Mis Ideas en la Construcción de un 302
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Sí, sé lo que estás pensando «….otro tipo que cree saber algo sobre la construcción de motores Ford 5.0.»Bueno, admito que no soy un experto, pero he estado haciendo estas cosas de 302 durante 10 años, y he visto a muchas otras personas intentando lo mismo. El objetivo común con la mayoría de los chicos ‘callejeros’ 5.0 es poder confiable, haciendo solo lo que es necesario. Nunca tiene sentido realizar modificaciones en su motor 5.0 / 302 si no lo hacen más potente o confiable. Creo en mantenerlo lo más simple posible, no creo en piezas «personalizadas»o muy caras. Lo que más me gusta es ver un auto muy común o de combinación suave que supera a los autos con piezas atornilladas de alto valor.
Comenzaré con un motor de inyección de combustible 5.0 de último modelo. Entraré en las modificaciones de cada parte del motor y mi opinión en estos asuntos. Tenga en cuenta que hay muchas maneras en que podría lograr los mismos objetivos, estas son solo mis opiniones y cómo haría (y hago) las cosas.
Mi objetivo aquí es construir un coche de calle de 11 segundos. Once segundos es lo que creo que es el límite exterior de la calle. Si le cuesta 4 4000 para ir a 11, le costará otros tens 4000 para ir a decenas porque la transmisión de valores no aguantará (no por mucho tiempo de todos modos)
Sistema de admisión
Cualquier motor necesita un flujo eficiente para obtener una buena potencia. Para un automóvil suave, los componentes de stock son excelentes (con excepción del silenciador de aire y el filtro). Muchas personas están corriendo o han corrido alto 12 con el tracto de admisión de existencias. En autos sobrealimentados, varias personas que conozco han corrido 11 (yo soy uno de ellos) e incluso decenas altas con admisión de existencias, cuerpo del acelerador y medidor de aire de masa. En mi coche que fabricaba 402 cvr con un soplador de 6 psi, solo ganaba ~40 cv yendo a 8 psi y una toma Cobra, cuerpo del acelerador de 65 mm y medidor de aire de masa de 73 mm (con inyectores de 30#). No considero que 40 hp sea una buena ganancia por el dinero que gasté. Todavía me pregunto si todo el 40 hp provino de los 2 psi adicionales de boost. Si está manejando un automóvil sobrealimentado, una manera fácil de recoger 10 cv y 10 lb pie de torque es reemplazando el pequeño K&N que viene con la mayoría de los kits con uno de tamaño decente (7″ de largo o algo así).
Para la combinación aspirada naturalmente, más de un tipo se ha topado con los 12 o incluso con los 11 con el material de stock. Si tu objetivo es ganar dinero, deja las entradas de alto precio y otras cosas para los otros chicos. Algunos artículos que son efectivos son un medidor de aire de masa de fábrica aburrido. Estos generalmente puede ser aburrido para 61mm por alrededor de $20 a $30. Esto deja un poco más de aire en el motor, y hace que funcione un poco más delgado. Esto hará más poder. También un mod efectivo para un automóvil de calle es un espaciador fenólico. Si alguna vez ha conducido su automóvil a través del tráfico por un tiempo, y luego le ha puesto la mano en la entrada superior, sabe que puede hacer mucho calor. El calor mata la energía, así que un espaciador fenólico ayudará aquí. En la pista no son tan críticos, ya que la mayoría de la gente tiene tiempo suficiente para refrescarse entre carreras, pero en la calle, no puedes detenerte durante 1/2 hora antes de correr con el Camaro en el siguiente carril. Si ejecuta un espaciador fenólico (con el orificio egr bloqueado), también puede evitar de manera segura la línea de refrigerante en el cuerpo del acelerador. Algunas personas dicen que esto es malo para la capacidad de conducción en climas más fríos, bueno, tal vez, en el invierno, entonces simplemente volvería a conectar las líneas de refrigerante del cuerpo del acelerador. Para combatir el calor aún más en su ingesta, podría pulir la ingesta superior. Esto solo se hace si tiene un espaciador fenólico y líneas de refrigerante de TB sin derivación. Una toma pulida reflejará el calor debajo del capó y ayudará a mantenerlo más fresco. También este mod también lo haría solo si puedes hacerlo tú mismo, la ganancia de rendimiento es muy, muy pequeña y no pagaría por hacerlo.
