvartalet med ingenting mer enn En ‘Dremel’ rydde opp av aksjehodene. Det er raskere enn begge gutta som hevdet E ‘ bock vs TFS-tingen (men det er ikke å si aksjehoder er bedre). Også jeg vil bare si at den eneste fordelen til aluminium hoder over stål hoder er vekten. Også kanskje for de virkelig seriøse gutta, er aluminium lettere å sveise hvis du vil ha noe veldig seriøst portarbeid. For kraft og holdbarhet, ville jeg våge å si at et stålhode er bedre.Min mening Er at Hvis du har en aksje 50.000 mile 5.0, og du bolter på et sett med hoder (jeg bryr meg ikke hva slags), vil du ikke få noen ytelse, med mindre du går gjennom bryet med å preppe din korte blokk. Aluminiumhodene sies å falle mellom 1/2 og 1 fullpunkt av effektiv komprimering fordi de trekker mer varme ut av forbrenningskammeret ditt(det ene stedet du faktisk vil ha litt varme). Dette er spesielt viktig hvis du bor og løper på høyere alltitudes(2000 fot og opp). Opp der luften er tynnere og har mindre O2 innhold, du trenger all komprimering du kan få (for lager apps). Aluminiumshoder på disse høyder på en lagermotor kan faktisk skade ytelsen… tro meg, jeg har sett det. Bare for å overbevise deg, vil jeg gi deg to eksempler.
på En Ford skyte ut jeg deltok tilbake i 1990, to gutter fra ut av byen kom til å rase I Calgary. Den effektive alltitude her er ofte 4000-6000 fot. Jeg hadde min lager motored Stang med 3,55 gir, underdrive remskiver og frittflytende eksos. De to gutta begge hadde nesten identiske kombinasjoner. Aluminiumshoder, GT 40-inntak og b303-kameraer. En fyr hadde 4,10 gir, den andre fyren hadde 3,73. De begge hadde slicks, Mens Jeg var På Mcreary ‘street’ dekk. Uansett, begge disse gutta kjørte lavt 14 på 97-98 mph. Bilene var standardpris, en VAR EN LX den andre EN GT. Å være i en slik ‘shitty’ luft gjorde hele forskjellen, men MIN lx luke kjørte en [email protected] mph.
Hva prøver jeg å si om hoder??? Samme som inntaket, lager hoder kan sette deg inn i 12 er naturlig aspirert, og 11 er blåst. Ported lager hoder (med større ventiler) kan sette deg inn i de lave 11-tallet eller tiere! Jeg vil bare oppgradere hodene hvis du støter på kompresjonen til 10: 1 og gjenoppbygger din shortblock, eller du skal kjøre en blåser. Disse dager er det nesten de samme pengene til å kjøpe en ettermarkedet hodet som det er å ha aksjen de portet og har større ventiler installert.
Mens jeg har et lite tips til dere når du monterer motorene dine. Når du bolt ned hodene, få noen ‘ fly ‘ kvalitet skiver (herdet stål skiver), og sette dem under boltene. Olje boltene og waskers godt. Du kan faktisk føle forskjellen i momentnøkkel når du bolt dem ned. Bevegelsen vil bli jevnere og mye mindre jerky ved høyere dreiemomentnivåer. Jeg er overbevist om at dette gir en mye bedre og mer noyaktig dreiemomentavlesning og holder hodene nede bedre.
Kort Blokk
Ahhh, den korte blokken. La aksjen være alene! Hvis du trenger en gjenoppbygging, gjør du det riktig. Prøv å ikke undergrave vevet hvis det er i god form, bare ha det polert, dette vil åpne klaringene dine litt, men det er ok (opp til ca .003″). .0022 » er ideell for stenger og strømnettet. Kjøp nye bolter, og ikke bry deg med en oljepumpe med høyt volum, med mindre stangen / hovedklaringene er nærmere .003″. Selv dette løs, kan du komme unna med lagerpumpen og tykkere olje (20w50). En høyt volum oljepumpe er ikke nødvendig i de fleste tilfeller, og vil rane deg av 7hp! Installer en windage skuff, disse fungerer og er sannsynligvis verdt 5 eller mer hp ved 5500 eller 6000 rpm. Kontroller at du klaring windage skuffen for olje dip stick (PÅ FMS skuffer uansett, dip stick treffer skuffen, og vil ikke alltid gå ned i pannen…en stor PITA!).