¿A qué velocidad quieres ir? Para vencer a la mayoría de las cosas construidas, necesitas un buen auto de 12 segundos. En esto es en lo que me concentraré. Si desea ir más rápido y mantenerlo en la calle (para que funcione bien), deberá considerar la inducción nitrosa o forzada. Como dije antes, realmente no creo en cambiar la ingesta de existencias a unos 450 o 500 CV de un automóvil alimentado a la fuerza.
Cabezas
Hay un montón de BS flotando por ahí sobre qué cabezas comprar. Honestamente, creo que cualquier jefe de mercado hará un buen trabajo. La elección se reduce al precio y la fiabilidad. Recuerdo que hace un tiempo un par de tipos estaban debatiendo quién tenía mejores cabezas. Un tipo dijo que sus rocas de Edel eran mejores que las cabezas de TFS que tenía el otro porque su auto iba más rápido. Oh, cuántas veces escucho esto, y cuántas veces quiero estar enfermo. ¡NO IMPORTA! A menos que los dos chicos tuvieran motores IDÉNTICOS, y autos, y mods de suspensión y ambos autos tuvieran el mismo kilometraje en un bloque corto de construcción idéntica, que venía de fábrica, construido en la misma línea de montaje, en el mismo día, cualquier carrera de banco no tiene sentido.
He visto a un tipo con un combo bien pensado y un auto bien configurado que funciona a 111 mph en el trimestre con nada más que una limpieza ‘Dremel’ de las cabezas de serie. Eso es más rápido que los dos chicos que estaban discutiendo la cosa de E’bock vs.TFS (pero eso no quiere decir que las cabezas de acciones sean mejores). También solo quiero decir que la única ventaja de las cabezas de aluminio sobre las cabezas de acero es el peso. También tal vez para los chicos realmente serios, el aluminio es más fácil de soldar en caso de que desee un trabajo de puerto muy serio. Por potencia y durabilidad, me atrevería a decir que una cabeza de acero es mejor.
Mi opinión es que si tienes una acción de 50,000 millas 5.0, y atornillas un juego de cabezas (no me importa de qué tipo), no obtendrás ningún rendimiento, a menos que te molestes en preparar tu bloque corto. Se dice que las cabezas de aluminio caen entre 1/2 y 1 punto completo de su compresión efectiva porque extraen más calor de su cámara de combustión (el único lugar donde realmente desea un poco de calor). Esto es especialmente importante si vives y corres a altitudes superiores (2000 pies y más). Donde el aire es más delgado y tiene menos contenido de O2, necesita toda la compresión que pueda obtener (para aplicaciones de stock). Las cabezas de aluminio en estas altitudes en un motor común pueden dañar el rendimiento… créeme, lo he visto. Para convencerlos, les daré dos ejemplos.
En un tiroteo de Ford al que asistí en 1990, dos chicos de fuera de la ciudad vinieron a competir en Calgary. La actitud efectiva aquí es a menudo de 4000 a 6000 pies. Tenía mi Stang motorizado de stock con engranajes de 3.55, poleas de tracción inferior y escape de flujo libre. Los dos chicos tenían combos casi idénticos. Cabezales de aluminio, entradas GT 40 y levas B303. Un tipo tenía 4,10 marchas, el otro tenía 3,73, ambos tenían slicks, mientras yo estaba en neumáticos de calle Mcreary. De todos modos, ambos tipos bajaron 14 a 97-98 mph. Los coches eran de tarifa estándar, uno era un LX y el otro un GT. Estar en un aire tan ‘de mierda’ hizo toda la diferencia, pero mi escotilla LX funcionó a [email protected] mph.
¿Qué estoy tratando de decir sobre las cabezas??? Al igual que la entrada, los cabezales de stock pueden ponerlo en los 12 aspirados naturalmente y los 11 soplados. Cabezas de culata portadas (con válvulas más grandes) pueden ponerlo en los 11 bajos o incluso decenas! Solo actualizaría los cabezales si aumentas la compresión a 10:1 y reconstruyes tu bloque corto, o vas a hacer funcionar un soplador. En estos días, es casi el mismo dinero para comprar una cabeza de recambio que para tener las de stock portadas y tener válvulas más grandes instaladas.
Mientras hablamos de cabezales, tengo un pequeño consejo para ustedes cuando monten sus motores. Cuando atornille las cabezas, obtenga arandelas de calidad «de avión» (arandelas de acero endurecido) y colóquelas debajo de los pernos. Engrase bien los pernos y los guardabarros. En realidad, puede sentir la diferencia en su llave dinamométrica cuando la atornilla hacia abajo. El movimiento será más suave y mucho menos brusco en los niveles de torque más altos. Estoy convencido de que esto proporciona una lectura de par mucho mejor y más precisa y sostiene mejor las cabezas hacia abajo.
Bloque corto
Ahhh, el bloque corto. ¡Deja la bolsa en paz! Si necesitas una reconstrucción, hazlo bien. Trate de no rebajar la manivela si está en buen estado, simplemente hágala pulir, esto abrirá un poco sus espacios libres, pero eso está bien (aproximadamente.003″). .0022 » es ideal para varillas y tuberías. Compre pernos nuevos y no se moleste con una bomba de aceite de alto volumen, a menos que las holguras de varilla/principal estén más cerca .003″. Incluso esto suelto, podría salirse con la suya con la bomba de valores y el aceite más grueso (20w50). Una bomba de aceite de alto volumen no es necesaria en la mayoría de los casos, ¡y le robará 7 hp! Instale una bandeja de viento, estos funcionan y probablemente valgan 5 o más hp a 5500 o 6000 rpm. Asegúrese de despejar la bandeja de viento para la barra de inmersión de aceite (de todos modos, en las bandejas FMS, la barra de inmersión golpea la bandeja y no siempre caerá en la sartén…¡una gran PITA!).
Si haces las varillas, ve a un perno de varilla ARP. En cuanto a los pistones, no los cambie a menos que los viejos estén muy dañados y el pistón a los espacios libres de la pared sean altos. Ir a un 306 no generará más potencia, y probablemente obtendrá un pistón más pesado a cambio. La única excepción es si tiene pistones fundidos de fábrica y desea BOOST o una gran cantidad de nitroso. En este caso, obtendría artículos falsificados del mercado…. No hay absolutamente nada malo con los pistones forjados TRW de reemplazo de existencias. De todos modos, si los pistones de stock están en buena forma, simplemente haga un buen trabajo de afilado en los orificios y apunte a un pistón para un espacio libre de la pared de aproximadamente .005″. Algunas personas pueden decir que esto es demasiado alto, pero no estoy de acuerdo y lo prefiero perdedor, nunca he experimentado ningún parloteo de pistón, incluso hasta .006 » p / p. Siempre hago funcionar anillos de sellado totales en mis motores. Algunas personas afirman que hay más resistencia con estos anillos, pero siento que un motor de 6000 rpm, esta resistencia ‘extra’ no será significativa. También para un motor de «calle» que ve una gran cantidad de conducción, los anillos de sellos totales mantendrán un nivel de rendimiento más largo que los anillos convencionales. En mi Cupé soplado, después de 2 años de abuso en pista, calle y banco de pruebas, mi fuga fue de menos del 5% en todos los ámbitos. Los anillos sin separación también le darán potencia adicional a través de un mejor sellado del cilindro que realmente debería aparecer en aplicaciones de inducción forzada o nitroso.
La selección de cámaras siempre es divertida, y diré que para nuestros objetivos de rendimiento, la cámara de stock es adecuada. Hay varios sopladores o turbos para correr de corredores con una leva común, y se ejecutan en las decenas. Recomendaría un juego de balancines de rodillos 1.7, pero tenga cuidado con los resortes de válvula de stock (hágalos revisar o reemplazar, no cuestan mucho). Otra cámara excelente es la FMS E303. Esta leva no es demasiado grande y funciona muy bien aspirada naturalmente o con inducción forzada. Una vez más, no me molestaría en cambiar la leva de valores a menos que esté reconstruyendo el motor de todos modos, o quiera un sonido inactivo «más malo». No veo sentido en comprar la cámara de molienda personalizada de 2 270 para un auto callejero de 11 segundos.
Lo que Haría Para Correr 12
Asumiendo las condiciones del nivel del mar, y un transexual estándar, haría lo siguiente al automóvil:
OPCIÓN A
* Engranajes de 3.73
•Poleas de tracción inferior
•Cabezales de tubo de 1 5/8″ de largo (lo más probable es que sean demasiado grandes, pero te darán espacio para la cabeza si vas con un soplador o NOS)
* 2.Tubo Hi Flo H de 5″ (con cabezales de tubo largos, la mayoría de las tiendas pueden construir un tubo H con solo 1 curva menor. Más barato de esta manera)
•Medidor de aire de masa de stock aburrido (61 mm) con K&Filtro N
•Espaciador fenólico
•Cabezales portables con válvulas 1.94/1.6 y balancines 1.7.