hvis du får din stenger ferdig, gå TIL EN ARP stang bolt. Som for stempler, ikke endre dem med mindre de gamle er sterkt skadet og stempelet til veggen klaringer er for høy. Å gå til en 306 vil ikke gi mer kraft, og du får sannsynligvis et tyngre stempel i retur. Det ene unntaket er hvis du har fabrikkstøpte stempler og vil HA BOOST eller mye nitrogen. I dette tilfellet ville jeg få etter markedet smidde elementer …. Det er absolutt ingenting galt med lager erstatning TRW smidde stempler. Uansett, hvis aksjen stempler er i god form, bare få en god hone jobb gjort på boringene og satse på et stempel til vegg klaring på ca .005″. Noen kan si at dette er for hoyt, men jeg er uenig og foretrekker det loser, jeg har aldri opplevd noen stempelklatter, selv opp til .006 » p / w. jeg kjører Alltid Totale Tetningsringer i motorene mine. Noen hevder at det er mer dra med disse ringene, men jeg føler at en 6000 rpm motor, denne ‘ekstra’ dra vil ikke være betydelig. Også for en gatemotor som ser mye kjøring, Vil De Totale Tetningsringene opprettholde et ytelsesnivå lenger enn konvensjonelle ringer. På min blåst Coupe, etter 2 års spor, gate og dyno misbruk, var lekkasjen min mindre enn 5% over hele linja. De gapless ringene vil også gi deg ekstra kraft gjennom bedre sylinderforsegling som virkelig skal dukke opp på tvungen induksjon eller nitrous applikasjoner.
Cam-valg er alltid morsomt, og jeg vil si at for våre ytelsesmål er lagerkameraet tilstrekkelig. Det er en flere syklistene kjører blåsere eller turboer med en aksje cam, og kjører i tiere. Jeg vil anbefale et sett med 1,7 roller rockers, men pass opp lager ventilfjærer (få dem sjekket eller erstattet, de koster ikke så mye). En annen utmerket cam er FMS E303. Denne cam er ikke for stor og fungerer bra naturlig aspirert eller med tvungen induksjon. Igjen ville jeg ikke bry å endre lager cam med mindre du gjenoppbygge motoren uansett, eller ønsker en ‘slemmere’ klingende tomgang. Jeg ser ikke noe poeng i å kjøpe $ 270 custom grind cam for en 11 andre gatebil.
Hva Jeg Ville Gjøre For Å Kjøre 12s
Forutsatt havnivå forhold, Og en standard tranny jeg ville gjøre følgende til bilen:
ALTERNATIV A
•3,73 gir
•Underdrive trinser
•1 5/8″ lange rør overskrifter (disse er mest sannsynlig for stor, men vil gi deg takhøyde hvis du går med en blåser eller NOS)
•2.5 » Hi Flo h pipe (med lange rørhoder, de fleste butikker kan bygge Et h-rør med bare 1 mindre bøyning. På denne måten)
•Bored lager masse luft meter (61mm) Med K&n filter
•Fenoliske spacer
•Portet lager hoder med 1,94/1,6 ventiler og 1,7 rockere. * 190 eller 255 lph drivstoffpumpe
•Justerbar drivstofftrykkregulator
jeg hadde en kombinasjon som dette ved to separate anledninger. Begge bilene løp ~13.2 @ 103 mph (12.6 @ 107 MPH NHRA korrigert for Calgarys ‘dårlige’ luft). Den eneste forskjellen mellom de 2 bilene og kombinasjonen ovenfor var at de hadde 3,55 gir. Hvis du vil ha raskere enn dette naturlig aspirert, kan en god gjenoppbygging hjelpe (avhengig av tilstanden til motoren din). Også en bump til ca 10: 1 komprimering, og kanskje 4.10 gir. Hvis motoren din er i god form, og du fortsatt vil gå raskere, vil jeg anbefale neste trinn…..tvungen induksjon. DET er nå tydelig at et godt designet turbo kit (INCON gjør et flott og all inclusive ‘street’ kit) vil sette en helt lager motored Mustang inn i de lave 12-ene med svært få andre endringer. Faktisk med 10 psi boost, og annen klok lagermotor (men hadde gir, og hi flow eksos), har flere biler kjørt 11! Turboer fungerer så bra fordi de kan få full boost så lavt som 2500 rpm, noe som gir bilen ekte stort blokkmoment. En sentrifugalblåser (Paxton, Vortech, Powedyne) bygger boost med rpm, så på bunnen (ved 3000 rpm eller så) vil det være svært lite boost (2 psi kanskje), hvor turbo kanskje kan generere full 10 psi på dette punktet.
Hva Jeg Ville Gjøre For Å Kjøre 11s
den 11 andre sonen Er et skummelt sted, bare de dyreste og eksotiske produksjonsbilene er 11 andre i stand. Disse bilene inkluderer Lamborghini, Mclaren, Ferrari, noen eksotiske Porschs og Vector. Dette er også området som kan bryte spargrisen din.
Hvorfor er de 11 er dyrt??? Det er her deler vil begynne å bryte. Hvis din lager T5 fortsatt er i live (du skifter det fint og ikke går glipp av skift), vil det nesten sikkert bryte når du gjør så mye kraft. Også lager aksler vil la gå hvis bilen kroker HARDT. Din posi er sannsynligvis allerede skrikende ‘stopp’. Hvis du kjører på banen, trenger du en 6-punkts rullestang, en blåsesikker bellhousing, c-clip eliminators etc. Det er derfor jeg anser 11 andre sonen grensen for en ‘ekte’ ganske lavt budsjett street Mustang. Du vil ha mye moro, men nå må du være forsiktig med hvordan du kjører den. Hvis du vil kjøre 10, vil du nesten 100% trenge minst en overføring og en god bakre ende (tro det eller ei, noen har kjørt tiere på lager trannies!).
Alle 12 andre ting pluss en 150 hp ‘våt’ lystgass kit vil sette en god hooking bil i 11-tallet. også noen av blåsere på markedet vil gjøre det samme. Pass på at det gjør ca 8 psi.
Så å kjøre 11 er du trenger:
•Blower, nitrous eller turbo
•på dette stadiet må du oppgradere tenningen din (jeg liker MSD)
•hvis du vil ha midten til lav 11, trenger du 30 # injektorer og en matchende luftmåler (75mm eller større).
10-tallet!!!
Hvis du har kommet så langt, trenger du veldig lite annet å kjøre 10-tallet. Noe av det andre du trenger:
•65-75 mm gasspjeld
•p > * Ekstruder slipt / tungt portet lagerinntak med en boks øvre eller ettermarkedet inntak
•Mer Boost. En meget godt bygget bil kan sannsynligvis dyppe inn i th 10-tallet med så lite som 10 psi, selv om 14 eller så kan være nødvendig Du trenger en ekstern pumpe og større drivstoff linjer. Du kan også trenge større drivstoffskinner og 36 eller 42 pund injektorer
•Reservedeler for alle de ødelagte drivverkstykkene
Opp til tiene, vil du mest sannsynlig komme unna med lagerblokken. Jeg tror og fra det jeg har sett, at blokken går før stengene og akselen. Hvis du gjør nok strøm til å bryte blokker, sin tid for noen alvorlige penger, men det var ikke poenget med vår ‘budsjett’ Mustang. Alle kan gå veldig fort med en stor nok bankkonto, men å gå fort på et budsjett er det jeg liker mest.