•Árbol de levas de stock
•Extremo inferior de stock con bandeja de viento
•Bomba de combustible de 190 o 255 lph
•Regulador de presión de combustible ajustable
Tuve una combinación como esta en dos ocasiones separadas. Ambos coches corrían ~13,2 a 103 mph (12,6 a 107 mph de la NHRA corregida por el aire ‘malo’ de Calgary). La única diferencia entre los 2 coches y el combo anterior era que tenían 3,55 marchas. Si desea una aspiración más rápida que esta natural, una buena reconstrucción puede ayudar (dependiendo de la condición de su motor). También un bache a una compresión de aproximadamente 10:1, y quizás engranajes de 4.10. Si tu motor está en buena forma y aún quieres ir más rápido, te recomendaría el siguiente paso…..inducción forzada.
OPCIÓN B
Ahora es evidente que un kit turbo bien diseñado (INCON es un gran kit de calle con todo incluido) pondrá un Mustang completamente motorizado en los 12 bajos con muy pocos cambios. De hecho, con un impulso de 10 psi, y otro motor de stock sabio (pero tenía engranajes y escape de flujo alto), ¡varios autos han corrido 11! Los turbos funcionan muy bien porque pueden hacer que el impulso total sea tan bajo como 2500 rpm, lo que le da al automóvil un verdadero par de bloque grande. Un soplador centrífugo (Paxton, Vortech, Powedyne) construye boost con rpm, por lo que en el extremo inferior (a 3000 rpm o algo así) habrá muy poco boost (2 psi tal vez), donde como turbo tal vez pueda generar los 10 psi completos en este punto.
Lo que haría para correr 11’s
La zona de 11 segundos es un lugar aterrador, solo los autos de producción más caros y exóticos son capaces de 11 segundos. Estos autos incluyen Lamborghini, Mclaren, Ferrari, algunos exóticos Porsch y Vectoriales. Esta es también el área que puede romper su alcancía.
¿Por qué los 11 son caros??? Aquí es donde las piezas comenzarán a romperse. Si tu stock T5 sigue vivo (lo cambias bien y no te pierdes los turnos), casi seguramente se romperá una vez que estés haciendo tanta potencia. También los ejes comunes se soltarán si su automóvil se engancha con FUERZA. Tu posi probablemente ya está gritando «alto». Si corres en la pista, necesitarás una barra antivuelco de 6 puntos, una campana a prueba de golpes, eliminadores de clip en c, etc. Es por eso que considero que la zona de 11 segundos es el límite para un Mustang callejero «verdadero» de bajo presupuesto. Te divertirás mucho, pero ahora debes tener cuidado de cómo lo conduces. Si quieres correr 10, casi al 100% necesitarás al menos una transmisión y una buena parte trasera (¡lo creas o no, algunas personas han corrido decenas en transexuales de stock!).
Todas las cosas de 12 segundos más un kit de nitroso «húmedo» de 150 HP PONDRÁN un buen auto de enganche en los 11. También cualquiera de los sopladores en el mercado hará lo mismo. Asegúrate de que sea de unos 8 psi.
Así que para ejecutar 11 es necesario:
•Soplador, nitroso o turbo
•En esta etapa, deberá actualizar su encendido (me gusta MSD)
•Si desea 11 de mediana a baja, necesitará 30 inyectores# y un medidor de aire a juego (75 mm o más grande).
¡10’s!!!
Si ha llegado hasta aquí, necesitará muy poco más para correr 10. Algo de lo otro que necesitará:
•Cuerpo del acelerador de 65 a 75 mm
* Extruya la entrada de material afilada/fuertemente portada con una entrada superior de caja o de recambio
•Más impulso. Un automóvil muy bien construido probablemente puede sumergirse en el th 10 con tan solo 10 psi, aunque se pueden requerir aproximadamente 14
•Sistema de combustible mejorado . Necesitará una bomba externa y tuberías de combustible más grandes. También puede necesitar rieles de combustible más grandes y inyectores de 36 o 42 libras
•Piezas de repuesto para todas las piezas rotas del tren de transmisión
Hasta las decenas, lo más probable es que se salga con la suya con el bloque de existencias. Creo y por lo que he visto, que el bloque va antes que las varillas y la manivela. Si estás haciendo suficiente poder para romper bloques, es hora de un poco de dinero serio, pero ese no era el objetivo de nuestro Mustang de «presupuesto». Cualquiera puede ir muy rápido con una cuenta bancaria lo suficientemente grande, pero ir rápido con un presupuesto es lo que más me gusta.